Мототуризм: спорт и отдых - Владимир Захарин

При снятии, или установке пружин, стягивающих тормозные колодки, весьма полезной станет отвертка, на лезвии которой выполнена лунка глубиной 2–3 мм и с таким же радиусом.

Чтобы предотвратить коррозию штоков амортизаторов задней подвески и несущих труб передней вилки мотоцикла во время зимнего хранения, рекомендуется штоки и несущие трубы при консервации машины смазать маслом МС14, М-8В1 или литолом-24. В следующем сезоне перед началом эксплуатации консервационную смазку следует снять чистой ветошью, смоченной в бензине.

Регулярная смазка цепи главной передачи значительно увеличивает долговечность и надежность деталей главной передачи. Чтобы этот процесс не представлял для вас особых трудностей, рекомендуем поступить следующим образом: в верхней и нижней части кожуха, закрывающего ведомую звездочку, просверлите два отверстия диаметром 5–6 мм, с помощью велосипедной масленки нанесите на цепь через верхнее отверстие (одновременно вращая заднее колесо) 15–20 см3 масла МС-14 или М-8В|, закройте верхнее отверстие резиновой пробкой, а нижнее должно быть открытым, через него будут вытекать излишки масла. Смазывание цепи желательно производить перед каждым выездом или раз в неделю.

Со временем в местах посадки рычагов переключения передач и кик-стартера на шлицы валов появляется люфт, который не устраняется затяжкой стяжного болта. В этом случае можно довольно надежно закрепить рычаг с помощью медной фольги. Ее полоску сворачивают в виде кольца и помещают между валом и ступицей рычага, после чего затягивают болт. При ослаблении такого соединения достаточно подтянуть болт: или заменить деформированную фольгу новой.

В процессе эксплуатации мотоцикла могут появиться неполадки, связанные с пропуском воздуха в месте соединения карбюратора с двигателем. Одной из причин этого может быть потеря плоскостности фланца карбюратора. В таком случае рекомендуется притереть его поверхность на наждачной водостойкой шкурке средней зернистости, положенной на стекло.

Если причиной пропуска воздуха стало повреждение прокладки, ее следует заменить новой, вырезанной из электротехнического картона. Перед установкой на двигатель обе поверхности прокладки следует смазать литолом-24.

После завершения обкатки нового мотоцикла рекомендуется обламывать ограничитель хода дроссельной заслонки в карбюраторе. При этом оставшаяся часть ограничителя со временем может под влиянием вибрации выйти из гнезда и попасть в цилиндр или кривошипную камеру, принеся довольно много неприятностей. Поэтому после обламывания ограничителя рекомендуется также удалить и его остатки (например, высверливанием).

Чтобы избежать проникновения воздуха в карбюратор мимо основных систем, при сборке карбюратора рекомендуется смазать литолом-24 посадочные места корпуса и крышки, а также оболочки троса управлений дросселем в крышке. На нижнюю часть оболочки троса управления дросселем желательно надеть резиновый колпачок. Это также предотвратит попадание в карбюратор воды.

Чтобы защитить карбюратор от загрязнения и проникновения в него воды в дождь или при преодолении глубоких водных преград вброд, в путешествии в начале ходового дня рекомендуем обернуть карбюратор полиэтиленовой пленкой и зафиксировать ее резиновыми колечками.

Довольно точную регулировку карбюратора тяжелых мотоциклов на синхронность работы цилиндров можно произвести, используя для этой цели автомобильный тестер ТОР-01 или вольтметр с пределом измерения 15 В. Такими приборами можно довольно точно измерить обороты двигателя без включения передачи, замеряя напряжение в цепи генератора.

Почти на всех современных мотоциклах в системе электрооборудования применяются штекерные наконечники. В процессе длительной эксплуатации мотоцикла они могут покрыться коррозионным слоем, что ухудшает, а иногда и нарушает электрический контакт в соединении. Для повышения надежности этих соединений рекомендуем перед монтажом несколько обжать плоскогубцами наружный штекер, а после соединения смазать смазкой «Электрон» или «ВНИИНП-5НГ. Допускается использование и других смазок с аналогичными свойствами. Определенный эффект может дать замена штатных полихлорвиниловых трубок, защищающих штекерные соединения, на резиновые, несколько меньшего диаметра, которые будут закреплены более надежно и предотвратят возможные неисправности в системе электрооборудование, вследствие случайных замыканий в электрических цепях.

