Скалолазы спорт и профессия - Леонид Замятнин

Вера буквально разрывается между научной работой, скалолазанием, альпинизмом и семьей

(у нее две дочки). За день она успевает сделать то, на что другому потребовалась бы неделя.

Специалисты единодушно утверждают, что не встречали таких талантливых спортсменов, как Вера Выдрик. Они отмечают не только ее уникальные физические данные, но и редкую

психологическую устойчивость, ее спокойствие.

В списке сильнейших скалолазок страны она занимает второе место, всего три балла уступая

своей землячке Нине Новиковой.

...Зимним вечером я заехал в гости к Вере Выдрик. Двухлетняя Анечка рассматривала

мамины медали на Цветных шелковых лентах. Медалей было предостаточно.

- Своих Анечка еще не заработала?

- Пока нет. А вот у старшей, Верочки, уже есть диплом за третье место в неофициальном

первенстве

Ленинграда по скалолазанию среди детей, - сообщает мама. - Сама-то я попала на скалы

впервые в 19 лет, в мае 1965 года. Помню, как тяжело мзде было тащить огромный рюкзак. Я

все удивлялась - как другие еще шутят по дороге? В секции ЛПИ я выиграла тогда приз

новичков. И сразу же меня включили в команду «Буревестника» на первенство Ленинграда.

А я сорвалась. Растроилась страшно, дали пройти трассу вне конкурса. Прошла хорошо. А

осенью Владимир Григорьевич Старицкий повез нас в Крым, на первенство Союза, как

перспективных спортсменов. Но ни меня, ни Витю Маркелова к чемпионату страны не

допустили: не было первого разряда по альпинизму. В 1966 году в связке с Зубковой мы

выиграли первенство Центрального совета «Буревестника».

На следующий год впервые участвовала в первенстве Союза. Выиграла серебро. Всего одну

десятую секунды уступила Маргарите Спицыной. А уже на первенстве Союза в 1969 году я

стала чемпионкой.

В школе занималась легкой атлетикой (бег, прыжки в длину). Имела первый разряд. А

вообще-то скалолазанием я увлеклась после танцев. Танцы любила с детства. Даже

собиралась поступать в хореографическое училище имени Вагановой. Пятиклассницей

послала документы в училище, но опоздала.

И в институте до третьего курса занималась легкой атлетикой и танцами (в клубе ЛПИ).

Потом все бросила из-за скал. Танцы здорово помогли мне. Они развивают координацию, а

для скалолазания это необходимо,

Горы очень помогают мне войти в форму. Перед соревнованиями достаточно двух недель

тренировки. Я хорошо запоминаю маршрут, четко представляю, куда ставить ногу, руку.

Поражает и восхищает меня Нина Новикова, ее отношение к спорту. Я очень хочу лазать, но

дети... В сентябре 1980 года выезжала в Крым перед первенством «Буревестника». Брала с

собой Анечку. Думала, потренируюсь. Я - на скалу, она - ревет. Не удалось полазать.

Была я и чемпионкой Союза, и чемпионкой ВЦСПС, а вот чемпионкой Ленинграда удалось

стать лишь однажды. Мне не слишком везло. В 1971 году приехала в Крым на первенство

СССР. Перед самой жеребьевкой бежала по лестнице и сломала ногу. В первенстве страны

1973 года снова не удалось выступить - сломала руку в горах. А в 1975 году в Красноярске

стала абсолютной чемпионкой Союза в сумме многоборья. В 1977 году была второй. Никогда

я не лазала на тренировке с секундомером: силы берегу.

Старицкий считает, что скалолазы должны заниматься альпинизмом, ездить в горы и ходить

на многие километры. Я с ним согласна. Мне это здорово помогает.

- Вера, будешь еще выступать на Союзе?

- Хочется, - улыбается она. - Как позволят дети и... горы.

- Альпинизма бросать не думаешь?

- Горы - нет.

Замечаю на книжной полке только что вышедшую в издательстве «Мысль» книгу «Полярный

круг».

- Купила из-за «Метелицы» (женская команда лыжниц). Я должна была пойти с ними в

Арктику. Не смогла - надо было готовиться к соревнованиям по скалолазанию. Пришлось

выбирать.

Рассказывает ее наставница в спорте и начальница по работе (кафедра физики

полупроводников ЛПИ), доцент и мастер спорта Тамара Ивановна Зубкова:

- С Верой меня связывает многое. В 1965 году тренировались с ней вместе. Потом выступали

в одной связке. В «Алибеке» она была разрядницей в моем отделении. Вместе ходили в горах

на сборах, организованных Старицким. После окончания института Вера работает у нас на

кафедре, старшим инженером. Голова у нее светлая. Давно уже должна бы защитить

кандидатскую, но времени у нее не хватает. Не успевает: двое детей, две пожилые женщины

в семье, нуждающиеся в помощи.

