Статьи о природном земледелии (Плодородие почвы и агротехника) - Геннадий Федорович Распопов

экспериментов, повода пообщаться с соседями. Причем томатов, мы едим много, часто прямо с куста, поэтому я экспериментирую только с «безвредной химией».

Основная проблема начинающих — это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и « вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием — это бывает почти всегда. Поэтому я использую максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA.

Томаты я выращиваю в открытом грунте, без особого ухода и пленки и они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.

Рассаду готовлю с таким расчетом, чтобы к высадке в грунт в начале июня она имела цветущую кисть и была закаленной, побывав несколько ночей на открытом воздухе.

Почва у дома на грядках у меня окультуренная, высокогумусная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой под предшествующие овощи и цветы, но в основном осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Под томаты площадь разбиваю так же как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядья. Понимая, что рядом с томатами много навоза не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю навоз, где–то до 2 ведер на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не «избыточный аммиак», а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках, коренастый куст с ранним цветением, не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф — то и торфом мульчирую. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу, (так как азот в разброс по всей площади не вносится и азотофиксаторы не угнетаются). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами минеральных солей, поливая ими почву рядом с растением, или рассыпая равномерно по почве и прикапывая «минералку», я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, этим бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко–китайского» супермаркета.

А вот как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30-40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить биоту?

Продолжим разговор.

Салаты и редис я размещаю, как и томаты в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем.

Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю исключительно компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже мульчирую, но уже грубой малоразложившейся органикой. Торф, как мульча в этом случае тоже неплох.

Подчеркну, важно иметь почву с готовыми, сформированными пищевыми цепочками микроорганизмов. Компост из компостных ям я не люблю применять под салатную зелень, в нем другая «гнилостная биота», и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год, и отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал год на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от наших искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.

А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как?

Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество.) На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не вношу минералку, в которых сложились стабильные экосистемы из эффективных микроорганизмов, я минеральные удобрения не вношу, и необходимости в них не вижу.

Но если почва новая, еще мало гумусная, я всегда применяю локальные минеральные подкормки.

Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что например, для капусты соотношение такое: Азот–фосфор–калий = 22-10-16. А для редиса чуть отличается =20-10-8. Для свеклы и моркови =18-16-18.

Подбирайте пакетик подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не смесь с суперфосфатом, а ОМУ. И вносите в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках. Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать всю грядку растворами таких удобрений.

И не верьте тем, что утверждает, что минералка и компост не совместимы. Малые дозы минеральных удобрений, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят.

Локальные подкормки: Учимся у природы. Часть 1

Если садоводов спросить, что такое высокосолевые корни у растений и что вы знаете о локальных подкормках, большинство наверняка, ответит, что не задумывались над этим.

В то же время на эту тему написаны серьезные монографии, защищены диссертации. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются, «палочки и таблетки длительного действия для локального внесения». Многие из вас о них слышали и применяли, например, АПИОНы, не задумываясь, однако, о сути их действия.

Поэтому поделюсь своим опытом локальных подкормок растений.

Обратимся вначале к нашему обыденному опыту и здравому