Австралия (Путеводитель) - Олег Алякринский

Свернув на Маккуэри-стрит, вы увидите лицо официального Сиднея. Одно за другим выстроились Государственная библиотека (State Library), Здание парламента (Parliament House), Сиднейский монетный двор (Sydney Mint) и казармы Гайд-парка (Hyde Park Barraks). В двух последних зданиях ныне расположены музеи, самый популярный из которых — бывшие казармы. Выстроенное в 1819 г. по проекту архитектора-каторжника Франсиса Гринуэя, это здание первоначально использовалось для размещения сотен преступников. Среди экспонатов, посвященных "каторжной эпохе", вам покажут «спальни» с рядами парусиновых гамаков (желающие за плату могут провести ночь в этом весьма экзотическом месте).

Макуэри-стрит упирается в Гайд-парк (Hyde Park), где возвышается Памятник австралийцам-героям войны (Anzac War Memorial).

Пройдя через площадь Мартин-плейс, вы попадете на Питт — и Джордж-стрит, две главные артерии Си-би-ди. Многие сиднейцы не могут без гримасы взглянуть на фаллическую иглу небоскреба Сентерпойнт-тауэр (Centrepoint Tower), с вершины которог, правда, открываются захватывающие дух виды на город (здесь же, конечно, имеется и вращающийся ресторан). Целый квартал занимает "Куин-Виктория-билдинг" (Queen Victoria Building). Оно было построено в 1890-е гг. как здание городского рынка, а в 1980-е после долгой реставрации здесь разместились шикарные бутики. Витражи, византийские арки и гипсовая лепнина превратили Кью-ви-би, по словам Пьера Кардена, в "красивейший торговый центр мира".

Близ Кью-ви-би проходит монорельсовая дорога, которая несмотря на многочисленные протесты (мол, она превращает Сидней в подобие Диснейленда), и обещания городских властей демонтировать её, работает в обычном режиме. Она связывает деловой центр с Дарлинг-Харбором (Darling Harbour), крупнейшей городской новостройкой. В прошлом веке это был "черный ход" Сиднея, где швартовались торговые корабли. Ныне тут сосредоточились сверкающими своими витринами сувенирные магазины и рестораны, по соседству с которыми (наверное, для контраста) находится Морской музей (Maritime Museum), Аквариум (Aquarium), Выставочный центр (Exhibition Centre) и Китайский сад (Chinese Gardens).

Следующая остановка монорельсовой дороги — Электростанция-музей (Powerhouse Museum), на чьей огромной территории собраны экспонаты, посвященные истории науки и техники. Отсюда рукой подать до сиднейского Китай-города (Chinatown), сердца азиатской кулинарии.

Викторианская нищета, современный шик. В каком-то смысле это череда "внутригородских пригородов" (такое вот у них странное название), которые показывают истинное лицо Сиднея. В конце прошлого века тут строились ряды дешевых каменных домов для рабочих — обычно перед домом разбивался небольшой садик, к входной двери примыкало высокое каменное крыльцо, балконы украшали чугунные литые решетки. Еще в начале ХХ в. в таких домах одновременно ютились несколько семей, которые по мере возможности съезжали отсюда в более просторные жилища на дальних окраинах. Начиная с 1970-х гг., эти районы второе рождение, и бывшие трущобы быстро превращались в дорогие престижные дома.

В западном "внутреннем пригороде" выделяется Глиб (Glebe), чью главную дорогу Глиб-Пойнт-роуд ныне украшают шикарные бутики и модные кафе, где любят посидеть студенты и преподаватели Сиднейского университета (University of Sidney) — утопающего в зелени храма науки, выстроенного с оглядкой на Оксфорд. Прибрежный район Балмейн (Balmain) некогда был грязным рабочим кварталом, где жилые бараки перемежались с коробками пакгаузов и четырьмя десятками пивнушек — по одной на 366 душ местного населения. Теперь их осталось тут 24, но сам этот зеленый район приобрел более респектабельный вид. Сюда вас доставит паром от Ки — это идеальное место для воскресных прогулок (особый интерес представляют жилые дома XIX в. на набережной — в них разыгрываются события романа Питера Кэри "Оскар и Люцинда").

