Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке - Галина Кизима

Фитоспорином удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), растворяете в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 ст. ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете.

Есть и порошковая форма удобрения. С ней работать еще проще. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный из порошка раствор надо немедленно, иначе пробудившиеся бактерии погибнут с голоду. Я обычно сразу готовлю раствор Фитоспорина вместе с Гуми, который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.

Фитоспорин нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живые бактерии могут погибнуть при сильных морозах (ниже –20 °C). Однако само удобрение сохранится.

Как еще можно улучшить почву?

Улучшить плодородие почвы можно с помощью люпина. Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения.

Таким образом, люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.

Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – рано весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветков. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы.

После неглубокой (не более 5–7 см) перекопки надо сразу снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо опять перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Есть еще одна сторона этого процесса: люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, то есть является естественным раскислителем почвы.

Для улучшения почвы можно использовать листовой и опилочный перегной. Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перепревают, заодно погибнут личинки вредителей и споры патогенных грибов.

Весной эти полуперепревшие листья уже вносят в почву под неглубокую перекопку.

Можно и осенью сразу же разложить их слоем толщиной 5–7 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же слегка (на глубину не более 10 см) перекопать грядку. Опилки надо сложить в кучу, а лучше прямо на грядку слоем толщиной 5–6 см и, прослоив землей, оставить до весны. Можно уже осенью сделать неглубокую перекопку (7–8 см), но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) либо в моче, разведенной водой 1: 10.

Используйте зеленую органику. Самый дешевый и простой способ – срезать по уровню почвы плоскорезом. Фокина или полольником Стриж еще не осеменившиеся сорняки, измельчить крупные стебли и разложить под растениями слоем толщиной 10–12 см. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Мало того, она увлажнит верхний слой почвы, поскольку растения на 70–80 % состоят из воды.

Можно осенью после уборки урожая, слегка прорыхлив почву плоскорезом, густо посеять белую горчицу или фацелию и оставить на зиму. Мороз убьет посевы. Весной вы сделаете бороздки или лунки для посева семян или высадки рассады прямо среди останков горчицы. Они также послужат самым первым слоем мульчи, пока нет сорняков, которые вы будете вносить под растения все лето.

Между прочим, по мере использования овощей на грядках появляются островки земли, которые я советую немедленно засеять фацелией и белой горчицей. Во-первых, это превратит вашу грядку в клумбу, так как цветущая горчица украсит грядку нежно-желтыми цветочками, а фацелия – голубыми. Во-вторых, не останется места для сорняков.

Я обычно сразу засеваю любое освободившееся от овощей место этими растениями с лета по осень. Оба растения входят в группу так называемых сидератов, обогащающих почву азотом и калием. Кроме того, они вытесняют с занимаемой ими площади вредителей, в частности, таких зловредных, как проволочник и нематода, да еще и почву защищают от патогенных микробов, бактерий и грибов. У фацелии и белой горчицы довольно компактные и легко разлагающиеся в почве корневые системы, поэтому осенью или весной совсем не обязательно утруждать себя перекопкой засеянных ими грядок.

Для обогащения почвы можно использовать ботву гороха, но перекапывать (глубина 5–7 см) ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Применять горох и горчицу удобно, поскольку при этом не требуется дополнительное место. Если участок достаточно большой и можно не использовать какую-то его часть, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденное место хотя бы на один сезон растениями – сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать.

Сидераты – все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры: клевер, рапс, гречиха, фацелия, горчица, донник (особенно полезен в засушливых местностях), сераделла (особенно хороша на песчаных почвах). Все они не только улучшают плодородие почв, но и сильно угнетают сорняки, вытесняя их с посевной площади.

Я не использую для этих целей часто рекомендуемую рожь. Она успевает нарастить к весне мощную корневую систему, для перекопки которой требуется значительная сила, к тому же неглубокой перекопкой не обойтись. Я же почву на штык лопаты вообще не перекапываю, чтобы не погубить наших основных помощников – почвенные микроорганизмы, неустанно создающие природное плодородие почв. Белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.

Городской мусор – отличное удобрение (конечно, без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.

Если у вас есть деньги, то можно купить обыкновенный торф, добавить песок и золу или доломит (на ведро торфа треть ведра песка, пол-литровая банка золы). Следует заполнить этой смесью грядки в теплицах, увлажнить, после чего вы можете сразу же сажать или сеять.

Как определить кислотность почвы?

Большинство сельскохозяйственных культур, как я уже сказала раньше, требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы (табл. 1).

Таблица. 1. Группы почв в зависимости от рН

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листика черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, затем остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная.

Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 ст. ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 ст. ложек воды комнатной температуры; 1 ч. ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см), проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, затем энергично встряхивают 5 минут.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.