Большая книга дачника - Лариса Петровская

Совет

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, бордосской мазью (готовят из бордосской смеси – медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле.

Крупномеры

Крупномеры – это большие деревья с развитой кроной, высотой от 1,5 до 15 м (рис. 8.6). Они способны в считаные дни превратить самый запущенный «голый» участок в настоящий сад или лес, который придаст любому ландшафту основательность и завершенность.

Сегодня пересадка крупномеров – обычное дело. Жизнь стремительна, и ждать 20 лет, пока участок превратится в джунгли, никто не намерен. Многочисленные фирмы, оказывающие подобные услуги, в один голос уверяют, что пересадку взрослого дерева могут осуществить только они и лишь с применением специальной техники. При этом эксклюзивные услуги фирм стоят несколько тысяч евро (за одно дерево). Садоводы-практики доказали, что четверо взрослых мужчин с помощью лебедки и лопат и с применением немудреного транспортного средства наподобие трактора с прицепом, нанятого за $20, могут сделать то же самое. Итак, если в ожидании вишневого сада вы решили украсить участок парой-тройкой крупномеров, зима – самое лучшее время для их посадки.

Чем старше любой живой организм, тем тяжелее он переносит различные перемещения и тем сложнее приживается в других условиях. Для немолодого дерева «переезд» на новое место – это шок. А зима – период, когда все жизненные процессы дерева замедлены, – позволяет без ущерба для его здоровья пересадить его с существующим прикорневым комом, что является почти стопроцентной гарантией приживаемости.

Отправляемся в ближайший лесхоз и выбираем крупномеры.

Рис. 8.6. Крупномеры

Отобранные экземпляры должны быть абсолютно здоровы: иметь густую, развитую крону, корни у поверхности земли и ствол без повреждений. Не должно быть никаких признаков бактериальных и грибковых заболеваний или заражения стволовыми насекомыми-вредителями (в основном это касается хвойных растений). Перенос зараженного экземпляра на участок чреват гибелью не только пересаженного крупномера, но и всех остальных растений данного вида.

Что нужно сделать для того, чтобы пересадить дерево? Правильно, сначала его нужно откуда-то выкопать. И даже если вы собственноручно не занимаетесь выкапыванием своего будущего питомца, найдите возможность проконтролировать этот процесс, потому что выкапывание крупномера оказывает наибольшее влияние на его приживаемость. Очень важно правильно определить размер кома материнской земли и обеспечить его сохранность.

Размер кома для разных видов крупномеров индивидуален. Сотрудник питомника, где выращивалось растение, сможет (пользуясь специальными таблицами) правильно определить его размер. Вы же можете отследить некоторые закономерности.

Диаметр кома должен превышать диаметр штамба (диаметр ствола дерева на высоте 20–30 см) минимум в 10 раз.

Высота кома при глубоком залегании корней увеличивается, а при поверхностном расположении корней ком довольно приземист, но его диаметр существенно возрастает.

Диаметры кроны дерева и земляного кома должны быть равны, но это справедливо для лиственных пород. Для хвойных оптимальный диаметр корневой системы в 1,5–2 раза больше размера кроны.

Сохранность кома может обеспечиваться разными способами. В российских питомниках зимой после окапывания ком выдерживают несколько дней в ожидании, пока хорошенько промерзнет поверхностный слой. Превратившийся в «монолит» ком при соблюдении минимальной осторожности доставляется к месту посадки без проблем и дополнительной упаковки. В европейских странах зимы не такие морозные, поэтому после выкапывания дерева ком упаковывают в корзину из стальной сетки и мешковины и так транспортируют.

При транспортировке крупномер лежит на специальных деревянных «подмостках». Конечно, 11-метровую мачтовую сосну из Голландии вы самостоятельно не привезете, но 3-4-метровую из соседнего лесхоза – вполне.

Сначала нужно подготовить посадочную яму. Выкапывается она за несколько дней до посадки. При необходимости обновляется малоплодородный грунт. Рассчитайте размеры кома, чтобы не переборщить и не вырыть котлован. Размеры ямы должны превышать предполагаемый размер кома на 40–60 см. Если яма окажется больше, будет непросто при посадке зафиксировать дерево в определенном положении.

