Остановки в пути. Вокруг света с Николаем Непомнящим. Книга вторая - Николай Николаевич Непомнящий

сооружения – дело рук пришельцев, гостей человечества из «тарелок». В свое время чешский инженер П. Павел доказал, что истуканы острова Пасхи тоже возведены островитянами, а не зелеными человечками. Другие исследователи убедительно показали, что британский Стоунхендж тоже строили люди. И пирамиды тоже.

Но что это были за люди? Вот на этот вопрос пока нет ответа. Неизвестен их антропологический тип. Неясна прародина, не говоря уже о языке… Сами сегодняшние мальтийцы ничего общего с этими строителями мегалитов не имеют. Как и сегодняшние арабы – с древними египтянами. Но культуру древнюю они берегут, потому что знают: без прошлого у Мальты не будет будущего.

Греция

Лист платана в Ионическом море

Что россиянину Пелопоннес? Ничего. Даже отдаленных ассоциаций не намечается. А ведь это место, где разворачивалась главная история нашей молодости – мифы Древней Греции отсюда родом! Люди и боги были здесь одинаково красивы, удачливы, бесстрашны, и отличить одних от других порой было нельзя. Легенды и быль переплелись тут воедино, и, бродя между камней древней Олимпии под неумолчный стрекот цикад, буквально раздвигая руками жаркое марево, настоенное на ароматах местных трав и цветов, я размышлял о бренности бытия и загадках истории, которые хранят до сих пор эти седые развалины древней Эллады…

То было мое первое прикосновение к греческой цивилизации, явившей миру образчики божественного и человеческого подвига, битв и войн, красивых женщин и мужественных бойцов, вошедших в века мыслителей и непревзойденных скульпторов. В Греции все было… и, несмотря на кризис, все есть.

На развалинах Пелопоннеса

Древняя Олимпия спит глубоким и безмятежным сном – с тех самых веков, что здесь стали проводить Олимпийские игры (это случилось в 767 г. до н. э.) и лишь развалины напоминают сегодня о былой спортивной славе Эллады. Ни оно войско не имело права войти на территорию страны, пока в ней шли состязания. И боги и люди одинаково почтительно относились к этому правилу, к сожалению, оно не дошло до наших дней…

К полудню жара достигает апогея, камни излучают тепло, цикады неистовствуют. А в археологическом музее прохладно, здесь хранятся все уцелевшие за века скульптуры, среди которых есть даже работы знаменитого Праксителя – Гермес с младенцем Дионисом, признанный лучшей античной статуей, дошедшей до наших дней. Здесь же вам расскажут легенду о красивом юноше Пелопе, по имени которого и получил название остров (или сегодня полуостров?) Пелопоннес. О храме Зевса Олимпийского, ставшего одним из семи классических чудес света благодаря маслу в соседнем озерце, бросавшему блики на мощную фигуру бога и оживлявшему его…

Здесь среди камней встречают древних богов

Но Пелопоннес огромен, в древности здесь водились и немейские львы, и стимфалийские птицы (представителей тех и других победил Геракл), и нам нужно спешить в другое место, через Патры в район Ахейа. По горной дороге с умопомрачительными видами мы добираемся до Мегаспилиона – Великой пещеры… Тень старого платана скрывает от зноя монастырь Успения Божьей Матери. Под его прохладной листвой, перед вышитой золотой хоругвью греки – борцы за независимость в 1821 году дали знаменитую клятву – «Свобода или смерть!» Но Калаврита, так называется эта местность, известна не только этим. Обитель Великой пещеры хранит здесь икону Богоматери, сотворенную руками Евангелиста Луки. По размерам она является переносной (аналойной) и относится к типу Врефократусы (Держащей младенца) и изготовлена из воска и мастики.

Многочисленные пожары и грабежи нанесли огромный ущерб монастырю, но не сломили его обитателей, история которых с IV в. тесно связана с борьбой греческого народа за православие и свободу.

Великая пещера в Калаврите

История обнаружения иконы ждет вас внутри монастыря, она напоминает детектив и изобилует недомолвками, похожими на намеки на встречи человека с пришельцами. Но в этом-то и притягательная сила православных чудес, которые можно разгадывать где-то на стыке волшебства и естественнонаучных знаний!

Между Олимпией и Калавритой всего несколько десятков километров пути, но еще – храм Андрея Первозванного в Патрах, который тоже нельзя не посетить в этой поездке по северному Пелопоннесу. Мы обязательно вернемся сюда, ведь это только первое прикосновение к Греции, к той ее части, что напоминает лист платана, плывущий по теплому Ионическому морю.

Со времени богов

Австрия

Великан из замка Хохостервиц

Помните – из детства? – рыцарские доспехи в Историческом музее, и вы пытаетесь представить в них себя. Но – малы железные латы! Малы даже для 16-летнего подростка века двадцатого. Значит, мелковаты были наши предки, раз носили железную кольчугу 44 размера и кирасу 54-го?

Так считалось… Да так, впрочем, и было. За последние четыре-пять веков человечество значительно прибавило в росте. И тем более странными, даже поразительными, выглядели доспехи в старом замке Хохостервиц, затерявшемся в далекой альпийской стране Каринтии, которую не на всех картах Европы сыщешь…

Великаны интересовали меня с тех самых давних пор, как я прочитал гомеровскую «Одиссею», и никак не мог понять, к какому классу или отряду относится коварный одноглазый циклоп. Любое живое существо, так я считал, должно быть классифицировано. Но циклоп никак не хотел «систематизироваться», а гигантов в списках видов у Линнея, Ламарка и Брема, кроме слонов и китов, не значилось. И тогда я смело отнес циклопа к… птицам Рух, феям, оборотням и виям, навсегда вычеркнув из списков настоящих животных и людей.

Но я поторопился! Однако обо всем по порядку.

Обычно говорят: «В дебрях Борнео». Или Амазонии. А вот сказать: «В дебрях Европы» ни у кого язык не повернется. Но такие дебри есть. Это Австрийские Альпы, долина реки Гурк, Каринтия, крайний юг Австрии. Воздух здесь чист и осязаем, люди приветливы, и речь их непонятна даже тому, кто знает немецкий, а кухня сытна и красного вина много. Моя цель – замок Хохостервиц, где на самой вершине горы, в музее, хранится то, к чему я так стремлюсь.

Природа создала из известняка эту гору и вознесла на двести метров над долиной. С горы видно пол-Австрии, а уж герцогство Сент-Вейтское, когда-то самое могущественное в Южной Австрии, видно полностью. Хохостервиц – самая красивая гора, потому что она одно целое с древним замком, у ворот которого я стою и размышляю: подниматься ли на вершину к замку на комфортабельном стульчике-лифте или идти пешком – это займет часа два.