Интернет-журнал 'Домашняя лаборатория', 2007 №10 - Журнал «Домашняя лаборатория»

Для этого с корешковой части книги (лучше работать с книгой, пока она новая) снимаю бумагу мягкой обложки, все лишнее до клея и часть клея, но так, чтобы блок не распался, а остался целым. Делаю это обыкновенным рубанком с хорошо отточенной железкой в переплетных тисках (рис. 2).

Рис. 2. Обработка корешка книги рубанком.

Чтобы при этом не получить рваные края обложки и крайних листов блока, предварительно слегка надрезаю уголки корешка лезвием бритвы (рис. 3).

Рис. 3. Подготовка корешка книги к обработке рубанком

Если мягкая обложка несет на себе дополнительную информацию, кроме фамилии автора и названия книги, или имеет неповторимое художественное оформление, оставляю ее в блоке, если нет — удаляю. Закладываю в середину книги сигнальный лист бумаги или закладку и делю блок на отдельные тетради. Крайние тетради по 3–4 листа (потом к ним подклеятся форзацы и они станут толще), остальные — по 7–9 листов (в зависимости от толщины бумаги). Средние тетради могут быть потолще (15–18 листов).

К крайним тетрадям подклеиваю форзацы (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление форзаца

Внутренние форзацы — целиком бумажные. К наружным форзацам со стороны корешка подклеиваю тканевую полоску. Применяю для этой цели суровое полотно, предварительно хорошо его прокрахмалив, а после высыхания — прогладив утюгом. Форзацы готовлю по длине и ширине на 5–7 мм больше размеров блока. Подклеиваю их заподлицо с корешком тетрадей, а выступающие за тетрадь части обрезаю по ее контуру острым ножом или лезвием бритвы.

Итак, тетради блока подготовлены для пропилов.

С обеих сторон блока, разделенного на тетради, кладу прокладки из твердого картона толщиной 1, 5–2 мм и сталкиваю блок на верхний обрез, а затем на корешок в тисках (рис. 5).

Рис. 5. Сталкивание блока на корешок перед пропилами «ласточкин хвост».

Тиски переворачиваю, корешковую часть блока вместе с картонками выдвигаю из тисков на 10–12 мм (не нарушая, конечно, формы блока), крепко затягиваю и осуществляю пропилы «ласточкин хвост» шлицовкой под углом 15–30°. (Больший угол, как показывает практика, нежелателен.) Для книги с высотой блока 200 мм достаточно трех пар пропилов, равномерно расположенных по корешку. Расстояние крайних пропилов от обрезов около 20 мм (рис. 6).

Рис. 6. Вид корешка после выполнения пропилов «ласточкин хвост»

Для подборок из журналов «Новый мир», «Москва» и др. делаю 4–5 пар пропилов (последовательность подготовки таких подборок: подборка номеров, обработка корешка рубанком, проклейка корешка, обрезка блока по выбранным размерам, разборка на тетради, подклейка форзацев, пропилы).

На какую глубину делать пропилы? Она связана прежде всего с толщиной блока. Чем толще блок, тем глубже должен быть пропил. Но в то же время глубина пропила ограничивается шириной корешкового поля. Чем меньше это поле, тем мельче должен быть пропил. Чем больше это поле, тем свободней и уверенней чувствует себя переплетчик. Ведь надо обеспечить свободную раскрываемость книги и хорошую видимость текста. Книги из серий «Классики и современники» и «Мир приключений», как правило, не толще 20–25 мм и имеют достаточной ширины корешковое поле, поэтому допускают глубину пропилов 3–4 мм, что при завершении переплета обеспечивает достаточную прочность корешка и хорошую видимость текста.

У подборок из журналов «Новый мир», «Москва» и др. глубину пропилов можно доводить до 5–6 мм в зависимости от толщины блока.

Все эти параметры (глубина пропила, ширина корешкового поля, толщина блока) взаимосвязаны. Дать окончательную рекомендацию по глубине пропила нельзя, да и не нужно, так как эти навыки приобретаются опытом.

Ну вот, пропилы выполнены. При этом в местах пропилов некоторые тетрадки снова «сцепились» друг с другом по оставленному клеевому слою и их надо аккуратно разъединить. После этого приступаю к формированию переднего обреза и корешка.

Разобранный на тетради блок закладываю в тиски передним обрезом вниз и устанавливаю на цилиндр-оправку (рис. 7), диаметр которого выбираю в зависимости от толщины блока. Заметим, что цилиндры разного диаметра (20, 30, 40, 50, 60, 70 мм) делаются из труб). Чтобы оправка была устойчива, примерно 1/3 ее следует удалить. Блок зажимаю в тисках так, чтобы его тетради могли свободно перемещаться друг относительно друга при сталкивании на цилиндр. Таким образом формируется передний обрез, а следовательно, и корешок.

Рис. 7. Формирование переднего обреза на цилиндрической оправке

В большинстве популярных изданий по переплетному делу идет речь о формировании корешка. Однако в этом случае передний обрез не всегда получает правильную и привлекательную форму, а ведь таким он и останется. А когда мы формируем передний обрез и корешок блока получается с некоторыми дефектами, эти дефекты скрыты от глаза и в известной степени нивелируются наклейкой каптала и отстава. А передний обрез получает такую форму, которую мы пожелаем.

Теперь перехожу к корешку, учитывая, что все последующие работы с ним производятся так, чтобы форма переднего обреза больше не нарушалась.

Блок, передний обрез которого сформирован, перемещаю в дисках, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Расположение блока в тисках перед формированием грибовидного корешка; К — глубина пропила

Корешковая часть выступает за пределы тисков на глубину пропила К. В этом положении блок надежно зажимаю в тисках, а затем большими пальцами отжимаю корешки тетрадей в обе стороны — делаю так называемый грибовидный корешок (рис. 9).

Рис. 9. Формирование грибовидного корешка блока, собранного из листов

После этого корешковую часть блока выдвигаю из тисков на 15–20 мм для «сшивания» (рис. 10).

Рис. 10. Блок, подготовленный для сшивания: М — толщина блока; N — толщина корешка

При этом размер N должен быть больше размера М (размер М берется не при сжатом тисками блоке, а в свободном его состоянии) на предполагаемую толщину сторонок плюс 1–2 мм.

«Сшиваю» блок по прорезам «ласточкина хвоста», предварительно заполняя клеем каждую пару пазов непосредственно перед обмоткой нитками. Для заполнения пазов клеем ПВА применяю шпатель толщиной 0,3 мм и шириной 5 мм. Нитки использую капроновые. На каждом «хвостике» делаю 3–5 оборотов в зависимости от толщины блока (рис. 11). На крайние пазы приходится на один оборот больше. Концы ниток обрезаю заподлицо с поверхностью корешка.

Рис. 11. Схема обмотки «ласточкина хвоста» на корешке