Работы по металлу - Наталья Коршевер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
При чеканке объемных изделий, как упоминалось ранее, их можно залить смолой целиком. Чаще всего заливку производят не в ящики, а в металлические котелки. Их заполняют смолой горкой, то есть так, чтобы она немного выступала над поверхностью котелка. Пока смола не затвердела полностью, ее покрывают влажной вощеной бумагой и чуть вдавливают заготовку в смолу.
Когда смола застынет, на поверхности образуется углубление в форме предмета, в которое изделие кладут при обработке. Под котелок во время работы подкладывают резину, чтобы смягчить удары по столу.
Для большего удобства котелок устанавливают в металлическое кольцо чуть меньшего диаметра. Оно служит опорой для котелка и позволяет поворачивать его под любым углом к мастеру.
Вытапливают смолу из объема так: изделие подвешивают над ящиком широким отверстием вниз и начинают нагревать с этой же стороны. Для полной очистки проводят отжигание. Если изделие имеет узкое горлышко, то нагрев должен проводиться именно в районе горловины, так как смола при нагревании увеличивается в объеме и может разорвать форму. Выколотку рельефа производят с помощью крюка и трещотки (рис. 121).
Рис. 121. Работа трещоткой: а – обычной; б – с указателем.
Для этого изделие закрепляют на подложке, после чего боевой конец крюка ставят изнутри на участок рельефа и производят несильный удар молотком по штанге крюка. Перемещая рабочую часть по внутренней поверхности, весь рельеф выколачивают до желаемой высоты. Неудобство при работе крюком состоит в том, что им заняты обе руки, поэтому заготовка остается без контроля.
При работе трещоткой ее рукоять закреплют в тисках, а рабочий конец располагают внутри изделия. Сильными ударами по ручке инструмента заставляют его вибрировать и выколачивают боевым концом рельеф (рис. 121, а). Особенность работы заключается в том, что перемещается не чекан, а обрабатываемая форма. Более удобны трещотки с указателем (рис. 121, б), значительно упрощающим работу.
При работе с этими инструментами требуется большой опыт, потому что работать приходится почти вслепую. Начинающий чеканщик может создать объемное изделие, выполнив сначала развертку рельефа, а потом согнув ее в готовое изделие и спаяв. Высокий рельеф при этом придется осторожно подправить, так как при сгибании он теряет форму и может сломаться.
Контурная чеканкаОна выполняется только расходниками на плоском листовом металле без выколотки рельефа. Контурная чеканка напоминает гравировку, но, в отличие от последней, может быть как вогнутой, так и выпуклой. Чаще всего таким образом украшаются различные предметы быта (рис. 122).
Рис. 122. Орнамент на медном чайнике.
Очень хорошо смотрится орнамент, выполненный контурной чеканкой в одну линию. При этом для придания линиям дополнительной четкости фон можно немного опустить. Часто фон покрывается мелким орнаментом, выполненным пуансонами. Контурные чеканки делаются целиком на смоле. В некоторых случаях засмолку проводят несколько раз.
В древности мастера создавали изделия только за счет опускания фона. Рисунок при этом оставался выпуклым и нетронутым, линии получались более мягкими.
Ажурная чеканкаЭтот вид чеканного мастерства так же называется «железные кружева». Фон изображения нарезается с помощью специальных сечек. Для удобства сначала делается расходка контура острым обводником, потом по этим линиям проводится высечка. Отжиг таких изделий производится с особенной осторожностью, так как тонкие перегородки могут легко расплавиться.
Острые края и оставшиеся после просечки заусенцы запиливают напильником и надфилями.
Часто материалом для ажурной чеканки служит готовое объемное изделие. В этом случае главное – соблюсти ритм пустот и линий рисунка, чтобы в результате получился красивый ажурный орнамент. Примером такой техники может служить серебряная конфетница, изображенная на рис. 123.
Рис. 123. Серебряная конфетница.
Высечка линий делается гораздо реже, хотя этот прием может быть столь же эффектным.
Декоративная отделка
Для придания изделию законченного вида после выполнения всех чеканных работ можно приступить к отделке его металлической поверхности. Делается это не только для красоты, но и для того, чтобы изделия стали более стойкими к коррозии и окислению.
