Садоводу и огороднику Дона - Н. Тыктин

Рыхлить почву следует после дождей и поливов, когда на поверхности появляется корка. Образование ее нарушает нормальный газообмен и значительно задерживает всходы.

Как только появятся полные всходы, нужно взрыхлить почву не только в междурядьях, но и вокруг каждого куста, одновременно удаляя сорняки. На сильно уплотненной почве рыхление должно быть более глубоким. Засыпанные землей листья следует оправлять руками.

В случае угрозы повреждения всходов картофеля заморозками необходимо создать дымовую завесу. Для этого на краю участка с подветренной стороны раскладывают кучи мусора и при резком снижении температуры, как правило, в утренние часы, перед восходом солнца, поджигают их. Если мусор очень сухой, сверху набрасывают землю, чтобы образовалось больше дыма. Перед наступлением заморозка (вечером) можно также засыпать всходы землей. По окончании заморозка почву разравнивают граблями (легкие суглинистые и супесчаные почвы заравнивать не обязательно).

На участках, обеспеченных поливами, к окучиванию приступают при высоте ботвы 15–18 см. Землю к ботве подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста получился небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть стебля, свободную от листьев. В южных районах при недостатке влаги картофель не окучивают, а ограничиваются лишь рыхлением междурядий.

Перед окучиванием полезно подкормить растения минеральными или органическими удобрениями (золой, птичьим пометом, навозной жижей). Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают их при окучивании. На каждый куст расходуют суперфосфата 5–6 г, хлористого или сернокислого калия — 3–4, аммиачной селитры — 2–3 г. Если для подкормки используют нитрофоску, ее берут из расчета 10–12 г на куст (примерно 2 чайные ложки). Так же поступают и при внесении древесной или торфяной золы (по 10 г/м2, или 20 г на куст).

В случае применения жидкой подкормки сначала посредине междурядья делают неглубокие борозды, в них вносят раствор из расчета на ведро воды по 2 столовые ложки азотных и калийных удобрений, 4 ложки фосфорных. На куст расходуют 1,5–2 л.

Хорошие результаты дает жидкая подкормка птичьим пометом. На одну подкормку достаточно 80–100 г сухого помета на 1 м2. Для приготовления раствора его помещают в емкость, наполовину наполненную водой. Через несколько дней начинается брожение. По окончании его жидкость разводят водой (1:10) и полученным раствором (1,5–2 л на куст) поливают почву вокруг растений. Во избежание ожога нужно следить, чтобы раствор не попадал на листья. Так же подкармливают растения и навозной жижей (1:5).

Следует иметь в виду, что подкармливать растения можно только одним из органических удобрений — птичьим пометом или навозом. После удобрительных поливов обязательно рыхлят или окучивают почву.

Для получения высокого урожая клубней хорошего качества необходимо, чтобы почва была достаточно влажной, начиная с фазы бутонизации растений. В засуху и в жару рост ботвы и клубней приостанавливается. Выпадающие затем дожди вызывают израстание клубней и их уродливость.

Во время засухи, когда увядают листья, а почва на глубине 6–8 см сухая, необходим полив. Поливают растения вечером (на куст не менее 2–3 л воды). В засушливые годы необходимо поливать картофель за сезон 3–5 раз. Особенно важны поливы во время цветения и клубнеобразования. После полива, обычно на следующий день, следует прорыхлить почву ручными мотыгами. Нельзя рыхлить после полива или дождя раньше, чем вода впитается в почву, когда она еще мажется и прилипает к мотыге.

При уходе за картофелем надо избегать повреждения ботвы, так как это снижает урожай.

Многих огородников беспокоит мощное развитие надземной части растений. Но этого бояться не следует; сильная ботва обеспечивает получение высокого урожая клубней. Однако при недостатке света или одностороннем азотном питании у растений с сильно развитой ботвой плохо завязываются клубни, снижается урожай. Чтобы не допустить этого, нужно обильно (двойной дозой) подкормить картофель суперфосфатом и хлористым или лучше сернокислым калием, которые способствуют росту клубней. Посадки картофеля нельзя размещать в сильно затененных местах.

Борьба с болезнями и вредителями

В период вегетации картофеля необходимы профилактические и истребительные мероприятия против болезней и вредителей.

Наибольшую опасность в условиях южной зоны представляет колорадский жук. Жуки и его личинки очень прожорливы и питаются круглосуточно. Вызываемые ими повреждения листьев значительно снижают урожай.

