Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия - Юрий Подольский

Масло наносят на поверхность изделия и выдерживают 30 минут. По истечении этого времени излишек масла стирают тряпочкой. Все впитавшие масло места промазывают через день. Особенно следует обратить внимание на торцевые срезы древесины. Обработанное изделие выдерживают на солнце или на свету около недели, но без перегрева с какой-либо одной стороны.

В подсолнечное масло можно добавить 15–20 % натуральной олифы, что сократит время высыхания до нескольких дней.

По истечении 1–2 недель (с добавкой олифы – раньше) изделие слегка полируют чистой бельевой или сапожной щеткой.

Нитролак. Нитролаки образуют стойкое, твердое, эластичное покрытие. Они подразделяются на прозрачные (НЦ-222, НЦ-228) и матирующие (НЦ-49, НЦ-243). Прозрачные лаки отличаются блеском, сохраняют естественный цвет и текстуру дерева. Наносят их на дерево с помощью краскопульта или пульверизатора. Матирующие лаки дают матовые покрытия, они содержат восковые вещества или мелкозернистые наполнители.

Лак НЦ-222 является лучшим для покрытия деревянных резных изделий в домашних условиях. Его можно наносить на масляное покрытие. Изделие в этом случае выдерживают до 2 недель (до полного высыхания масла), в противном случае на изделии могут появиться серые пятна. Особенно это касается осины, липы, березы, то есть светлых пород дерева. Такие изделия покрывают нитролаком без предварительного их покрытия маслом.

Лак наносят в 2–3 слоя с выдержкой между первым и вторым слоем 2 часа, а между вторым и третьим – 1–2 дня. Если при нанесении лака на поверхности изделия образовались подтеки, пузырьки газа или следы прилипшей пыли, изделие после высыхания лака шлифуют.

На ровные поверхности (плоские или кривые) можно наносить 10–20 слоев лака.

В промежутках между нанесением слоев выполняют умеренную шлифовку. Последний слой лака шлифуют и полируют мелкой шкуркой или специальными пастами, указанными в инструкции к лаку НЦ-222, и циклюют новым лезвием безопасной бритвы. Заключительный этап – полировка суконкой до нагревания поверхности изделия. В результате такой обработки получается ровная блестящая поверхность.

При многослойном нанесении нитролака не обязательно делать длительные выдержки для высыхания каждого слоя. Между первыми 5 слоями достаточное время выдержки составляет 1–2 минуты. После этого делают суточный перерыв и операцию повторяют. Выдержка необходима и перед полировкой (1–2 суток, но не более).

Покрытие рельефной резьбы лаком требует сноровки, поскольку лак наносят кисточкой. Чтобы в углублениях резьбы не образовывались затеки, лака следует брать в меру. На гладкие поверхности последние слои наносят спонжем с последующим контролем шкуркой для снятия неровностей.

Полиуретановые и акриловые лаки. Эти лаки образуют твердую эластичную пленку, отличаются большой сопротивляемостью к износу и истиранию, атмосферостойкие. Хорошо зарекомендовал себя лак АК-156, который имеет не очень резкий запах. Нанесение этих лаков на изделие осуществляется так же, как нанесение других защитных средств.

Работать с лаками, красками, морилками следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Желательно также использовать средства защиты органов дыхания (респиратор).

Воск. Восковое покрытие подходит только для пористой древесины, например дуба. Дубовое изделие, покрытое воском, приобретает приятный, спокойный и матовый блеск. На ровные поверхности воск наносят с помощью чистой сапожной или бельевой щетки, а в углубления – с помощью кисточки и восковой пасты (1 часть расплавленного воска на 2 части скипидара). Через сутки изделие полируют сухой щеткой до блеска.

Приложение. Образцы графики для резьбы по дереву

Рис. 38. Панно в стиле плосковыемчатой резьбы.

