Садоводу и огороднику Дона - Н. Тыктин

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей мочковатой корневой системы у сеянцев.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5–7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья. Прививают их обычно в однолетнем возрасте. Делают это тогда, когда еще высока камбиальная активность коры, и она хорошо отстает от древесины, т. е. в первой половине августа, в сухую погоду, в утренние часы. Остро затачивают окулировочный нож, нарезают ленточки из полихлорвиниловой пленки для обвязки.

Черенки, с которых берут почки для окулировки, нарезают из приростов текущего года. У вишни срезают побеги длиной 35–40 сантиметров (на них меньше цветковых почек), у всех семечковых — побеги с хорошо развитыми вегетативными почками. Листовые пластинки и прилистники на них удаляют, оставляя лишь черешки листьев длиной в сантиметр. Перед окулировкой стволики подвоя очищают влажной марлей от грязи и приступают к срезке глазка. Для этого отточенный до остроты бритвы окулировочный нож устанавливают поперек черенка на расстоянии в 2 сантиметра сверху от глазка, надрезают кору, слегка затронув древесину и повернув лезвие, ведут его вниз и одновременно слева направо. Срез заканчивают на 1,5 сантиметра ниже глазка. Он должен быть срезан с небольшим слоем древесины.

Сразу же, не касаясь рукой плоскости среза, глазок прямо с ножа берут в левую руку. На подвое, если он размножается вегетативно, делают на высоте 15–20 сантиметров от коричневой шейки Т-образный или полулунный срез (рис. 15).

Рис. 15. Прививка глазком (окулировка)

Вначале поперек, затем вдоль. Чаше всего подвои окулируют на высоте 5–6 сантиметров от корневой шейки Косточкой (выступом на ручке окулированного ножа) отделяют края надрезанной коры подвоя сверху вниз и вставляют строго по оси среза за кору щиток. Затем его обвязывают, витки накладывают левой рукой с перекрытием один другого. При окулировке семечковых и сливы витки можно накладывать сплошь, у вишни над глазком делают просвет.

Обвязка должна заканчиваться выше поперечного среза в виде петли, которая образуется путем протяжки свободного конца пленки под последним витком. При утолщении стволика подвоя ее ослабляют, а через месяц удаляют вообще.

На зиму заокулированные растения во избежание вымерзания окучивают, а рано весной их освобождают от укрытий и срезают надземную часть над глазком под углом в 30 градусов на 2–3 миллиметра выше привитой почки. Образующуюся на подвое поросль удаляют.

К осени окулянт превращается в хорошо развитый однолетний саженец пригодный для посадки на постоянное место.

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка преследует цель улучшить приживаемость деревьев, привести в соответствие оставшуюся после выкопки корневую систему с надземной частью. Характер послепосадочной обрезки зависит от размера надземной части.

У саженцев-однолеток длину надземной части доводят до 80–90 см. У саженцев-двухлеток в год посадки закладывают только один ярус ветвей.

Одновременно с формированием кроны прищипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения — лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25–30 см, отбирают боковые ветви для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо.

В первые 2–3 года после посадки деревья при слабом росте обрезают сильно. Всякий наклон ветвей ослабляет рост деревьев, и это снижает их продуктивность до конца плодоношения. С усилением роста деревьев обрезку ослабляют, а с окончанием формировки ее сводят к минимуму.

Спуровые сорта в молодом возрасте формируют и обрезают так же, как и обычные.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании. При сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными (рис. 16).

Рис. 16. Техника обрезки деревьев. 1 — прореживание (вырезка); 2 — укорачивание; 3 — прищипка; 4 — срез над почкой (а — правильно, б и в — неправильно); 5 — вырезка ветвей (а — неправильно, остается пенек; б — неправильно, срез слишком глубок; в — правильный срез); 6 — саженец с одним трехсучным ярусом после обрезки: 7 — схема обрезки молодого дерева с соблюдением соподчинения.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т. е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки.

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой. Оптимальный угол отхождения веток от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50–60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения.

К началу плодоношения крона в основном должна быть уже сформирована, и главной задачей обрезки в этот период является регулирование светового, воздушного и водного режимов в ней путем прореживания.

В период полного плодоношения с помощью обрезки его нормируют, не допуская перегрузки деревьев цветками и плодами. Под урожайный год (после малоурожайного) вырезают часть плодовых веток, в первую очередь старых, расположенных внутри кроны, больных, поврежденных вредителями и пораженных болезнями, переплетающихся, свисающих.

Избавление деревьев с помощью обрезки от излишнего цветения предупреждает их истощение и дает возможность заложить плодовые почки под урожаи следующего года.

Второй не менее важной задачей обрезки в период плодоношения является поддержание и восстановление нормального роста растений путем своевременного легкого омолаживания ветвей.

Наряду с отмеченными выше приемами обрезки при формировании в последнее время используют наклоны ветвей и их деформацию.

Отклонение скелетных ветвей с помощью растяжек, распорок и подвязки к опоре в большинстве случаев несколько ослабляет их рост, улучшает освещенность кроны, содействует более раннему и обильному плодоношению деревьев. Рекомендуемый угол наклона скелетных ветвей — 50–55°, полускелетных — 85–90°. Нельзя гнуть ветви и побеги в дугу. Это приводит к израстанию крон волчками.