Питер - Лев Лурье

Один из санаториев Зеленогорска называется "Северная Ривьера". Несмотря на некоторый провинциальный пафос, что-то в этом сочетании есть. Отрезок "Скандинавии" от санатория "Дюны" (там главный петербургский нудистский пляж, а также гольф-клуб) до поселка Молодежное - самое дорогое и престижное место под Петербургом. Большинство постоянных пассажиров бизнес-класса самолетов Петербург-Москва за последние годы купили недвижимость в Репине, Ленинском, Комарове, Зеленогорске. Рядом с Домом творчества кинематографистов в Репине (там зимой и летом живет Алексей Герман) - дачи Собчаков и Гергиевых. В Ленинском целый поселок петербургских банкиров. В Комарове - коттедж нобелевского лауреата Жореса Алферова. Вдоль трассы, рядом с пляжами, - многочисленные рестораны. Самый популярный, "У камина" (кавказская кухня), имеет филиалы в Комарове и Репине. Главная проблема - купание. Финский залив мелок и грязен; любители поплавать предпочитают озера, но добраться до них можно только на машине: общественного транспорта нет, а идти долго. Популярны Щучье озеро, Красавица (под Зеленогорском), Нахимовское озеро.

В Выборге история поставила уникальный эксперимент. Выборгский замок шведы построили еще в XIII веке, чтобы защититься от русских. И не прогадали: в 1495-м он 3 месяца держал оборону от дружин Ивана III, в 1556-м не капитулировал перед войсками Ивана Грозного. Шведы отбились от петровских солдат в 1706-м и вынуждены были сдать замок только после четырехмесячного штурма в 1710-м (Петр тогда лично написал "Рассуждение о добывании Выборха" - инструкцию своим полкам).

Никакой катастрофы тогда, впрочем, не произошло. У финских и шведских барышень появились новые кавалеры - офицеры выборгского гарнизона. "Армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей", по словам проведшего в Выборге несколько зим Осипа Мандельштама, вполне приживались в Великом княжестве Финляндском, "где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов". Перед революцией Выборг - русско-финско-шведский губернский город.

Финляндия получила независимость, гарнизон ушел, город стал развиваться как своеобразная Ницца страны Суоми. Карельский перешеек для жителя Тампере или Улео - юг, пляжи, яхты. К тому же Выборг (при финнах он стал называться Виппури) - это транспортный узел: здесь две железные дороги, перекресток нескольких шоссе, Сайменский канал, морской порт. Мощный северный конструктивизм построенных в ту пору зданий - шестиэтажной типографии местной газеты "Карьела" (теперь - гостиница "Выборг"), городской библиотеки великого архитектора Алвара Аалто, Морского торгового училища, Финского банка - свидетельствует о скромном процветании типичного восточноевропейского городка. Примерно так, должно быть, выглядели в 1930-е австрийский Линц, литовский Каунас, норвежский Берген. Но в 1940-м, а потом в 1944-м, когда Выборг дважды брала Красная армия, ситуация изменилась. С 1944 года здесь не осталось ни одного старожила. Решительно все горожане - финны, русские, шведы - предпочли СССР Финляндию. Так что Выборг - Кенигсберг Ленинградской области: дома сохранились, население поменялось полностью. После Второй мировой город заселили по оргнабору и трудмобилизации тамбовские и пензенские колхозники, для которых не то что западный город, но и просто каменные многоэтажные дома с водопроводом и канализацией были в новинку. С тех пор прошло уже 55 лет, и можно подвести некоторый итог: действие европейской архитектуры на крестьянское сознание несомненно. Конечно, Выборгу не хватает чистоты и достатка соседних финских городков, но по российским меркам он чистенький и ухоженный.

Приезжие немногочисленны, хотя посмотреть в городе есть что. Главная достопримечательность - Выборгский замок, который был построен в 1293 году шведским маршалом Тюргилем (Торккелем) Кнутссоном. После того как в войну был разрушен замок в Кенигсберге (Калининграде), замок в Выборге остался единственным подобным сооружением на территории России. Памятник маршалу Кнутссону в 1908 году поставил внутри замка шведский скульптор Вилле Вальгрен. В 2,5 км от центра города находится усадьба баронов Николаи - парк Монрепо (от французского Mon Repos - "мое отдохновение"). Главные строения в усадьбе - деревянные классицистические дом и библиотечный флигель. Недавно финны, которые переживают потерю Карельского перешейка с такой же болью, как японцы - аннексию Курильских островов, на свои деньги восстановили в парке изящные деревянные арочные мосты и храм Нептуна, разрушенные в советское время. Из башни замка открывается дивный вид на старый город, несколько средневековых домов, башен и протестантских кирх. Прекрасный готический собор 1494 года, к сожалению, лежит в руинах. Море, шхеры, сосновые боры - все это в двух шагах от города. Выборгу не достает разве что университета. Тогда он стал бы чем-то вроде петербургского Тарту.

