Дом своими руками - Игорь Кузнецов

Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком, после того как они хорошо приклеились к основе.

При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты без пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложите и прижмите заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м2.

Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея.

Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8–10 м2 расходуется 1 л герметика. В течение 12 ч можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев.

Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 ч.

Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8–14 дней.

Если установка пробкового покрытия производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.

Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила.

Облицовка керамическими плитками

Плитки

Плитки широко применяют для облицовки полов и стен.

Облицованные плиткой поверхности гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Плитки керамические рядовые для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую – рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Изготовляют их одноцветными и многоцветными (мраморовидными), рядовыми и фасонными.

Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.

Плитки рядовые имеют квадратную или прямоугольную форму. Изготовляют плитки без завала и с завалом с одной, двух, трех и четырех сторон (завал – это закругленные кромки).

Плитки фасонные – это угловые плитки разной формы и назначения. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов. Иногда карнизные плитки заменяют плитками с завалом.

Заводы изготовляют также плитки-детали: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и т. д.

Плитки керамические для полов имеют гладкую или шероховатую поверхность, бывают одноцветными и многоцветными.

Оборотная сторона плиток рифленая – для лучшего сцепления с раствором. Изготовляют плитки разной формы – квадратные, шестигранные и восьмигранные.

По качеству они делятся на три сорта. Кроме целых плиток, изготавливают половинки и вставочки к шестигранным и восьмигранным плиткам разной формы и размера.

Плитки керамические для мозаичных полов окрашены в разные цвета, небольших размеров, имеют квадратную или прямоугольную форму. Размеры квадратных плиток – 23×23 и 48×48 мм, прямоугольных – 48×23 мм.

Плитки наклеивают по заводским рисункам на листы плотной оберточной крафт-бумаги размером 398×598 мм. Такой лист называется картой.

Разрезая карты с разным набором плиток или складывая их в определенном порядке, можно получить полы разнообразных рисунков.

Растворы и мастика

Цементные растворы для крепления (наклейки) плиток применяют следующих составов: для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен.

Для приготовления казеиново-цементной мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) – 1 массовая часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 массовые части, мелкозернистый речной песок – 1 массовая часть, вода – 2,5 массовой части.

Мастику используют в течение не более 2 ч после приготовления. Ее наносят 1–2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или непосредственно на плитки.

Прежде всего готовят казеиновый клей на том количестве воды, которое указано, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают.

Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1×1 мм.

Добавлять в готовую мастику казеин или цемент нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм или намазывают на тыльную сторону плиток.

Обычно на масляной краске облицовывают стены.

Можно приготовить мастику без песка – только из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Мастику рекомендуется процеживать через частое сито.

Особенно хорошо использовать эту мастику при облицовке ровной оштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.

Масляная густотертая краска любого цвета прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.

Краску наносят на плитку 1–2-миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают кистью от пыли.

При наклейке плиток на густотертой масляной краске лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.

Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.

Конечно, для наклейки плиток пригодны краски любого цвета, но сквозь тонкие плитки темная краска просвечивает. Поэтому тонкие плитки приклеивают только на белилах или сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами. Когда белила высохнут, плитки можно приклеивать на краске любого цвета.

Инструменты для плиточных работ

Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент.

Многие инструменты нам уже известны, например штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.

Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.

Кроме этого инструмента, необходимо иметь молоточек из крепкой стали весом 60–80 г с острым концом. Молоточком перерубают плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило, но оно менее удобно.

Для приточки кромок отколотых или разрезанных плиток необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги. Вместо карборунда можно применять и другие абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку.

Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с делениями, нанесенными через 1 мм, и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а по делениям на вертикальном определяют ее размер.

Эти инструменты необходимы только при выполнении новых облицовочных работ. При ремонте плиточной облицовки они не требуются, так как чаще всего приходится вставлять целую плитку на место выпавшей, а перекалывать и притачивать плитки приходится очень редко.

Подготовка поверхностей

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой.

Через 12–24 ч грунт смачивают водой по 3–5 раз в день в течение 5 дней.

Проволока или сетка должны находиться в середине слоя раствора, но не ближе 2–2,5 см от лицевой стороны.

Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор – от растрескивания.

Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4–6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками до 30×30 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10–15 мм от дерева.

Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.