ШлифовкаВ первую очередь поверхность шлифуют. Для художественных изделий не подходит грубая слесарная шкурка, мастера обычно берут нулевку. Процесс этот долгий и требует большого внимания. Чтобы не испортить рельефность композиции, на шкурку почти не надавливают. Для большего удобства наждачную бумагу приклеивают на спичечный коробок.
На начальных стадиях шлифовки крупных изделий и при обработке краев можно использовать шкурку с крупным зерном, постепенно заменяя ее на более мелкую. Качество чеканки при этом не ухудшится.
Кроме наждачной бумаги, для шлифовки используют различные шлифовальные порошки, известь и пемзу. Поверхность получается ровной и гладкой. На металл наносят тонкий слой смешанного с маслом состава и полируют его кусочком мягкой бархатной ткани. Используют как имеющиеся в продаже готовые порошки, так и собственноручно приготовленные смеси, например из взятых в равной пропорции венской извести, крокуса, мела и извести. Крупной наждачной бумагой можно сделать на поверхности изделия рисунок в форме чешуек. Для этого необходимо приложить ее к металлу и сделать рукой несколько круговых движений в одну, а затем в другую сторону.
Лучше смотрится поверхность, целиком обработанная таким способом.
ПатинированиеПосле того как полировка изделия окончена, можно придать изделию разнообразные цветовые оттенки обработкой различными химическими веществами. В результате их взаимодействия с металлом возникают новые соединения, которые образуют на поверхности несмываемый налет. Патинированием называется обработка металлов соединениями серы или хлора. При этом поверхность металла приобретает черный или сероватый цвет.
При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности. Многие смеси легко воспламеняемы и опасны для жизни, поэтому хранить их нужно вдали от источников огня в герметично закрывающейся стеклянной посуде.
Патинирование с использованием серной печениЧтобы получить этот состав, берут серу и поташ в соотношении 1: 2. Их тщательно перемешивают и нагревают на медленном огне в течение 20–25 минут, периодически помешивая металлической лопаточкой.
Потом добавляют воду и продолжают нагревание до полного растворения. В результате жидкость окрашивается в черный цвет.
Если изделие небольших размеров, то его погружают в раствор целиком, а когда оно не помещается в ванночку, можно использовать кисть с мягким ворсом. Через некоторое время на поверхности образуется налет черного цвета, который не смывается водой и не взаимодействует с кислотами.
Для образования более ровного и густого налета перед патинированием металлическую пластину нагревают на закрытом огне. По окончании процесса изделие промывают под струей воды и высушивают. Можно легко придать изделию вид старинного произведения искусства, если протереть выступающие места чеканки смесью порошка пемзы и машинного масла. В этих местах металл приобретет исходный цвет, основной фон станет матово-серым, а там, где рельеф особенно глубокий, остается черным.
Вместо пемзы можно использовать любое чистящее средство для металлической посуды.
Наиболее эффектно смотрится обработанное таким способом серебро, но чаще всего это средство применяют при декоративной отделке меди.
Патинирование с использованием сернистого аммонияРаствор готовится следующим образом: 1 чайную ложку порошка сернистого аммония растворяют в 1 л воды и тщательно перемешивают. После обработки этим составом изделие покрывается черным налетом сульфида меди.
Если перед патинированием пластину прогреть, то цвет получится более насыщенным. Чем выше будет температура нагрева, тем более ярким получится цвет. Так можно получить всю гамму оттенков от коричневого до черного.
Изделию можно вернуть первоначальный цвет, опустив его в смесь 10 %-ного раствора азотной и серной кислот. Держат его там до тех пор, пока не получится нужный цвет или сульфид меди не сойдет полностью.
Если для приготовления состава используют концентрированные кислоты, то для приготовления раствора заранее рассчитывают необходимое количество кислоты и постепенно добавляют ее в воду. Нельзя смешивать кислоты до того, как они разбавлены водой.
При взаимодействии азотной и серной кислот выделяется большое количество тепла, поэтому смешивать их нужно в специальной посуде для химических реактивов. Работать с этими кислотами следует с соблюдением всех требований техники безопасности.
