Чудесный Китай. Недавние путешествия в Поднебесную: география и история - Юрий Тавровский

С тех пор каждое перерождение в очередного Далай-ламу и в равнозначного по святости и власти Панчен-ламу утверждается правительством Китая. Мальчик по имени Лхамо Тхондуп стал нынешним Далай-ламой XIV в феврале 1940 года, когда «живые будды» более низких рангов решили, что именно он – новое перерождение Далай-ламы XIII, а правительство Китайской Республики утвердило этот выбор. В 1995 году шестилетний мальчик Гялцань Норбу был выбран среди трех тщательно отобранных кандидатов традиционным методом жеребьевки из золотой вазы в монастыре Джокханг и стал Панчен-ламой XI, в которого переродилась душа «ушедшего в нирвану» шестью годами раньше Панчен-ламы Х. Итог жеребьевки был вскоре утвержден правительством КНР.

Трудная дорога к храму

Потала – главный, но не единственный великий храм Лхасы. Ведь это название в переводе с тибетского означает «место богов». Много святых, много сект, много храмов и монастырей. В центре города в IX веке был построен храм Джокханг, который по числу паломников опережает Поталу. В XV веке великий лама Цонгкапа со своими многочисленными последователями добавил Лхасе три крупных монастыря – Ганден, Сера и Дрепунг. Не успев не то что осмотреть, но даже посетить эти святилища, мы отправились во второй по размерам и важности тибетский город Шигадзе, где действует монастырь Ташилунпо, резиденция Панчен-ламы, который наравне с Далай-ламой является верховным религиозным авторитетом Тибета.

Наш путь был долог и труден, как и полагается дороге к настоящему храму. На выезде из Лхасы трасса вполне «цивилизованная» – двухрядная, асфальтированная, со столбиками ограждения на опасных участках. Постоянно открываются замечательные виды серпантинов горных дорог, пасущихся яков, редких полей со снопами скошенной соломы, за ближними горами появляются заснеженные вершины. На перевалах стоят цветастые арки с названиями на китайском и тибетском языках, а чуть поодаль – обо, горки из камней, которые складывают путники в качестве подношения богам, ответственным за безопасность путешествия. Помолиться о безопасности совсем не лишне – вскоре дорога становится однорядной, прижимается к склону гор так, что из окна видна только пропасть и раскиданные на дне остовы упавших машин. Настоящий страх приходит при виде движущегося по нашему же склону навстречу тяжелого грузовика. Разъехаться негде. Но опытные водители знают расположение буферных зон, и грузовик остается позади. Впереди видим группу велосипедистов, натужно крутящих педали спортивных машин со множеством передач. Их сопровождает машина-лидер с надписью на борту о том, что это искатели приключений из далекой Канады. Поражаешься их выносливости и здоровью, ведь даже в удобном кресле автобуса становится трудно дышать.

Яки – вечное богатство тибетцев

Священные горы, священные озера…

На высоте около пяти тысяч метров автобус делает остановку. Гид торжественно сообщает, что это – священное для ламаистов место и мы первые иностранцы, которых сюда допустили. На небольшом горном озере после кончины далай-ламы проводится начальная церемония поиска человека, в которого переродился покойный. Именно здесь ламы высших рангов должны определить сторону света, главное направление поиска. Покатые берега озера украшены длинными разноцветными гирляндами. Но это вовсе не украшения, а обереги, защита от злых духов. На каждом из разноцветных флажков гирлянды написано заклятие против демонов. Из автобуса я вышел, хотя и с трудом. Потом невольно встал на колени, а дальше попросту пополз. Воздуха в легких не хватало, его там просто не было. Из последних сил сделал несколько снимков и пополз обратно. Проявив съемку, увидел над озером странное продолговатое свечение, которого не было во время фотографирования…

Нехватка кислорода и вызванная ею усталость мешают адекватному восприятию действительности. Постепенно понимаешь, что перед тобой еще одно чудо Тибета – священное озеро Манасаровар («Живая вода»). Оно находится рядом с горой Кайлас и озером Ракшас. Сохранившие веру в богов древней религии бон тибетцы считают Кайлас жилищем бога Демчога, а Манасаровар – местом обитания его подруги богини Дордже Пхагмо. Вместе они символизируют мудрость и сострадание, гармонию мужского и женского начал. Буддисты считают, что именно Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Ну а некоторые географы утверждают, что озеро Манасаровар является самым высокогорным на планете водоемом с пресной водой.

