Библия автомобилиста - Александр Прозоров

– очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8-10 секунд шланг нужно отпустить;

– если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы объяснить компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5.6 – 8.2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на «массу» (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится – сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь;

– изредка инжектор, наоборот, «переливает» бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.

Совет в тему:

Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните, застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

3) Дизельный двигатель

Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось – а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, – специального состава для быстрого запуска двигателя.

Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя «кривым путем» – с помощью аэрозольного баллончика – предусмотрена штатно.

Внимание! Попытка принудительного (с буксира, с толкача, впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки – неизбежно приводит к серьезным поломкам!

При угрозе заморозков оставшееся в баке дизтопливо желательно заблаговременно слегка развести бензином или специальным составом, препятствующим выпадению парафинов.

И, кстати, о топливе: зимой даже бензин имеет свои особенности.

8.4.2 Обезвоживание бензина

Обезвоживание – это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.

Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже «сгоревшей» на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного – она замерзает, и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.

Неприятности начинаются, когда температура крутится около ноля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить – за время ночных заморозков она «схватится» и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут – и перекроют доступ бензина к мотору.

По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета грамм 100 на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает куда менее охотно – что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой грамм 300 спирта в бак – и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.

Процентное содержание спирта в воде 1,3 18,8 20,3 22,1 24,2 26,7 29,9 33,8 39,0 46,3 56,1 71,9

Температура замерзания –5,0 –9,4 –10,6 –12,2 –14,0 –16,0 –18,9 –23,6 –28,7 –33,9 –41,0 –51,3

Как нетрудно заметить, до минус пятидесяти градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900. Вода – общеизвестный эталон – 1000, спирт – около 800. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких «пузырьков», равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.

Но заниматься осушением топливного бака лучше все-таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной температуре.

Совет в тему:

После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно так же поменять топливные фильтры – мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?

8.4.3 Очистка стекол

Как только заведенный двигатель начинает довольно урчать под капотом, вы с облегчением поднимаете глаза и первое, что видите: это обледеневшие стекла.

Совет в тему:

По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный.

1) Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры; попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа:

Очистка

Грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком

Смывка

Лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.

Стирание

На ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом.

2) Лед внутренний

Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

Оттирать его с внутренней поверхности во-первых, – неудобно, во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

Откуда она берется?

Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.