Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем - Павел Штейнберг

Уход за провансальскими розами и ублюдками центифольных

Сводится к поливке во время засухи, обновлению посредством отводков, к удобрению перегоревшим навозом или жидкими удобрениями. Зимуют без покрышки в Москве. Грунтовые центифолии требуют покрышки на зиму; лучше всего обвязывать кусты соломой и обсыпать сухим листом. Вечноцветущие розы страдают даже при очень тщательной покрышке. Штамбовые розы в апреле высаживаются в грунт без горшков; на зиму прикалываются в простенке, причем заваливаются землей не только корни, а и часть стебля. Для всех роз место в саду требуется открытое, освещенное с утра и нисколько не защищенное с юга и запада. Почва должна быть жирная (хорошая садовая), достаточно песчаная и не слишком сухая, или ее составляют искусственно из следующей смеси: 2 части дерновой, 2 части хорошей огородной или листовой и 1 часть речного песка. В течение всего лета розы надо поливать ежедневно, если нет сильного дождя. Как бы хороша ни была почва, в которой сидят розы, ее следует обновлять ежегодно, подсыпая весной перегнивший навоз и поливая жидким удобрением (раствор коровьего помета), в то время как розы заготовили бутоны.

Подрезка роз

У ремонтантных роз после цветения обрезают только самые верхушки побегов до первой сильно развитой почки, которая затем весьма скоро прорастает. Весной их, как и центифолии, обрезают на 4–5 глазков; обрезание производится только на весенних побегах, но никак не на осенних. Глазки считаются только цветоносные, а такие расположены вообще на средней части ветви.

Розы в саду

Надо рассадить попросторнее на открытом месте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глубиной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабривают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобрительные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равномерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, чтобы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновлению силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примешивать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из отхожих мест, служащие главными составными частями компостов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с большой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полезно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.

Хорошие и здоровые розы

Розы следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вредны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно перегнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не затененных деревьями и кустами, так как в глуши заводится нечистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать опрятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка, чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут 1/4 часть коровьего помета, а остальные 3/4 доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, кормленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.

Зимовка роз

Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовлетворяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употребляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз – самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять.

Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достигли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.

Комнатные растения

Выбор горшков и почвы

Какую посуду давать комнатным растениям?

Чем посуда меньше по объему, тем результаты комнатной культуры растений более надежны. Чтобы давать много земли как средства питания, надо очень умело с ней обращаться, иначе от излишнего усердия в поливке земля окисает, отражаясь весьма пагубно на корнях. Если растение будет иметь мало пищи от недостаточного количества земли, то лучше сделать удобрительную поливку. Некоторые из растений были в прекрасном состоянии при небольшой посуде: Anthurium scherzerianum при 42 листах имел горшок 17 см в диаметре; Ficus elastica в 1,8 м вышины с массой замечательных крупных листьев имел горшок 20 см в диаметре; Kentia в нескольких разновидностях от 70 до 140 см вышины имели горшки от 15 до 20 см в диаметре. Livistona sinensis вышиной 1,8 м имела горшок 25 см в диаметре. Несмотря на то что в означенной посуде она росла в течение нескольких лет без всякой перемены земли или каких бы то ни было удобрений, крона ее состояла из 16 листьев.

Какую посуду предпочитать?

Для больших растений деревянная посуда считается лучшей, потому что не бьется и стенки ее не так скоро нагреваются или охлаждаются. Больше всего следует употреблять глиняную посуду. Фарфоровая и металлическая посуда как самостоятельная не годится вследствие закупоренности пор. Глиняные горшки, покрытые глазурью, совершенно не пригодны. Для орхидей идут обыкновенные горшки, плошки, дырчатые, глиняные, деревянные кадки, корзинки из деревянных брусков, прутьев и пробки. Пробка режется на пластинки толщиной приблизительно в палец и шириной в два пальца. Пластинки нанизываются на проволоку с боковой стороны, с нижней стороны продевается проволока крест-накрест, что и служит дном, а с верхней прикрепляется проволока в 3–4 ряда длиной от 35 до 70 см, которая скручивается на конце, образуя петлю для подвешивания.

Выбор горшков для комнатных растений

От выбора горшков зависит очень многое: нередко растения плохо развиваются и даже заболевают от того, что сидят в неподходящих горшках. Наиболее пригодные для растений горшки те, у которых ширина вверху равна высоте, а дно не слишком узко. Стенки должны быть ровные, нетолстые, без впадин, которые могли бы помешать выбиванию из горшка кома. Существенное требование – пористость материала, чтобы стенки и дно горшка отличались воздухопроницаемостью. Более всего этой цели удовлетворяют горшки из хорошо обожженной глины. Пористый горшок, будучи намочен водой, тотчас же впитывает ее, чем и можно руководствоваться, чтобы отличить пористые горшки от сходных по виду непористых. Дно должно быть ровное или с покатом к середине, так, чтобы водосточное отверстие приходилось на самую пониженную его часть. Если же оно на бугре или с краями, завернутыми внутрь горшка, то следует или сделать другое отверстие, или расширить имеющееся. Вообще, смотря по горшку, водосточное отверстие не должно быть менее 1,3–2,5 см в поперечнике. В очень крупных горшках следует сделать несколько водосточных отверстий, причем среднее лучше всего прикрыть не черепком (который должен быть порист и обращен горбом кверху), а крохотным, опрокинутым вверх дном горшочком. Горшки непористые, сделанные из металла, фарфора, прессованной бумаги, плотной глины, а также покрытые глазурью (полированные, муравленые), для успешного воспитания в них растений годны лишь в том случае, если ширина их значительно превосходит вышину, как, например, подвесные горшки или ампли, употребляемые для ползучих, свешивающихся с краев растений. Если же для украшения комнат желают иметь фарфоровые горшки, то растения не высаживают в них, а ставят в них простые пористые горшки. Наконец, весьма важно, чтобы горшки всегда содержались в чистоте, без грязи и плесени, иначе их поры засоряются и стенки горшка становятся непроницаемыми для воздуха. Важно также, чтобы дно горшка не соприкасалось непосредственно с поддонником, ибо в противном случае от воды, стекающей на поддонник после поливки, нижний слой земли прокисает и портится. Во избежание этого следует на поддонник класть 2–3 высоких плоских камешка, на края которых и устанавливают горшок; такое приспособление допускает вместе с тем свободный приток воздуха к нижнему слою земли, что весьма благотворно действует на само растение.