Дорога идет вниз, дышать становится легче, жизнь окрашивается в яркие краски. Делаем остановку на склоне горы, где пасутся яки. Довольно миролюбивые низкорослые черные коровы позволяют себя погладить, но мощный коричневый бык посматривает на пришельцев неодобрительно. Хозяева стада из примерно 30 голов настроены очень дружелюбно. Хозяйка демонстрирует таинство дойки, хозяин предлагает попить чаю из кипящего на костерке алюминиевого чайника. Их лица и руки почти черные от яркого горного солнца. Это настоящие пастухи настоящих яков в отличие от тех, которые подстерегают туристов на перевалах и смотровых площадках и за умеренную плату позволяют фотографировать себя и украшенных попонами животных.

Новая жизнь тибетского буддизма

Главная цель поездки в Шигадзе – это монастырь Ташилунпо. Он не такой величественный, как дворец Потала или монастырь Джокханг. Построен на невысоком холме и окружен довольно ровным пространством, поэтому над многочисленными одноэтажными или двухэтажными домами с кельями монахов возвышаются всего четыре многоэтажных здания, главное из которых выделяется золотистой крышей.

По каменным плитам монастырского двора ходят паломники, беспрерывно вращая молитвенные барабаны. Иногда они беседуют с монахами в пурпурных одеяниях. Нас проводят по главным святым местам – показывают ступу (традиционное буддийское надгробие) с останками Далай-ламы I, ступы нескольких панчен-лам. Самая великолепная ступа Панчен-ламы IV достигает высоты в 11 метров и сделана из чистого золота. Монастырь гордится также самой большой в Тибете статуей будды Майтреи (Будда будущего). Высота статуи – 26 метров, на нее пошло около 300 килограммов золота, 116 тонн бронзы, тысяча жемчужин и 40 алмазов.

Журналистов из России согласился принять заместитель настоятеля монастыря. Сидя на низком диванчике под портретами усопших панчен-лам и их нынешнего молодого преемника-перерожденца, он угощал нас чаем, засушенным творогом из молока яка, рассказывая об истории монастыря, основанного после смерти Далай-ламы I в 1447 году. В отсутствие хозяина монастыря Панчен-ламы XI, который в то время находился в Пекине, монах повязал нам на шеи пурпурные ленточки с благословением Святейшего. Не обошел наш собеседник и острых углов. Он вспомнил о гонениях на буддистов в годы «культурной революции», прокатившейся над всем Китаем и в конце концов достигшей Тибета. Многие здания и реликвии Ташилунпо сильно пострадали, число монахов в его обители за то же время сократилось с 5000 до 800. Сам он был послан на «перевоспитание трудом» и вернулся к монашеской жизни только 20 лет спустя. Прибывшие из центральных районов Китая хунвэйбины («красные охранники») делали то же, что и в своих родных местах, – «выкорчевывали феодальные предрассудки». В Тибете было полностью или частично разрушено 90 % храмов, резко сократилось число монахов.

Пекин признал ошибки и сделал много, чтобы искупить грехи. Широким потоком в Тибет пошли щедрые субсидии на реставрацию монастырей. В местах погребения знаменитых лам строят новые пагоды – ступы. Только одна украшенная драгоценными камнями золотая ступа над прахом Панчен-ламы X в монастыре Ташилунпо обошлась в 55 млн юаней (один доллар США примерно равен шести юаням). В Потале между 1989 и 1994 годами прошла масштабная реконструкция, которая обошлась в 55 млн юаней. По завершении работ ЮНЕСКО включила дворец в список объектов Всемирного наследия. Все это, конечно, очень важно для улучшения отношений с живущими в Тибете примерно тремя миллионами тибетцев, подавляющее большинство которых остаются приверженцами ламаизма. Но для тех же тибетцев, для 1300 млн других граждан КНР и для всех обитателей Земли еще важнее реализуемая с 2001 года уникальная программа развития Тибета.

Самый лучший период в истории Тибета

Пекин начал оказывать помощь Тибету вскоре после того, как в 1949 году континентальный Китай перешел под власть коммунистической партии, провозгласившей создание КНР. Еще несколько лет ушло на установление контроля над отдаленными районами. В Тибете это произошло в 1951 году. По понятным причинам помощь была поначалу ограниченной, хотя прокладка уже первой автомобильной дороги, обошедшейся в огромные суммы и стоившей жизни тысячам китайских военных строителей, дала мощный толчок развитию местной экономики, торговых и прочих контактов с внутренними районами Китая. В последующие десятилетия по мере развития китайской экономики росла и помощь Тибету, принимались специальные программы его развития. Через год после волнений молодежи, которые в 1989 году прокатились по всему Китаю и затронули Тибет, в Лхасе побывал тогдашний руководитель Китая Цзян Цзэминь. Он обсуждал проблемы вывода Тибета из отсталости и бедности с партийным руководителем Тибетского автономного района Ху Цзиньтао. Началась работа над программой помощи, которая была утверждена в 1994 году на третьем совещании по работе в Тибете и предусматривала реализацию 62 крупных инфраструктурных, промышленных и сельскохозяйственных проектов.