3000 практических советов для дома - Анна Батурина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Устранение щелей в старом полу. В том случае, если доски в покрытии прибиты гвоздями, нет необходимости разбирать пол для проведения его ремонта. Сначала расчистите щели, затем из сухой мягкой древесины нарежьте планки, которые по своему размеру должны соответствовать величине щелей. В сечении такая планка выглядит как слегка суживающийся клин. Планки забейте в щели с помощью деревянного клина и киянки. Можно установить их насухо или посадить на клей ПВА. Узкие щели заделайте штукатурной дранкой. Если доски пола не прогибаются, щели в нем можно заделать специальной замазкой. Для этого сначала необходимо очистить щели от грязи и пыли, а затем зачистить их среднезернистой наждачной шкуркой. Замазку рекомендуется приготавливать в клееварке. В меньшую емкость налейте 1 л воды и, нагревая ее, растворите в ней 250 г столярного клея. Постоянно перемешивая горячий клеевой раствор деревянной лопаткой, всыпьте в него столько древесных опилок, чтобы получилась густая масса. Чтобы во время работы замазка не остыла и не стала твердой, ее следует держать в емкости с горячей водой. Воду нужно время от времени подогревать. Замазку необходимо наносить горячей, используя для этой цели шпатель.
Замена прогнившего участка дощатого пола. Иногда приходится заменять только участок дощатого пола, прогнивший от времени. Если доски настелены впритык, отпилите прогнившую доску у лаги, на которой она крепится, и подложите под нее клин. Затем перепилите доску над серединой второй, соседней, лаги и удалите ее. К первой лаге сбоку прибейте брусок, на котором будет держаться конец новой доски. Потом нужно вымерить, подогнать новую доску, установить ее на место и прибить гвоздями.
Если пол настелен из досок, которые соединены в шпунт, необходимо проделать следующее. В месте стыка поврежденной и целой досок с помощью стамески выдолбите отверстие, в которое сможет пройти полотно узкой ножовки. Затем по гребню вдоль доски в обе стороны до лаг прорежьте шпунтовое соединение прогнившей доски, перережьте ее у лаги или балки, приподнимите перепиленную доску и подложите под нее клин. Далее производятся те же операции, что и при замене досок, которые соединены впритык.
Устранение скрипов пола. Пол скрипит потому, что со временем доски начинают тереться своими торцевыми поверхностями или продольными кромками. Устранить это можно двумя способами. Первый из них – подклинивание досок пола снизу. Между балкой и плохо закрепленной доской нужно забить деревянный клин, соблюдая при этом крайнюю осторожность, потому что сильным ударом доску можно сорвать. Подклинивание необходимо выполнить так, чтобы доска не поднялась над общим уровнем пола. Второй способ – расклинивание половых досок сверху. В данном случае клинья следует забивать в щели между досками. Если доска скрипит по всей длине, клинья нужно забивать на расстоянии 150–200 мм один от другого. Чтобы в местах забивания клиньев не оставалось вмятин от молотка, при работе необходимо использовать добойник.
Подготовка основания. Перед тем как приступать к ремонту старого или настилке нового паркетного пола, необходимо подготовить для него основание. Если в качестве основания под паркет служит деревянный настил, необходимо тщательно его осмотреть. При обнаружении прогнивших досок или участков, пораженных грибком, их рекомендуется полностью удалить. Участок неповрежденного пола, соприкасавшийся с удаленными досками, следует прожечь огнем паяльной лампы, а новые доски, настеленные взамен старым, обработать антисептиком, чтобы исключить их поражение грибком или гнилью. Мелкие повреждения, обнаруженные в деревянном основании, можно заделать планками, посадив их на клей ПВА. Трещины, выбоины, впадины в цементно-песчаном или бетонном основании сначала нужно очистить от мусора, частиц материала и пыли, затем прогрунтовать 10%-ной оливинилацетатной дисперсией и заполнить полимерцементным раствором, который представляет собой смесь обычного цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1:3 непосредственно перед применением, с поливинилацетатной дисперсией ПВА. На 1 часть цемента потребуется 0,2 части поливинилацетатной дисперсии. В том случае, если стяжка недостаточно прочна и имеет значительное количество неровностей, ее следует покрыть сплошным слоем того же полимерцементного раствора, толщина которого должна быть не более 15 мм. Неровности в асфальтовых стяжках необходимо исправить литым асфальтом. Если стяжка собрана из древесно-волокнистых плит, нужно вырезать поврежденные места и наклеить куски новых плит, присоединив их горячей мастикой. Просохшие цементно-песчаные, бетонные, асфальтовые, а также изготовленные из древесно-волокнистых плит основания необходимо прогрунтовать. Для приготовления грунтовки берется 1 часть битума марки БН-III или БН-IV и 2–3 части бензина или керосина. Битум следует расплавить и подогревать до тех пор, пока на его поверхности не перестанет образовываться пена, затем охладить до 80° С, влить в него бензин или керосин и тщательно перемешать. Наносить грунтовку нужно жесткой маховой кистью или широким шпателем.
