Строительство дачи и построек на участке - Юлия Рычкова

Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 166).

Рис. 166. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку (размеры даны в см)

Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, лучше выполнять цоколь подвала.

Подготовительные работы

Готовя место для будущего гаража, обращают внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Обычно въезд-выезд направляют к дорогам с односторонним движением.

Для строительства выбирают ровный участок с небольшим с уклоном. Это необходимо для обеспечения стока дождевых и талых вод, чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась.

Осушение участка проводят с помощью дренажных канав глубиной 1 м и шириной 50 см. Канавы до уровня растительного слоя заполняют строительным мусором или камнями, затем засыпают землей.

На сильно влажной почве осушение проводят следующим способом: роют траншею глубиной не меньше 1 м. На дно укладывают слой глины, на него – асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делают пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем засыпают все щебнем и грунтом.

Если к дренажной траншее подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, трубы кладут с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения снимают и убирают с места будущего строительства верхний слой почвы толщиной 10-15 см, богатый перегноем и растительными остатками. В дальнейшем его можно использовать на участке или при создании парников.

После этого переходят к подготовке места для складирования строительных материалов. Прежде всего расчищают и подготавливают места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду можно хранить в сарае.

После размещения всех необходимых материалов проводят разбивку плана гаража. Делают это с помощью шнура, деревянных кольев, угломерного инструмента и рулетки.

После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана выполняют разбивку осей фундамента под основные (несущие) стены. Ее проводят с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Время от времени делают выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 167).

Рис. 167. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: в процессе рытья траншей под фундамент может произойти обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.

Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента на обноске отмечают расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируют забитыми гвоздями, между которыми натягивают шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносят на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируют деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг у другу строго под прямым углом. Гараж на плане в упрощенном виде представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. Если диагонали равны, разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматрен погреб, то под него роют котлован.

Глубина траншеи зависит от проектируемой глубины закладки фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок. При глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи устанавливают щиты с распорками, которые убирают после окончания земляных работ. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента (это не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб).

Перед закладкой фундамента дно траншеи очищают. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, разравнивают и трамбуют. Разметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) разметке земли.

Устройство фундамента

Фундамент предназначен для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от почвы основания. Идеальным считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не размываемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим выравнивают.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.