Выборг (116 км от Петербурга) На электричке с Финляндского вокзала или от М.Удельная (примерно 2 часа)

Выборгский замок авт. 1, 6, 12 от станции Выборг пн-вс 10.00-19.00

Выборгский замок и краеведческий музей авт. 1, 6, 12 от вокзала пн-вс 10.00-19.00

Парк Монрепо: авт. 6, 206 от вокзала пн-вс 10.00-18.00

Музеи

В Петербурге есть музеи, знакомство с которыми входит в обязательную программу-минимум. Не побывать в Эрмитаже и Исаакиевском соборе считается недопустимым. В зависимости от времени и возможностей туристы включают в свои программы Русский музей, Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Летний сад, музейный некрополь в Александро-Невской лавре. Школьников на каникулах обычно водят в Зоологический, Этнографический, Военно-морской и Артиллерийский. Это "горячая десятка", остальные музеи: исторические, литературные, музыкальные, театральные, технические, естественно-научные - всего свыше ста - в поле зрения не попадают, а напрасно. Почти все петербургские музеи размещаются в прекрасных дворцах и особняках. Даже те из них, что предназначены для узких специалистов, могут привлечь интересными и редкими предметами.

В кассах петербургских музеев ошеломляют объявленные цены на билеты, но не пугайтесь: эти цифры предназначены для иностранцев. Соотечественники пользуются всевозможными льготами, а студентам и школьникам полагаются билеты со скидкой. Ветераны войны и блокады проходят в музеи, как правило, бесплатно, но бдительность музейных контролеров такова, что пытаться выдать американского друга за кума из Вологды бесполезно.

Художественные музеи        

Государственный Эрмитаж

Дворцовая наб., 34

311 34 20, 311 34 65

www.hermitage.ru

м. Невский Проспект

Многие называют Эрмитажем Зимний дворец, что неверно, хотя большинство посетителей действительно входят в музей через Иорданский подъезд бывшей царской резиденции. Эрмитажем (по-французски - "приют отшельника") называли вечера во внутренних помещениях дворца, куда допускался лишь узкий круг приближенных Екатерины II. В 1768-м была завершена постройка Малого Эрмитажа, предназначенного для таких собраний. Гости императрицы любовались коллекцией произведений искусства, начало которой в 1764-м положили 225 картин из коллекции берлинского банкира Гоцковского, расплатившегося таким образом за кредит, предоставленный ему русским двором. Екатерина II и ее преемники, до Николая I включительно, постоянно расширяли собрание Эрмитажа новыми приобретениями - не только живописью и скульптурой, но и гравюрами, рисунками, камеями, изделиями из стекла, фарфора, бронзы. Весьма значительна археологическая коллекция. С 1870 года закупки произведений искусства за границей практически прекратились. Пополнение шло за счет приобретений из частных собраний, научных экспедиций, а в послереволюционные годы в Эрмитаж поступило множество экспонатов из национализированных дворцов петербургской аристократии. В 1920-х шел и обратный процесс - распродажа музейных ценностей. Ряд эрмитажных полотен можно видеть сейчас в Национальной галерее в Вашингтоне. Однако и того, что осталось, достаточно, чтобы по праву считать Эрмитаж одним из крупнейших художественных музеев мира. Среди трех миллионов его экспонатов можно проводить недели и месяцы.

Для первого посещения достаточно ограничиться парадными залами Зимнего дворца, куда вы попадаете, поднявшись на второй этаж по мраморным ступеням роскошной Иорданской лестницы (восстановлена после пожара 1837 года по первоначальному проекту Франческо Растрелли, построившего дворец в 1757-1762 годы). С верхней площадки ее можно пройти прямо в анфиладу с выходящими на Неву окнами, обычно занятую временными выставками. В конце этой анфилады - Малахитовый зал, в отделке которого, по проекту Александра Брюллова, густая зелень минерала эффектно сочетается с обильной позолотой и зеркалами. Рядом с ним - Малая столовая, где в 1917-м заседало и в ночь на 26 октября было арестовано Временное правительство. Повернув с Иорданской лестницы налево, вы через Фельдмаршальский зал (с золоченой каретой Екатерины II) проходите в Петровский (архитектор Август Монферран), затем Гербовый (архитектор Василий Стасов) и, минуя закрытую на реставрацию Галерею 1812 года, - в тронный Георгиевский зал (восстановлен Стасовым по проекту Джакомо Кваренги).