Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия - Октябрина Ганичкина

С 1 по 10 июня повторно высаживаем рассаду томатов низкорослых сортов.

С 1 по 10 июня повторно сеем редис (нестрелкующихся сортов), укроп, салат, петрушку, кинзу (кориандр). Сеем на рассаду цветную капусту (для употребления в октябре). Продолжаем высаживать белокочанную позднюю капусту.

С 1 по 15 июня – продолжаем высаживать рассаду баклажанов и перцев в открытый грунт.

С 15–20 июня сеем (последний срок) огурцы в открытый грунт. Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до –5 °C. Чтобы спасти растения, высаженные в открытый грунт:

1) перед похолоданием, вечером, поливаем грядки теплой (35 °C) водой из расчета 3–4 л на 1 м2;

2) каждое растение закрываем колпаком из газеты;

3) на грядки ставим дуги и натягиваем на них двойной слой пленки. В теплицах прежде всего проверяем, нет ли где щелей, растения защищаем так же, как и высаженные в открытый грунт.

Июль

С 1 по 15 июля сеем редьку для зимнего хранения. С 1 по 10 июля – повторные посевы укропа. С 20 июля по 1 августа – убираем озимый чеснок и лук-севок. В июле собираем урожай огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.

В июле продолжаем уход за овощными культурами (поливы, подкормки, формирование растений, своевременный сбор урожая, консервирование овощей).

Август

С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрываем пленкой, чтобы продлить плодоношение до сентября.

С 1 по 5 августа проводим профилактическую борьбу с фитофторой (поражаются томаты, картофель).

Продолжаем уход за овощными растениями. Во время плодоношения подкармливаем огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны.

С 1 по 10 августа убираем однозубцовый озимый чеснок, высаженный в конце сентября прошлого года. Сушим и готовим к посадке в середине октября.

С 10 по 20 августа – уборка лука-репки. В течение всего августа срезаем и сушим зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др.

В августе заканчивается сбор ранней капусты. 1 и 20 августа можно повторно посеять редис и укроп.

Сентябрь

С 1 по 10 сентября – уборка картофеля, цветной капусты, брокколи. С 15 сентября убираем морковь, свеклу, корневой сельдерей, корневую петрушку.

В конце сентября – начале октября для домашнего огорода на подоконнике выкапываем с комом земли сельдерей, петрушку, мангольд, кустики мелиссы, базилик и пересаживаем в горшки или ящики.

Октябрь

Продолжается уборка овощей: сельдерея (корнеплодов), петрушки (корнеплодов), репы, редиса. С грядок убираем растительные остатки. Растительный мусор собираем для будущей теплой весенней грядки, за исключением ботвы картофеля, томатов, огурцов – их сжигаем. Проводим дезинфекцию теплиц и грядок.

До 20 октября убираем капусту на хранение.

С 1 по 15 октября сажаем озимый чеснок. С 15 по 25 октября сажаем мелкий лук-севок на перо под зиму.

Ноябрь

Подготавливаем грядки для подзимнего посева овощных культур. С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощных культур: моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы, укропа. Сухие семена сеем в промерзшие бороздки.

Продолжается посадка овощей на домашнем огороде на подоконнике. Самое время посадить лук-репку на перо.

До наступления декабрьских морозов приведите в порядок весь садовый инвентарь.

Декабрь

Декабрь – самое лучшее время для того, чтобы обновить свои записи по огородным работам. В зависимости от полученного урожая решите, какие семена оставить для посева на следующий год, от каких отказаться.

Запишите названия тех сортов, которые вы хотели бы приобрести. На плане своего участка обязательно отметьте те грядки, на которые вы внесли удобрения осенью, и какие именно. Обозначьте грядки, на которые еще нужно внести удобрения весной. Вспомните, на какой грядке что росло, и запишите, что вы посеете на этой грядке на следующий год. Постарайтесь, чтобы на одной грядке одна и та же культура не росла более 2–3 лет подряд. Особенно не рекомендую сеять огурцы после огурцов, сажать томаты после томатов и картофеля.

Раздел 2

Плодовый сад и ягодники

Семечковые культуры

Груша

Груша живет долго, несколько десятков лет. В ее плодах присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо– и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони. Способы ухода за плодовыми деревьями груши схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов на ј их длины, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.