Выбираем материалы для паркетного пола. Паркетный пол можно настелить из штучного, мозаичного паркета, паркетных досок или паркетных щитов.
Штучный паркет. Штучный паркет изготавливается из древесины дуба, ясеня, бука, клена, вяза, граба, каштана, березы и других пород, которые по своим физико-механическим характеристикам близки к древесине дуба. Паркетные планки, которые называются клепками, могут быть выполнены со скосом кромки верхнего слоя (слой износа) или без такового. Выпускаются планки толщиной 15 или 18 мм. Их ширина колеблется от 30 до 90 мм (с интервалом 5 мм), а длина – от 120 до 500 мм (с интервалом 50 мм). Стороны планок должны быть строго параллельными, а для соединения их друг с другом иметь по гребню и пазу на противоположных кромках.
Мозаичный паркет. Мозаичный паркет производится из тех же пород древесины, что и штучный. Из него собираются декоративные ковры, при этом планки с тыльной стороны скрепляются эластичной пленкой. Их длина может составлять 100, 120, 150, 160 или 200 мм, а ширина – 20, 25, 30 или 40 мм. Планки собираются в квадраты или прямоугольники размером от 400 до 600 мм. На лицевую сторону получившегося ковра наклеивается слой защитной бумаги, которая после его настилки легко удаляется после пропитки водой.
Паркетные доски. Для изготовления паркетных досок используется древесина хвойных и лиственных пород. Паркетные доски состоят из двух слоев: верхний выполняется из прямоугольных планок ценных пород древесины, а нижний – из строганных брусков или реек менее ценных пород. Между собой слои соединяются водостойкими клеями. Планки лицевого слоя располагаются, как правило, поперек реечного основания, но в некоторых случаях их расположение может быть смешанным. Для укладки по лагам выпускаются паркетные доски толщиной 25 мм, а по сплошному основанию – толщиной 18 мм. Толщина планок для верхнего слоя составляет 6 мм, длина – 150, 160 или 207 мм, ширина – от 20 до 50 мм. Между собой паркетные доски соединяются также посредством имеющихся на них пазов и гребней. Лицевую сторону готового паркетного пола, выложенного из паркетных досок, необходимо покрыть водостойким лаком.
Паркетные щиты. Паркетные щиты также состоят из двух слоев – основания и верхнего лицевого слоя. Лицевой слой изготавливается из планок перечисленных выше пород древесины. Основание изготавливается в виде рам, сложенных из брусков, реек с лицевым слоем из шпона или древесно-стружечных плит c лицевым слоем из шпона и нижним из двух слоев реек. Щиты выполняются в форме квадрата со стороной 400, 475, 600 и 800 мм. Склеивание элементов щитов между собой производится с помощью водостойкого клея, а их лицевая сторона покрывается прозрачным лаком. В кромках щитов имеются пазы, шпонки и гребни, посредством которых осуществляется их соединение.
Настилка паркета из паркетных досок. Паркет из паркетных досок настилается по лагам, которые могут быть уложены на столбы или по устроенной на грунте песчаной засыпке, а также по основаниям из бетона. Бетонное основание к паркетным работам можно подготовить несколькими способами.
Подготовка бетонного основания (способ 1). Уложить на плиты перекрытия ленточные звукоизоляционные прокладки, изготовленные из древесно-волокнистых плит, а на них – лаги, к которым и будут крепиться паркетные доски. Предварительно основание нужно выровнять.
Подготовка бетонного основания (способ 2). Засыпать плиты перекрытия песком, шлаком, пемзой или какими-либо другими сыпучими звукоизолирующими материалами, сверху уложить лаги и тщательно их выровнять.
Подготовка бетонного основания (способ 3). Уложить лаги прямо на бетонное перекрытие, предварительно выровняв его, без использования каких бы то ни было звукоизоляционных материалов.
