Каменные и бетонные работы - Ирина Новикова

Проверка исправности уровня и нивелира

Проверка уровня заводского изготовления производится на скамеечке. Вращением болта воздушный пузырек в колбе уровня выводится на середину. После этого уровень переставляется на 180°.

У исправного уровня пузырек и после перестановки вернется на середину колбы. Если после изменения положения пузырек уйдет в сторону, то половину отклонения пузырька от середины колбы выправляют болтиком.

Более точно выровнить уровень можно при помощи фольги или тонкой бумаги, ее следует подложить под концевую часть уровня. Фольга (или бумага) подклеивается к рабочей поверхности уровня обязательно в том же месте, где она подкладывалась при выравнивании. После того как фольга приклеена, необходимо повторно проверить уровень.

Приобретая уровень в магазине, следует тщательно проверить его работоспособность. Предпочтение нужно отдать такому уровню, который способен реагировать даже на малейшие повороты болта.

Правильность изготовления и установки визирных пластинок проверяется следующим образом. На белом листе бумаги вычерчивается шкала с сантиметровыми полосами.

К стене прислоняется рейка, и в 2–3 м от нее ставится столик с ватерпасом на скамеечке. После выверки ватерпаса производится визирование, и на рейке по прямой (проходящей через верхние края визирных пластин) отмечается линия совмещенных верхних обрезов визирных пластинок.

Затем в этом месте рейки на кнопках укрепляется для большей точности измерений шкала из миллиметровой бумаги. Не трогая ни столик, ни скамеечку, уровень поворачивают на 180°, и снова на шкале отмечается прямая. Если визирное приспособление изготовлено правильно и верно установлено, то линии от первого и второго визирования совпадут или не совпадут не более чем на одну полосу. Если отклонение от первоначального значения будет больше, то проверяется изготовление и установка визирных пластинок. Вслед за этим вторично, уже более надежно, проверяется чувствительность уровня.

Глиняные замки

Глиняный замок – слой мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов. Глиняные замки практически водонепроницаемы, и за счет этого качества они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов, защитная их от постоянного контакта с грунтовой водой.

При устройстве глиняных замков используют свойство глинистых грунтов впитывать и удерживать воду, которые при этом увеличиваются в объеме в 2–3 раза. Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5–15 % песка. Если нет жирной глины, используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычной глины, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для того чтобы улучшить пластические свойства глины, ее следует замочить и выдержать, при этом не допуская ее пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошо выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % (по объему) извести.

Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20–30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Лучше всего подходит глина с такой влажностью, при которой она, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными слоями. Что касается глиняной смазки, то ее применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления подойдут любые сорта местных глин. За 2 дня до применения глину следует замочить.

Для приготовления 1 м3глиняной смазки необходимо 0,7 м3глиняного теста, 0,28 м3известкового теста, 32 кг волокнистых примесей (соломенная резка, мякина) и 200 л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). Состав необходимо тщательно перемешать. Смазка готова.

Для того чтобы обеспечить колодцу хорошую изоляцию, необходимо вокруг сруба также сделать глиняный замок – заполненное хорошо утрамбованной жирной глиной пространство между стенками сруба и шахты. Его можно сделать по всей длине сруба толщиной 15–20 см, а можно – только вокруг верхней его части (на высоту 2–2,5 м). В таком случае толщина замка будет больше – 30–50 см.

Площадка вокруг верхнего венца подземной части сруба накрывается бревнами, к которым длинными гвоздями прибивается настил из толстых досок. Настил обязательно должен заходить за края засыпанной шахты. После того как будет готова наземная часть сруба, настил засыпается грунтом так, чтобы на расстоянии 2 м образовался уклон в противоположную от колодца сторону. Грунт утрамбовывается, на его поверхность ровным слоем выкладывается жирная глина, которая покрывается бетонными плитами, камнем-плитняком или другим твердым материалом.

Шахтные колодцы

Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м.

Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Работать в шахте большого сечения удобнее, и зачастую она обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки).

Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м.

Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивалась вода-верховодка или частицы грунта.

Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку.

Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м. Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть независимо от длины ствола имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества.

С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта.

Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

Строительство кирпичного колодца

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из железобетона. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых надо обязательно загнуть.

Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки. В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней– по 6, на промежуточных – по 12. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гаек и шайб. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее.

Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или в полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями.