Большая энциклопедия дачника - Елена Вечерина

Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. В условиях Нечерноземья для этого подойдет смесь клевера с тимофеевкой. В западных областях, где почвы песчаные, для этого используют люпин желтый. В Черноземье для подготовки почвы сажают смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой. В южных областях, где климат более засушливый, сажают житняк ширококолосый. На меловых черноземных почвах южных районов предпочтение отдается эспарцету, возможно сжать и люцерну.

Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25 – 30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60 – 90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.

При посеве с целью окультуривания почвы бобовозлаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30 – 60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых растений корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.

Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.

На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2 – 3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.

Плодородие песчаной почвы хорошо улучшает люпин желтый. Его можно сажать и на черноземах. Стоит помнить, что люпины не переносят избыточного содержания в земле извести. Поэтому их не сажают на меловых почвах, содержащих в большом количестве карбонаты.

Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40 – 60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.

Подготовка ям

Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60 – 80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.

Копка посадочных ям – это тяжелый ручной труд. В последние годы появились тракторные ямокопатели. У них большая производительность труда, однако они делают ямы несколько меньших размеров – 60 × 80 см.

Вспашку необходимо делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались. Сразу после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.

Для того чтобы при посадке саженец оказался точно по центру ямы, используют посадочные доски. Их ширина не более 15 см, а по краям и в центре имеются вырезки. Длина доски должна на 40 см быть больше диаметра ямы. Доску центральным вырезом прикладывают к колышку в центре ямы, который затем удаляют. В места боковых вырезок вбивают еще два колышка. Таким образом поступают при тракторной копке ям и посадке деревьев.

Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют. Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки. Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.

На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100 – 150 г 40%-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве следует в яму добавить 0,6 – 1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2 – 4 ведра, а компост – 3 – 6 ведер на одну яму. Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.

Удобрение почвы в ямах рекомендуется проводить за 2 – 3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью. Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.

Садозащитные насаждения

Сад защищают прилегающие посадки деревьев и кустарников, высокие постройки, расположенные по его периметру. Защитой для сада также являются ветроломные линии из деревьев внутри сада.

Деревья и кустарники, которые высаживают в качестве садозащитных, должны отвечать следующим требованиям:

– быть холодостойкими в почвенно-климатических условиях Нечерноземья;

– быстро расти и обладать долговечностью;

– иметь полезные для хозяйства качества (возможность использования их плодов и семян, нектароносность, декоративность, ценность древесной породы).

Конечно, обладателям небольших дачных и приусадебных участков негде размещать лесополосы, но возможно посадить живую изгородь. Если участок под сад большой, то можно обсадить его лесными деревьями.

Садозащитные насаждения не должны бросать тень на плодовые деревья и давать корневую поросль, у них не должно быть с плодовыми деревьями общих болезней и вредных насекомых.

Различные лесные породы деревьев, используемых в качестве садозащитных насаждений, отличаются темпами роста. Быстро растут тополь, ясень, береза, клен остролистный, ива. Медленно растут вяз, дуб, ель, сосна, пихта.

Отличаются требовательностью к составу почвы клен, вяз, дуб, липа, ясень, пихта. Менее прихотливыми являются сосна, береза, акация желтая, сирень, жимолость, спирея.

Садозащитные насаждения подразделяются на два типа: непродуваемые и продуваемые.

Первые состоят из густых посадок деревьев и кустарников. Они задерживают ветер и изменяют его направление. В результате поток воздуха отклоняется вверх, а потом резко снижается на небольшом расстоянии от защитного насаждения. Зимой ветер наметает большие сугробы рядом с садозащитной полосой.

Продуваемые садозащитные насаждения образуются только деревьями. Они приводят к завихрению ветра, что снижает его силу. Снег в саду накапливается зимой равномерно.

Защитные посадки оказываются эффективными на 300 – 350 м, при условии, что средняя высота деревьев 15 – 18 м. В связи с этим, в больших садах, помимо наружных защитных насаждений, делают еще внутренние через каждые 300 – 350 м.

Чтобы защитные посадки не угнетали рост плодовых деревьев, их делают на расстоянии не менее 10 м. Это не мешает и механизированной обработке почвы между плодовыми деревьями.

Для создания садозащитной полосы деревья и кустарники сажают в шахматном порядке. Расстояние между рядами делают 2 – 3 м. В ряду между деревьями оставляют расстояние 1 – 1,5 м, а между кустарниками – 0,6 – 0,8 м.

Первый защитный ряд со стороны сада состоит из желтой акации, второй – из березы или тополя, третий – из ели, четвертый – снова тополь или береза, пятый ряд можно сделать из сирени или желтой акации.