Восточный внутренний пригород отличается большим разнообразием. В викторианскую эпоху Кингс-Кросс (Kings Cross) был фешенебельной зеленой окраиной. В 1920-30-е гг. «Кросс» стал меккой артистической богемы. Вьетнамская война и бум наркотиков превратили «Кросс» в мрачный и опасный район "красных фонарей". Недавние новостройки — молодежные общежития — едва ли облагородили здешнюю атмосферу. Вечерняя экскурсия по Дарлингхерст-роуд (Darlighurst Road) в пятницу или субботу мимо размалеванных проституток, пьяных бомжей, дешевых рюмочных (над входом можно заметить зазывную вывеску вроде "ваша эрекция ведет вас прямо в нашу дирекцию!") и ресторанчиков «фаст-фуд» — прямо скажем, удовольствие не из приятных. Еще один экзотический уголок города — Уильям-стрит (William Street), где перед автосалонами дефилируют стайки трансвеститов.

Но странное дело, чуть в стороне от этих не слишком соблазнительных маршрутов лежат самые очаровательные улицы Сиднея. Виктория-стрит (Victoria Street) в особенности давно уже превратилась в центр моды.

Бегущая к восточным пригородам Оксфорд-стрит (Oxford Street) — тоже отличное место для прогулки. Она начинается в Дарлингхерсте, центре сиднейских «голубых» (по своей численности и масштабам деятельности гомосексуальная община Сиднея переплюнула сан-францисскую). Это южнополушарный вариант нью-йоркской Ист-Виллидж, где вы найдете самые крутые бары, самые дешевые рестораны, самые новомодные причесоны и прикиды, с явным преобладанием блестящей черной кожи. Каждый март тут отмечается «Голубой» Марди-Гра (Gay Mardi Gras), с неизменным красочным парадом, посмотреть на который сходятся до 600 тыс. сиднейцев (и более миллиона австралийцев имеют возможность наблюдать за ним по телевизору). В этом весьма толерантном городе мэр и члены парламента считают своим долгом посетить сие действо и даже его кульминация — "Грязный бал" — считается респектабельным событием.

Когда Оксфорд-стрит вбегает в Паддингтон (Paddington), городские кварталы приобретают более фешенебельный вид. Здесь расположены самые красивые в Сиднее каменные одноэтажки, а чугунная вязь балконных решеток становится более замысловатой, и дивные переулочки утопают в буйной зелени. Рядом с шикарными кафе гостеприимно распахивают свои двери крошечные картинные галереи и роскошные мебельные салоны (Куин-стрит давно уже стала "антикварным рядом"). Звездный час «Паддо» наступает в субботу днем, когда на знаменитом Деревенском базаре (Village Bazaar) открываются многочисленные лавки. После захода солнца пол-Сиднея высыпает на улицу и бросается в лавки, торгующие модной одеждой со скидкой, бижутерией ручной работы и произведениями искусства.

На тихоокеанском берегу. От Паддингтона вы быстро доберетесь на такси до любого из восточных пляжей города — самым знаменитым из которых бесспорно является Бондай (Bondi). Именно с этого песчаного полумесяца в 1880-е гг. первые сиднейские «психи» бросали вызов океанской стихии, нарушая, кстати, неписаный закон, запрещавший купаться между солнечным и закатом (это считалось неприличным). Местные обыватели стучали на «психов» полиции, и бесстыжие купальщики подвергались арестам. Перелом в общественном мнении наступил в 1903 г., когда один священник и респектабельный служащий банка открыто нарушили запрет. Несмотря на то, что как писала одна газета, "эти двое учинили омерзительную выходку" их возмутительному примеру тут же последовали сотни сиднейцев. А в 1905 г. на берегу Бондай-Бич была создана первая в мире спасательная станция. Двадцать лет спустя уже около 100 тыс. сиднейцев проводили на этом пляже летние выходные. Здесь же австралийцы впервые увидели серф — катание на волнах продемонстрировал Дюк Каханомок из Гонолулу. Бондай, с его бескрайними золотопесчаными дюнами, зазубренными скалами и ласковым прибоем, стал очередной эмблемой Сиднея.