Никому не дается скалолазание так легко, как ей. Если бы больше тренировалась, всегда была

бы первой. Занимались с ней мало. Ей очень нужен серьезный тренер. Помню, на чемпионате

Союза мы с ней наблюдали, как идут маршрут соперницы. Отработали движения на скале, похожей по профилю. А ночью она увидела во сне, как надо пройти ту стену. Когда

стартовала и прошла прекрасно самое трудное место, все были уверены, что ей подсказали.

В жизни ей постоянно приходится преодолевать трудности, но она не унывает.

Что ж, в скором будущем (когда подрастет Анечка) мы надеемся снова увидеть на

всесоюзных соревнованиях Веру Выдрик.

Надо отметить, что ленинградские скалолазки на крупнейших всесоюзных соревнованиях

выступают успешнее, чем мужчины.

Кроме Нины Новиковой и Веры Выдрик, весомый вклад в успех ленинградской команды

внесли Ольга Маркелова (абсолютный чемпион СССР 1973 года), Алевтина Пахомова

(абсолютный чемпион СССР 1979 года) и Люсьена Федорова (многократный призер

чемпионатов СССР и ВЦСПС).

УПОРСТВО И БЕССТРАШИЕ

Двое борются с ветром и скалой. Спортсмен в белой футболке, оттолкнувшись от стены, пытается перелететь через гладкую плиту и ухватиться за зацепку-малейший выступ в скале.

Порыв ветра уносит обратно. Скала в этом месте нависающая, или <отрицательная>, как

говорят альпинисты. Напарник по связке подтягивает его на веревке к себе, возвращая на

исходную позицию. И снова, оттолкнувшись от стены, скалолаз летит по дуге вправо. Но

очередной шквал, как пушинку, уносит человека назад.

Это похоже на цирковой трюк. Разница лишь в том, что скалолаз исполняет свой

космический полет не под куполом цирка, а на холодном ураганном ветру на высоте сорока

метров над землей.

Словно единый выдох дружный короткий крик зрителей... Это скалолаз уцепился наконец за

скалу, прилип к ней, пролетев по воздуху десяток метров. Маятник пройден. 3десь пункт

страховки. Теперь спортсмен встает на самостраховку, пристегнувшись к судейскому

карабину, висящему на скальном крюке, и -принимает перелетевшего к нему товарища.

Идет девятый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. На скале Кошка соревнуются

мужчины в домбайских связках. В этом виде состязаний победу одержит <двойка>, быстрее и

грамотнее всех преодолевшая маршрут, подготовленный судьями.

Выписка из судейского протокола:

Длина трассы 76 метров, крутизна 96 градусов, категория сложности шестая.

На таких трудных скалах уже невозможно пройти свободным лазанием, то есть без

применения искусственных опор и всей альпинистской техники. Трассу высшей, шестой

категории сложности готовил один из лидеров советского альпинизма заслуженный мастер

спорта СССР Константин Клецко.

Трудная трасса и ураганный ветер создали экстремальные условия. В такой обстановке могут

бороться и побеждать только истинно сильнейшие, и неудивительно что из девяти связок, участвующих в соревновании, лишь три сумели закончить маршрут, поделив золото, серебро

и бронзу. Остальные шесть связок были сняты за срыв.

Пожалуй, стоит подробнее рассказать об этом дне девятого чемпионата СССР по

спортивному скалолазанию.

Что же представляла из себя трасса?

Первый участок - до нависающего карниза - скалы предельной сложности. Затем следует

описанный выше маятник. И сразу за ним-длинная косая щель - ключевое место маршрута.

Достигнув верхней точки маршрута, скалолазы должны по веревке спуститься дюльфером

сначала до точки пересадки, которая находится под карнизом и вправо от вертикали, а потом

до земли. Затем остается только выдернуть свою спусковую веревку. Стрелки судейских

секундомеров остановятся в тот момент, когда она упадет на землю.

Первой стартует ленинградская связка А. Романовский - А. Мартюшов. Первым всегда

трудней. Остальные учатся на ошибках. Ленинградцы успешно проходят карниз, но затем

идущий первым Романовский, потеряв зацепку, срывается, повиснув на судейской страховке.

Узбекскую связку Г. Писаренко - Н. Олейников тоже постигает неудача. Со второй попытки

Олейников наконец преодолевает маятник. Но затем вперед выходит Писаренко, и на косой

щели срывается. На стальном судейском тросике его спускают вниз.