Лучшие отели мира - Виктория Завьялова

Полные нерастраченной энергии молодые люди, что им делать в монастыре! У них есть чудесная вилла, напичканная мебелью B&B, раздвигающиеся стены, аквариум, установленный так, чтобы сквозь него смотреть, валяясь в постели, как подруга плещется в ванной. У них есть ванна на двоих, наконец, и скрытая от посторонних глаз нависающая над морем терраса. Проголодались – так вот же есть несколько неожиданно приличных для Греции ресторанов прямо внутри отеля. Захотелось прогуляться – так можно же спуститься на лифте сквозь скалу в миленький городок Нафплион, посетить наивную православную церковь, поесть домашнего мороженого в кафе «Рим», просто постоять на площади, заломив голову и глядя, как ласточки налепили гнезд под балконами граждан Нафплиона и летают поминутно в гнезда выкармливать птенцов.

Но не тащиться же 999 ступеней вверх по горе. Берегите энергию, молодые люди. Это один из самых романтических отелей, известных мне, а я, поверьте, видел романтические отели.

Эти молодые люди, к слову сказать, таскали меня давеча на развалины Микен, и развалины мне не понравились. Я с уважением отношусь к древним камням, но хочется иногда, чтобы они были не просто камни, а все же немного стены, дворцы и башни. Мне только понравился ветер в Микенах, он отрывал от земли, если раскинуть руки, и говорят, что Микены известны как самое ветреное место в Греции со времен Агамемнона.

Эти молодые люди таскали меня смотреть амфитеатр Эпидаурус. Я очень люблю амфитеатры, я забрался на верхние ступени, сидел и слушал, как внизу на орхестре школьная учительница, приведшая на экскурсию своих оболтусов, бросает монету на алтарь Диониса, чтобы оболтусы убедились, как отчетливо слышен по всему амфитеатру звук падающей монеты.

А эти молодые люди увидали, что возле амфитеатра собирается ралли старых спортивных автомобилей, увлеклись автомобилями и амфитеатра почти не видели. А моих ностальгических вздохов о том, что, когда автомобили были новыми, бабушки, сидящие в них, были греческими смоковницами, а дедушки были любовниками греческих смоковниц, молодые люди не поняли, видимо потому, что не смотрели соответствующего фильма.

Эти молодые люди уже третий день уговаривают меня арендовать яхту и поплыть по островам и особенно на Гидру, где, говорят молодые люди, совсем нет автомобилей, где самые дорогие в Греции частные виллы и где владельцы самых дорогих частных вилл перемещаются на осликах.

Эти молодые люди каждый день таскают меня купаться на частный пляж Nafplia Palace Hotel & Villas, для чего следует сначала пройти километра полтора по горе вниз, а потом километра полтора наверх. Я предлагаю попросить портье, чтобы отвез нас туда и, главное, обратно, но эти молодые люди говорят, будто моя идея неспортивна.

Я стою на террасе в своей вилле в отеле Nafplia Palace, смотрю, как эти безумцы карабкаются на гору, и из 999 ступеней эти крохотные человечки на горе, похоже, преодолели уже половину, и я отворачиваюсь от них.

Триумф релакса

Полуостров Халкидики на севере Греции похож на мохнатую звериную лапу, загребающую воду Эгейского моря тремя своими когтями. Правый (если смотреть с материка) коготь лапы зовется Кассандрой, левый – Афоном, средний – Ситонией.

Налево, к монахам, я не попал. Надо было заранее выправлять себе какую-то специальную визу – такую, какую недавно получал православный паломник В. Путин, приезжавший помолиться в афонском Иверском монастыре. Говорят, что визу эту получить не так уж и сложно, особенно если обладать возможностями православного паломника. Надо просто выучиться ждать, запастись рекомендациями уважаемых людей и связями в церковном отделе греческого МИДа и очень хотеть. В начале путешествия ни связей, ни знакомств, ни даже большого желания у меня не было, теперь – есть. Новый мой товарищ обещал в следующий раз помочь.

Однако по порядку.

Попасть на Халкидики просто – долетел до Салоников, а от местного аэропорта уже на машине. Час езды, иногда чуть больше. Можно, конечно, и из Афин прокатиться: вдоль моря день дороги на прокатном автомобиле. Я выбрал второй путь, тот, что подлиннее, – через родину кентавров Пилион, мимо Олимпа, с заездом в деревеньки, с вдумчивым изучением ассортимента гончарных лавок и меню придорожных таверн. Хотелось привыкнуть к Греции, понюхать ее, что ли. На Пилионе, горе-полуострове, вдоволь наездившись по серпантину, я попросил ночлега в первой попавшейся деревне Визица и был неожиданно вознагражден хорошей комнатой и роскошной ванной в маленькой гостинице и отменной бараниной в простой харчевне.