Рис. 39. Панно в стиле плоскорельефной резьбы

Рис. 40. Панно в стиле плоскорельефной резьбы

Рис. 41. Панно в стиле плоскорельефной резьбы

Рис. 42. Растительные орнаменты для плоскорельефной резьбы

Рис. 43. Резные подносы

Рис. 44. Резные ложки в стиле «татьянка»

Рис. 45. Резные доски в стиле «татьянка»

Рис. 46. Резные панно в стиле «татьянка»

Рис. 47. Ножи для бумаги, кашпо, бра

Рис. 48. Орнаменты для резных брошей и заколок для волос

Рис. 49. Шахматные фигурки, гребни, заколка для волос

Рис. 50. Резная бижутерия

Рис. 51. Декоративные резные вставки для мебели

Рис. 52. Декоративные резные вставки и дверь с резными филенками

Рис. 53. Домовая резьба (фронтоны)

Рис. 54. Домовая резьба (причелины и полотенца)

Рис. 55. Домовая резьба (наличники)

Рис. 56. Навершия резных столбов или жезлов

Вместо заключения: техника безопасности при резьбе

Техника безопасности при работе с острыми и режущими инструментами должна соблюдаться очень строго. Не нужно думать, что травмы-порезы случайны: они неизбежны всякий раз, когда резчик пренебрегает правилами техники безопасности. Порезы – дело неприятное, а если они достаточно сильные, то человек несколько дней не может работать, после выздоровления берет инструмент с опаской и долго не может к нему приноровиться. Где уж тут думать о свободной и красивой резьбе, пластике движений и творчестве! Тщательное соблюдение правил безопасной работы практически полностью исключает травмы.

Инструмент резчика очень острый, поэтому нужно придерживаться следующих требований.

– Нельзя работать в сильном волнении или утомлении, когда притупляется внимание и трудно сосредоточиться. Категорически запрещается работать в нетрезвом и похмельном состоянии.

– Рабочее место всегда следует содержать в порядке. На поверхности стола не должно быть лишних предметов, ее следует своевременно очищать от стружки, которую сметают только щеткой, а не рукой. Неиспользуемый инструмент не должен мешать работе резчика. Его нужно всегда класть в определенное место, направляя лезвием и острыми углами от себя. При неловком движении или толчке инструмент не должен падать, но также опасно держать его в туго закрепленном виде, когда для его освобождения необходимо прикладывать усилие.

– Освещение на изделие должно падать спереди, сбоку и сверху. Лампа должна находиться на достаточном расстоянии от резчика. Важно, чтобы свет от лампы не отсвечивал от доски в глаза, а также позволял бы выделить рельеф и получить светотень.

– Не следует отвлекаться и, если это не нужно для резьбы, ходить с инструментом в руках. Лучше, если инструмент при хранении находится в деревянном ящике. Держать инструмент в мягких чехлах очень опасно: при случайном падении, столкновении или ударе он может легко проткнуть материал и поранить человека.

– Инструмент всегда нужно поддерживать в хорошем рабочем состоянии. Металлическое покрытие у стамески должно быть матовым, без острых краев, заусениц и отшлифованным. Ручка инструмента должна быть плотно и надежно закреплена. Ее поверхность лучше всего покрыть лаком. Такую ручку удобно держать в руке, к тому же она довольно эстетична. При работе у резчика часто потеют руки. Ручки инструмента, которые засаливаются и начинают скользить в ладони, резчик старается держать как можно крепче. При этом мышцы у человека напрягаются, движения приобретают скованность, что приводит к огрублению резьбы. Лакированную же ручку можно вымыть с мылом, вытереть насухо и тем самым избежать проблем. Нелакированную ручку лучше не мыть: дерево от воды темнеет, разбухает и гниет.

– Стамески всегда нужно держать двумя руками – отступления от этого правила нет! Вначале это может показаться неудобно, но потом приходит осознание целесообразности этого условия: руки всегда находятся на инструменте в определенном месте. Если это условие не выполняется, то при сосредоточении внимания на резьбе одной рукой человек забывается и оставляет без контроля другую руку, которая все равно участвует в работе, поддерживая предмет, и рано или поздно неизбежно может оказаться на пути стамески. Срывы же стамески при работе только одной рукой обычны и часты, а травмы неминуемы. В то же время при работе двумя руками порезаться практически невозможно, и, уже не опасаясь пореза, резчик работает так же свободно, как художник пишет кистью.