Строительство дачи и построек на участке - Юлия Рычкова

Воду нужно использовать горячую, но не кипяток, потому что сифоны изготовлены из ПВХ, и для их эксплуатации имеются температурные ограничения. Оптимальным вариантом будет вода температурой примерно 50 °.

С добавленным в нее моющим средством. Этот состав растворит жир и смоет весь засор.

Для того чтобы очистить от наслоений чугунные и стальные сифоны, иногда используют раствор каустической соды, который готовят так: 1 столовую ложку соды смешивают с 1 литром горячей воды. При выполнении этой работы нужно быть предельно осторожным, потому что каустическая сода может вызвать химический ожог кожи. Еще одно средство растворения жиров и наслоений – раствор тринатрийфосфата (кальцинированной соды). Этот состав готовят так же, как и смесь с каустической содой. После окончания прочистки необходимо промыть раковину, умывальник, ванну горячей водой.

Если в помещении появился неприятный запах, то следует проверить стыки канализационных труб, ревизии канализационных стояков и гидрозатворы.

Одной из причин появления неприятного запаха может стать отсутствие воды в гидрозатворе. Такое может произойти по двум причинам: либо испарилась вода, либо сорвался гидрозатвор. Испарение воды бывает в том случае, когда санитарно-техническим прибором не пользовались длительное время. Для того чтобы предотвратить подобную ситуацию, в гидрозатворы сантехнических приборов следует налить немного машинного масла или любой другой слабо испаряющейся жидкости.

В случае срыва гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода. Причина неполадок заключается в образовании вакуума в стояке при продвижении по нему больших объемов воды. Срыв может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление в трубах, и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать по принципу сифона. Происходит так называемое самосифонирование. Громкие хлюпающие звуки, доносящиеся из гидрозатвора, свидетельствуют о том, что он может быть сорван.

Еще одной причиной срыва гидрозатвора может стать нарушение вентиляции канализационной сети. Это происходит при попадании в нее посторонних предметов с крыши или в зимнее время, когда стояк обмерзает. Чтобы предотвратить обмерзание стояка, нужно его вытяжную часть на плоской кровле уменьшить до 200 мм. На скатных кровлях вытяжная часть должна иметь высоту 350–400 мм. Иногда бутылочные полиэтиленовые сифоны изготавливаются с дефектами, то есть у них бывает укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливании воды в умывальник. В связи с этим, запахи проникают из стояка в помещение. Такие сифоны не подлежат ремонту: их нужно только заменять.

Кроме этого, запахи могут возникать в подвале дома, где испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются.

В процессе эксплуатации сантехнического оборудования периодически возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт кранов

Основными неисправностями водопроводных кранов являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, сработанность резьбы шпинделя.

Наиболее часто выходящая из строя деталь крана – прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.

В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.

Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать.

Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

При замене прокладки вывинчивают головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, ставят новую. Следует помнить, что перед починкой крана нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Гораздо сложнее заменить прокладки, закрепленные шайбой и гайкой, так как в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Если это произошло необходимо поменять шток и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.

Просачивающаяся по штоку вода указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. В этом случае необходимо слегка затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить набивку сальника.

Ремонт вентиля

Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, запираться герметично и надежно.

Особое внимание следует обратить на состояние прокладки вентиля, клапан которого не имеет заглубления и ребро не защищено от давления воды.

Прокладку крепят к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.

Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) помещают на шпильку клапана и закрепляют (рис. 120).

Рис. 120. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения

Сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана.

При этом сначала закручивают накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, набивку добавляют.

Для этого закручивают маховик до предела, открывают кран, установленный после вентиля, и начинают набивку сальника.

Открутив накидную гайку, снимают маховик (шток при этом должен быть неподвижным) и укладывают уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.

Ремонт смесителей

Смеситель представляет собой санитарно-техническое устройство, состоящее из узлов, которые аналогичны рабочим узлам крана. Иными словами, это головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя.

Разница между краном и смесителем состоит только в том, что головок в смесителе две, а в кране одна. Следовательно, ремонт и обслуживание смесителя практически ничем не отличаются от ремонтно-профилактических работ, производимых с кранами и описанных выше. Конечно, для смесителя проводятся и свои специфические профилактические и ремонтные работы (например, устранение подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблем с его фиксацией). Благодаря тому что смеситель обладает несложным устройством, нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Появление течи возможно только по одной причине – из-за нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца.

Сначала отворачивают накидную гайку, проводят визуальный контроль узла и стараются определить характер неисправности. Если вышел из строя кольцевой уплотнитель, то его вполне можно заменить с помощью подмотки нескольких витков уплотнительного материала в кольцевую канавку.

Если уплотнитель заводского изготовления пришел в негодность, то можно сделать его самостоятельно, вырезав из куска резиновой трубки подходящего диаметра.

Разжимное пластмассовое кольцо заменяют самодельным, изготовленным из медной проволоки: служить оно будет нисколько не хуже, чем фирменное, и надежно зафиксирует трубку излива в месте крепления.

Для проверки состояния уплотнителей нужно разбирать практически весь смеситель, и если прокладки пришли в негодность, их следует заменить. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить так. Необходимо отвинтить накидную гайку, снять рукоятку, вместе со шпинделем вынуть пробку из гнезда, протереть насухо и нанести мелом несколько полос в продольном направлении.

После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смесителя окончательно, рукояткой поворачивают пробку в разные стороны. Затем пробку снова вынимают из гнезда и проверяют состояние меловых полос.

Если меловые линии окажутся неравномерно стертыми, то внутри пробки имеет место грубая притирка или есть задиры на поверхностях. Для того чтобы ликвидировать эти дефекты, нужно притереть пробку по месту. Для грубой притирки используют мелкозернистую наждачную бумагу, а доводку гнезда и пробки выполняют с помощью абразивной пасты ГОИ.

Затем пробку оборачивают наждачной бумагой и ставят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты ГОИ. Выполнив чистовую притирку, ее качество проверяют вышеописанным способом.