Третий полюс - Гюнтер Оскар Диренфурт

Согласиться ли с решением американцев или отклонить его как несостоятельный компромисс в конечном счете дело эмоций. Я в свое время (1939 г.) писал: «Возможно, что пройдет еще долгое время, пока «Большая гора» Чогори снова окажется столь благосклонной и штурмовая группа в хорошей форме, при идеальной погоде и блестящих условиях будет снова находиться выше плеча у подножия вершинного взлета К2».

Я не могу не вспомнить слова поэта: «То, что утрачено за одну минуту, нельзя вернуть целой вечностью». Действительно, этот компромисс стоил американцам вершины К2.

Только в 1954 г. она была покорена итальянцами.

Американцы уже в следующем 1939 г. попытались исправить свою ошибку. Организатором и руководителем второй Американской экспедиции на К2 был американец немецкого происхождения Фриц Г. Висснер. К сожалению, некоторые американские альпинисты плохо переносили высоту и не смогли подняться выше лагеря 2. В районе вершинного плеча (7740 м) Уолф и Висснер вышли на штурм вершины по ребру Абруццкого. Уолф не смог преодолеть глубокий снег и вернулся в лагерь 8 (7711 м). Таким образом, спутником Висснера остался шерп, ставший впоследствии знаменитым Пазангом Дава Лама. Они установили маленький лагерь (7940 м) у нижних скал вершинной пирамиды и вышли 19 июля на штурм, во время которого, по сообщениям Висснера, они достигли высоты 8382 м.

Драматическое отступление, оставление Уолфа в одиночестве в лагере 8, непонятно поспешная эвакуация нижних лагерей без ведома и против воли руководителя экспедиции, находившегося в то время под вершиной, трагическая смерть знаменитого сардара Пазанг Кикули и двух лучших шерпов, пытавшихся спасти Уолфа, ― вся эта трагедия изложена в книге «К третьему полюсу» на основе достоверных источников, и поэтому я не буду здесь ее повторять.

Юго-восточная часть Каракорума, между реками Шайок и Нубра, образует массив, ранее известный под названием Чанглунг, а теперь переименованный в Сасир Кангри (7672 м). Первая разведка этой мощной группы гор была предпринята еще в 1896 г. доктором Неве и в 1909 г. продолжена Т. Лонгстаффом. В 1922 и 1929 гг. там работала чета Виссер.

Д. Роберте и Георг Лоример в 1946 г. были первыми альпинистами, имевшими серьезные намерения совершить восхождения в этом районе. Они вышли с ледника Панамик, расположенного в ущелье Нубра, но по западному гребню Сасир Кангри II (7513 м) сумели взойти только на предвершину, которую окрестили Локоут (около 6250 м), тем не менее их фотографические трофеи были весьма значительны.

Можно упомянуть о Швейцарско-Британской Каракорумской экспедиции 1947 г. Ганс Гир (Цюрих) и Роберт Каппелер (Фрауэнфельд) объединились с Г. У. Тилменом. пригласили Кампелла Секорда, который порекомендовал им в качестве объекта восхождения вершину Ракапоши (7788 м) у Гилгита.

Секорд вместе со своим другом М. Вивианом еще в 1938 г. безуспешно атаковал эту гордую вершину, и теперь в компании двух швейцарских альпинистов и опытного высотника Тилмена он надеялся на успех. Они разведывали Ракапоши с запада, севера и юга, но смогли подняться только до 6200 м. Ракапоши оказалась трудной и опасной горой. Затем Гир и Секорд разведали ледник Кукуар на юго-западе Батур Гимала и подход к Харамошу (7397 м). Во время этой разведки был дважды пройден перевал Харамошла. И хотя деятельность этой небольшой экспедиции не увенчалась победой над вершиной, ее фотографические материалы и описания явились ценной подготовительной работой.

Только в 1953 г. состоялась новая крупная атака на К2. Руководителем был Чарлз Хоустон, возглавлявший экспедицию Американского альпинистского клуба 1938 г., участниками ― Роберт Бейтс (участвовавший в экспедиции 1938 г.), Джордж Белл, Роберт Крэг, геолог Артур Гилки (профессор Колумбийского университета), Ди Моленар, Питер Шенинг и англичанин Н.Р. Стретер в качестве офицера транспорта.

28 мая экспедиция была уже в Карачи и после весьма быстрого перехода прибыла 19 июня в базовый лагерь у подножия К2. В последующие три недели при хорошей погоде на ребре Абруццкого были оборудованы высотные лагеря там же, где они находились в 1938 и 1939 гг. К сожалению, в середине июля погода сильно испортилась, но работы не приостанавливались, и 1 августа был организован лагерь 8 вблизи вершинного плеча (7740 м). Все восемь альпинистов пришли туда с запасом продовольствия и горючего на 12 дней, полные надежды на победу над грозной вершиной. Но тут началась снежная пурга, свирепствовавшая 10 дней, так что о дальнейшем подъеме нечего было и думать.

К тому же 4 августа у Гилки произошла закупорка вен с начавшимся воспалительным процессом. 10 августа была предпринята отчаянная попытка транспортировки тяжелобольного. В этот день удалось его спустить только на 150 м. К вечеру произошел срыв: три связки по два человека находились одновременно в движении, одна из них сорвалась, запуталась в веревках других и все покатились по склону, кроме идущего сзади Шенинга, который не растерялся и сумел удержать пять человек! К счастью, все отделались легкими ранениями.

В наступившей темноте остановились на бивак. Носилки с больным Гилки закрепили на склоне крючьями и занялись установкой палатки немного в стороне. Когда же они вернулись за больным, то обнаружили, что лавина сорвала его и унесла в бездну; остальные в неутихающей снежной пурге прорвались вниз по ребру Абруццкого и пять дней спустя достигли базового лагеря. Джордж Белл отморозил ноги, и его пришлось нести до Скардо ― почти 200 км. Остальные могли идти самостоятельно.

Американская экспедиция 1953. г., к сожалению, немного запоздала со штурмом вершины. Снова условия погоды в районе Балторо оказались наилучшими в июне. В июле уже часто бушевали сильные снежные бури. Экспедиции явно недоставало шерпов, хотя американцы одобрительно отзывались о хунза, но у них отсутствует необходимый альпинистский опыт и сноровка. Поэтому в верхних зонах сагибам пришлось самим транспортировать грузы. Американцы убеждены, что, несмотря на трудности, они достигли бы вершины, если бы не тяжелое заболевание Гилки и катастрофические погодные условия. Альпинистские достижения и моральная выдержка этой экспедиции были великолепны; почти чудо, что все семь человек спустились благополучно по такому сложному маршруту при невероятно тяжелых метеорологических условиях.

На 1954 г. Карл Херрлигкоффер планировал восхождение на К2, но итальянцы имели более давние права, и 1954 г. состоялась большая Итальянская экспедиция. 5 Италии все знали, что если в 1954 г. не удастся покорить вершину, то в 1955 г. очередь будет снова за американцами. Значит, теперь или никогда! И соответственно этому лозунгу была организована грандиозная экспедиция. Руководство было поручено профессору Ардито Дезио, известному миланскому геологу, знатоку Гималаев и блестящему организатору. Альпинистская группа была очень сильной: Э. Абрам, У. Анджелино, В. Бонатти, А. Компаньони, К. Флореанини, П. Галлотти, Л. Лачеделли, М. Пухоц, У. Рей, Д. Сольда, С. Виотто. Само собой разумеется, что имелся врач (Пагани) и кинооператор и фотограф (М. Фантин).