Наутро, останавливаясь у старых церквей (двери которых никогда не закрываются на замок, только привязываются веревочным бантиком, защищающим от коз и ветра), я вернулся на трассу и снова поехал на север. Справа лежало море, слева высились горы Олимпа, и примерно в 50 км от Салоников на дороге впервые появился знак, указывающий путь на Халкидики в объезд города. Туда я и свернул. После ночи, проведенной в деревне, врезаться в шум, смог и сумасшествие Салоников совсем не хотелось.

Аккуратно обойдя город с запада, я миновал первый коготь Халкидиков, ту самую Кассандру, что поправее, и поехал на Ситонию, где мне предстояло найти деревню под названием Метаморфозы. Именно после нее средний коготь начинает царапать зеркало моря. И именно здесь, на берегу собственной бухточки, примостился отель, где мне предстояло провести несколько дней.

Признаться, про Danai Beach Resort я почти ничего не знал. То есть знал, что он ни в какие сети не входит, что нормального собственного интернет-сайта у него нет, что зато есть у него прекрасный пляж и что забронирован у меня в этом отеле номер с бассейном и видом на море. Еще я знал имя и фамилию генерального директора, с которым завязал переписку, пытаясь забронировать комнату, и у этого самого генерального директора оказалось весьма забавное имя – Кимон. Фамилия Кимона показалась мне еще более примечательной – Рифеншталь, как у знаменитой немки Лени Рифеншталь, снявшей «Триумф воли» и «Олимпию» и до ста своих лет, до недавней смерти, нырявшей с аквалангом и камерой на какие-то невероятные глубины.

Первое, что я увидел в холле Danai, были как раз таки фотографии самой Лени и кадры из ее фильмов. Нет, вру. Первыми были два пса, два джек-рассела. Немолодые, очень энергичные, весьма уверенные в себе собачки просеменили мимо с независимыми выражениями на лицах, даже не удостоив меня обнюхиванием и вообще хоть каким-то интересом. Было понятно, что именно псы – хозяева того дома, куда я пожаловал.

Потом были фотографии в холле и объяснение консьержа на сей счет. Оказывается, мой друг по переписке – племянник старухи Лени. Отец Кимона Отто – стопроцентный немец (собственно, брат режиссерши), мать Даная – не менее стопроцентная гречанка. Когда-то давно, влюбившись и женившись, Отто и Даная решили построить дом на Халкидиках. Нашли кусок пляжа, возвели дом и, как это часто бывает, решили, что любовь к недвижимости и к Эгейскому морю надо превратить в коммерческое предприятие. Так появился второй дом, гостевой, потом – ресторан, бассейн, еще пара двух-трехэтажных домов и полдюжины вилл, и семейное гнездо стало отелем, получившим имя самой Данаи.

Со всего света Отто и Даная натаскали в имение у деревни Метаморфозы всякого скарбу: антикварных кресел, современных скульптур, посуды, картинок, тряпочек, венецианских люстр, расставили все это, развесили и пустили гостей. И что бы вы думали? Гости полюбили сюда наведываться.

Здесь есть 60 с небольшим номеров, три ресторана, бар, SPA, один большой и много маленьких бассейнов, что-то еще, чего я так и не увидел.

В общем, вы же знаете – тут, в Греции, есть все. Главное – искреннее радушие, вкусная еда, вино и море.

Чего ж еще надо?

Озеро подземной воды

В 2005 году читатели журнала Conde Nast Traveler назначили Blue Lagoon («Голубую лагуну») лучшим медицинским и термальным SPA-комплексом в мире. В конкурсе, организованном изданием, исландский курорт «Голубая лагуна» победил таких серьезных и раскрученных игроков рынка, как французский Royal Park Evian и швейцарский Clinique la Prairie.

«Голубую лагуну», расположенную в местечке Гриндавик (Grindavik), на самом юго-западе Исландии, в часе езды от Рейкьявика, в хорошую погоду можно увидеть с воздуха. «Голубая лагуна» – большое, формой похожее на медузу термальное озеро, в котором непривычный цвет воды – бирюзово-голубой. Озеро появляется, но потом пропадает – воду закрывают облака. Но это не облака, а струи горячего пара, которые поднимаются с поверхности воды. Температура воды в озере колеблется от +37 °C до +40 °C, а воздух прогревается летом до +10 °C. Из-за обилия пара кажется, когда входишь в воду, что сейчас попадешь в натуральный кипяток и сваришься – как царь из сказки «Конек-Горбунок».