Стенки ямы выравниваются и зачищаются лопатой. Они должны быть вертикальными. На глинистых почвах стоит выкопать посадочную яму поглубже и положить дренажный слой: слой песка 5-10 см и слой гравия высотой около 15 см. Дальше следует слой растительной земли до 25 см. Если вы будете сажать дерево не сразу, дно ямы имеет смысл «утеплить» опилками или торфом и засыпать снегом. А к моменту посадки – раскопать, чтобы дерево встало на мягкую грунтовую «подушку».

С помощью лебедки или вручную устанавливаем дерево в яму так, чтобы ком выступал над поверхностью земли на 6-10 см, для того чтобы, когда грунт весной просядет, корневая шейка не оказалась слишком заглубленной. Если получится, постарайтесь сориентировать дерево по сторонам света так, как оно росло раньше (с северной стороны крона реже).

Установили, закрепили растяжки (колья, веревки – все как с молодыми саженцами, только больших размеров), и после этого можно начинать засыпку кома растительной землей, которую в процессе необходимо тщательно уплотнять. В идеале земля должна быть талой, но можно засыпать и мерзлой, только необходимо ее измельчить, чтобы не образовались пустоты. Сверху кладем торф, опилки, лапник или кору и засыпаем снегом.

Полив крупномеров начинают уже в апреле, и в первое лето жизни дерева на новом месте его поливают в дождливую погоду 2–3 раза в неделю, в сухую – до пяти раз. Из расчета 30 л воды на 1 м высоты дерева в сутки....

Кстати

Плодовые крупномеры пересаживать можно, но учтите, что после пересадки дерево еще не скоро порадует вас полноценным урожаем.

Освещение участка

Самый простой способ для создания наружного освещения всей территории участка – равномерное расположение однотипных светильников вдоль всех дорожек, площадок и аллей (рис. 8.7). Особенно важно зафиксировать все перепады рельефа: ступени, горки, склоны, бордюры, чтобы обеспечить безопасность передвижения.

Рис. 8.7. Равномерное освещение на лестнице

В летнее время хорошо использовать светильники на солнечных батареях, которые заряжаются днем и автоматически зажигаются с наступлением сумерек (рис. 8.8). К сожалению, зимой такому светильнику не хватает солнечной энергии для эффективной подзарядки.

Рис. 8.8. Светильник на солнечных батареях

Если вы хотите подчеркнуть грандиозность пространства, лучше предпочесть светильники на высоких опорах. Но не стоит использовать в освещении дорожек высокие светильники на столбах. Их место – поближе к дому и постройкам. Вместо того чтобы вдоль садовой дорожки устанавливать строй фонарей и превращать сад в городской парк культуры и отдыха, лучше осветите дорожку низкими столбиками-боллардами (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Светильник-боллард ...

Кстати

Садовую дорожку совсем не обязательно подсвечивать сверху. Гораздо эффектнее поместить встроенные светильники прямо в покрытие.

В кронах деревьев замечательно смотрятся низковольтные галогеновые лампочки, которые дают мягкий окрашенный свет, или романтичные стилизованные фонарики (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Светильник-фонарик

Владельцы участков с перепадами рельефа часто встраивают светильники в подпорные стенки.

Подсветка дорожек определит ночной рисунок вашего сада. Не нужно делать ее чрезмерно яркой, куда важнее равномерность освещения. При установке светильников следует учесть, что различные покрытия, используемые для дорожек, отражают свет с разной силой. Один и тот же источник света даст различные световые оттенки на песчаной тропинке и на дорожке, выложенной камнем. Приберегите яркие акценты для спецэффектов – подсветки водоема, экзотического дерева, беседки.

Самая распространенная ошибка при установке уличного освещения – его ослепляющий эффект. Прямые лучи светят в глаза, погружая все вокруг в еще большую тьму. Чтобы избежать этого, попробуйте использовать лампы малой мощности, светильники отраженного света, светофильтры и рассеивающие решетки.