Для хорошей очистки свечи зажигания от нагара рекомендуется сначала удалить его острым предметом (например, стальной булавкой или остро заточенным надфилем), затем закрепить свечу в патроне электрической дрели и, погрузив ее в сухой просеянный песок, вращать свечу несколько минут. После тщательной промывки в бензине и регулировки зазора между электродами она может быть установлена на двигатель. Для защиты резьбы свечи в процессе очистки в песке на резьбовой участок следует надеть отрезок резиновой трубки соответствующей длины, имеющей такой внутренний диаметр, чтобы он соединялся со свечой с натягом.

Чтобы уменьшить утечки тока в системе зажигания в цепи высокого напряжения (особенно в сырую погоду), рекомендуется на провода высокого напряжения надеть полихлорвиниловые трубки, имеющие внутренний диаметр 7–8 мм, а оболочку провода перед установкой в высоковольтный трансформатор и наконечник свечи с двух сторон на участке 10–15 мм смазать автогерметиком-прокладкой. Поверх штатных резиновых колпачков желательно надеть дополнительные резиновые колпачки больших размеров (например, применяющиеся на мотоциклах «Восход-ЗМ» или ММВЗ-З.11211 для защиты выключателей «стоп-сигнала» в приводе переднего тормоза).

В процессе эксплуатации мотоцикла со временем может ухудшиться работа аккумуляторной батареи вследствие осыпания частиц активной массы пластин и накопления их в виде шлама в нижней части банок. Для удаления шлама можно рекомендовать такой способ: слить электролит, просверлить в вертикальной стенке банки батареи на расстояние 10–12 мм от днища отверстие диаметром 5–6 мм, несколько раз промыть банки дистиллированной водой. После просушивания батареи отверстия заделывают при помощи паяльника с использованием материала корпуса вышедшей из строя батареи.

Для повышения стабильности работы восстановленной батареи рекомендуется заправить ее электролитом плотностью 1,25 г/см3, выдержать 1,5–2 часа, зарядить батарею до повышения плотности электролита до 1,27-1,28 г/см3. Затем желательно произвести разрядку батареи током 0,5 А, снижая напряжение на клеммах до 5 В (для шести-вольтовой батареи), слить электролит, залить свежий плотностью 1,25 г/см3 и зарядить батарею.

Если в банке аккумуляторной батареи появилась трещина, устранить неисправность можно следующим образом. Вылить из батареи электролит, очистить банку и обезжирить участок корпуса, прилежащий к трещине. Затем трещину несколько разделывают напильником, собирая образующиеся при этом опилки. Их смешивают с универсальным эпоксидным клеем ЭДП (ТУ 6-15-1070-82), полученной смесью тщательно замазывают трещину. По истечении суток в батарею можно залить электролит и ввести ее в действие.

Чтобы предотвратить неприятности, связанные с вытеканием электролита из аккумуляторной батареи, многие мотолюбители помещают батарею в один-два полиэтиленовых мешочка. Однако мешочки обычно изготавливают из полиэтиленовой пленки малой толщины, поэтому такая упаковка недолговечна и малоэффективна. Хороший результат дает лист полиэтиленовой пленки толщиной 0,3–0,7 мм, которым оборачивают аккумуляторную батарею в виде конверта, выступающие над батареей углы пленки обрезают так, чтобы их кромка была на 50–70 мм выше верхней кромки батареи. Поверх пленки надевают 2–3 резиновых кольца, вырезанных из камеры мотоциклетной или автомобильной шины.

При изготовлении ветрового щитка довольно сложно вырезать прозрачный козырек из листа органического стекла. Задача упростится, если использовать лобзик, в котором через гетинаксовые прокладки толщиной 1,1–2 мм закреплен нихромовый провод диаметром 1 мм. К проводу через автотрансформатор подводят переменный ток от сети. Режимы работы таким приспособлением желательно подобрать опытным путем на пробном куске органического стекла.

Определенного повышения эффективности работы воздушного насоса (мотоциклетного или автомобильного типа) можно достичь, если в верхней части корпуса напротив имеющегося компенсационного отверстия, выше его на 2–3 мм, просверлить еще одно компенсационное отверстие диаметром 2 мм в мотоциклетном и 2,5–3 мм в автомобильном. Только не забудьте после этого снять заусенцы на внутренней поверхности корпуса, иначе поршень быстро выйдет из строя. Такое изменение позволит улучшить наполнение воздухом пространства под поршнем и быстрее накачать шину. Можно также укоротить на 1–1,5 витка буферную пружину, находящуюся между поршнем и крышкой корпуса автомобильного насоса. Это несколько уменьшит вес изделия и увеличит рабочий объем корпуса, что также будет способствовать увеличению производительности насоса.