Каменные и бетонные работы - Ирина Новикова

Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.

После этого следует выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны.

При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать. Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влаги. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

В том случае, если грунт сырой, то кроме перечисленного выше необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.

Ремонт деформированных фундаментов

Разрушенные со временем фундаменты заменяют, соблюдая правила безопасности. Работы с фундаментами проводят на небольших участках (1,5–2 м). До подведения фундамента устанавливают маяки в трещинах стен, чтобы проследить за деформируемой частью. Маяки выставляют также в трещинах, расположенных очень близко к месту подведения фундамента. Эти же действия проводят при закладке новых фундаментов вплотную к существующим.

Котлованы роют под новые фундаменты и выкладывают их небольшими участками (до 2 м) с разрывами 2–4 мм, очередность определяется проектом. Начинают работы с разметки стен и их временного закрепления. Если фундаменты заглубляют, то стены укрепляют подкосами.

После этого старый фундамент откапывают, вынимают из-под него грунт на первом участке, а стенки углубления крепят досками. На этом же участке готовят основание под новый фундамент и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. Подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, разрушенную разбирают. Места примыкания старого и нового фундаментов закрепляют цементным раствором.

Потеря прочности фундамента происходит по различным причинам:

– использование в процессе возведения фундаментов некачественных или неправильно подобранных по прочностным характеристикам материалов;

– плохое качество строительных работ;

– разрушающее воздействие внешней среды.

Самым распространенным дефектом фундаментов различных конструкций является неравномерное проседание. Это выражается в виде трещин в стенах и в самом фундаменте, различных перекосов дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента причинами данного дефекта могут быть:

– неправильно выбранная глубина закладки фундамента (чаще всего меньше глубины промерзания). Исправить этот дефект очень трудно, а иногда просто невозможно. В такой ситуации можно подсыпать грунт по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину его закладки;

– подъем грунтовых вод. Этот дефект предусмотреть бывает очень сложно, особенно если строительство ведется без участия специалистов. Однако выход можно найти и из этой ситуации: можно организовать дренажные системы или посадить специальные сорта растений, способных эффективно вытягивать влагу из почвы. В главе «Гидроизоляционные работы» даются советы по строительству дренажных систем одновременно с фундаментом;

– неравномерная нагрузка на фундамент самого строения, например, когда терраса легче основного дома. Этот дефект можно исправить следующим образом: если дом уже построен, нужно разделить фундаменты дома и пристройки, проложив между ними доски, пропитанные битумом или обернутые толем;

– увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей.

Кроме этого, неравномерное оседание фундамента может проявиться:

– вследствие неправильной оценки возможностей старого фундамента. Эта ошибка может привести к очень большим затратам на материалы для возведения нового фундамента и перестройки дома. Можно, конечно же, провести усиление старого фундамента, если сложившиеся обстоятельства это позволят;

– когда неправильно оценена несущая способность грунта. Увеличить ее можно, например, за счет проливки грунта под фундаментом цементным молоком. Однако этот процесс является очень трудоемким и достаточно дорогостоящим;

– из-за недостаточной прочности материалов фундамента или потери ее со временем. Для фундаментов, сложенных из бутового камня или кирпича на известковом растворе, характерно нарушение сцепления раствора и камня. Этот дефект появляется в большинстве случаев вследствие попадания внутрь фундамента влаги, сезонного промерзания и оттаивания, постоянно действующей нагрузки на фундамент со стороны здания.

Для исправления требуется капитальный ремонт: перекладка фундамента или полная его замена новым. Для этого прежде всего необходимо разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры-брусья, которые располагают рядом со старым фундаментом. На них с помощью стальных распределительных балок переносят нагрузку, создаваемую домом, после чего приступают к ремонтно-восстановительным работам.

Кладка стен из легкого монолитного бетона

На сегодняшний день стены, изготовленные из легкого монолитного бетона являются достаточно распространенным типом.

Для возведения таких стен прежде всего необходимо обзавестись передвижной щитовой опалубкой. Ее можно изготовить самостоятельно с применением досок толщиной 40 мм и длинной примерно 1,5 м. Дощатые щиты необходимо закрыть синтетической пленкой – это обеспечит получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.

Устанавливать опалубку следует между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м. Стойки нужно устанавливать с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Кроме того, они должны быть прочно зафиксированы досками или стяжкой из проволоки.

Далее в опалубку необходимо залить шлакобетон. Он представляет собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года (для устранения из него ядовитых соединений).

А для большей прочности к шлаку (который вполне можно заменить керамзитом и другими наполнителями) следует добавить до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Затвердевает он в течение 2–3 дней, и в это время снимать опалубку нельзя. После этого еще в течение 7–10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, при этом предохраняя их от высыхания. Далее, не менее чем через месяц, можно приступать к штукатурным работам. Также стоит отметить, что достаточно хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Такие стены по сути являются разновидностью пустотелых кирпичный стен.

Бетонные стены погреба

Подобранный по крупности зерен щебень или гравий следует отмерить нужными частями, насыпать грядкой на деревянный щит шириной не менее 1 м и перемешать все до полной однородности. Цемент с песком смешивать следует отдельно, после чего все части нужно соединить вместе и снова перемешать.

При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить с помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывались пустоты (раковины).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2–3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.

Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через 2–3 сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °C. В первые дни отвердения бетон необходимо подливать по 3–5 раз в день, а через 5 сут – по 2–3 раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Это, пожалуй, наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.