Статьи о природном земледелии (Плодородие почвы и агротехника) - Геннадий Федорович Распопов

от берёзы в лесу. Так же как и биота леса и поля. Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине почву желательно подправить, мелиорировать (читайте учебники). Идеальная почва под яблони — среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.

Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам). Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчёй. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на навоз положить (замульчировать) или сухую сено–солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу, естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами» этим мы его избалуем и биоту можем задержать в развитии. Но я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101, (см. мою статью на эту тему). Питания из внесённого чуть навоза, чуть перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

Осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5 летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевиной внесенной локально трудно. Не нужна точность.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать под залужением. Не люблю, что–то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из естественных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу не более 5 г на м2 раза три и 1-2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте.

Итак, о минералке. Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина в разброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г. м2. И растениям этого с избытком хватит.

Огромный опыт учёных–садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «под лугом, а не под пахотой».

Органика! А сколько у вас есть? И какой? Несите всю, любую. Но! По периметру кроны если вносить сплошь, то всегда отступите от корневой шейки, и навоз вносить не более ведра на 1 м2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает. Можно растения отравить и азотом и «кислотностью».

Я навоз вношу холмиками. Просто высыпаю ведро, один год — справа от яблони. На следующий год подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошёл — эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага вверх по капиллярам пойдет к мелким корешкам и живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней. Такая кучка органики — великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если это ведро навоза я бы разбрасывал, он бы быстрей сгорал и вымывался. Особенно на моём песке.

На моём участке через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая её. А междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики всего по 2-3 мм в год, нам желательно больше и быстрей. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем не более 5 см и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши, без «химических опрыскиваний».

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идет вглубь более метра и его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010-2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Поле с картофелем

… Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер не пашет, гербицидами не обрабатывает, не культивирует, но приходит май–июнь и все клочки земли покрыты густой щёткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит). Поменяйте технологию, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособится к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера.

Польза от сидератов не в том и не столько потому, что остаются пустоты от корней. С пустотами не всё так просто. Не по Слащинину.

Каждому типу почвы присуща своя пористость (это очень грубо, но более–менее верно). И почва, как и каждая система, стремится к своему равновесному состоянию. То есть, лишние пустоты будут самопроизвольно затягиваться. Те, кто делают дренаж, очень хорошо это знают.

Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что ризосфера корней сидератов в 100 и 1000 раз усиливает размножение азотофиксаторов. Она дает толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов дает не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, они ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому дополнительную органику вносить на грядки нам всегда надо.

Итак. Весной фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать миникультиватором