Основные меры борьбы с колорадским жуком — химические. Обрабатывать растения картофеля можно только химическими и биологическими препаратами, разрешенными для употребления на приусадебных участках (см. ж. Приусадебное хозяйство, 1988, № 6).

Кроме химических, рекомендуется применять и другие меры борьбы. Еженедельно с момента появления всходов посадки картофеля, а также посевы томатов, баклажанов, перцев и поверхность почвы нужно обследовать и обнаруженных жуков, личинок, яйцекладки собирать в посуду с насыщенным раствором соли или керосина. Борьбе с колорадским жуком способствуют своевременное рыхление, окучивание и прополка сорняков.

Большой ущерб урожаю картофеля наносят вирусные болезни и экологическое вырождение. Как уже было сказано, для борьбы с ними нужно высаживать здоровый семенной материал. Такой материал можно вырастить у себя на участке посадкой картофеля после уборки ранних культур — 5–15 июля. Все обнаруженные во время вегетации больные растения следует уничтожать.

Наиболее опасны грибные заболевания. На летних посадках, особенно в условиях орошения, в отдельные годы отмечается сильное поражение картофеля фитофторой. Независимо от наличия заболевания проводят 1–2-кратные профилактические опрыскивания: в начале цветения — 0,4 %-ной суспензией 90 %-ной хлорокиси меди (20 г на 10 л воды), в начале бутонизации, для увеличения устойчивости растений, — 0,1 %-ным медным купоросом (5 г растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют холодной до 10 л) При появлении на растениях пятен опрыскивание повторяется. Если вскоре после обработки прошел дождь, то ее также следует повторить.

На весенних посадках фитофторы, как правило, не бывает.

Перед закладкой на хранение картофель с участков, где отмечалась фитофтора, нужно тщательно просушить и отсортировать В период хранения следует систематически наблюдать за состоянием клубней, так как фитофтора проявляется через 2–3 недели после уборки.

Уборка и хранение

При хорошей предпосадочной подготовке клубней и правильном уходе за растениями и почвой к копке картофеля весенней посадки можно приступать в 1-й декаде июня, К этому времени урожай составляет 80–100 ц/га. К концу июля ранние сорта в основном заканчивают вегетацию, и к этому времени урожай достигает 200–300 ц в перерасчете на 1 га.

Урожай от весенней посадки лучше всего употреблять летом и осенью. В конце октября — начале ноября картофель начинает прорастать.

Для употребления в зимнее и весеннее время целесообразно выращивать картофель при летних посадках. Сажать его на продовольственные цели можно 20–25 июня, высаживая при этом среднеспелые сорта типа Лорх, Огонек и др. Клубни от летней посадки лучше хранятся и начинают прорастать только в апреле.

Сохранность урожая зависит от условий уборки, хранения. Всегда нужно помнить, что клубень картофеля — это живой организм, в котором после уборки продолжаются физиологические процессы: он дышит, испаряет воду и т. д.

Убираемые клубни нужно не бросать, а аккуратно укладывать в ящики, корзины, мешки. Осторожность требуется и ори перевозке. Температуру хранения следует снижать постепенно, доведя ее до 1–3°, при минусовой температуре картофель может погибнуть. При температуре около 0° крахмал переходит в сахар и клубни становятся сладкими. Однако этот процесс обратимый: если такие клубни выдержать несколько дней при температуре 20°, вкус их восстанавливается.

Лучше всего хранить картофель в постоянных хранилищах — погребах, подвалах, подпольях, при влажности в пределах 85–90 %. В очень сухом хранилище увеличиваются потери веса клубней на дыхание. Нельзя допускать и высокой влажности воздуха. Поэтому хранилища должны быть оборудованы вентиляционными трубами. В постоянных хранилищах легче следить за состоянием клубней, температурой, влажностью. Больные, подгнившие клубни нужно своевременно удалять, но без необходимости переборки делать не следует, так как в процессе переборки клубни травмируются.

Можно хранить картофель и в ямах, траншеях, буртах. Временные хранилища дешевле, для их устройства не требуются дорогостоящие материалы. Оборудовать их можно ежегодно на любом месте, лишь надо следить за тем, чтобы они не промерзали и не подпитывались водой. Картофель в них сохраняется удовлетворительно.