Земляника. Опыт выращивания - А. Продан

7. Следует отметить, что из-за обилия плодоношения весенние ягоды рассматриваемых сортов несколько мельче по размерам ягод осеннего сбора.

В нашей практике на 2-3-летних кустах при весеннем плодоношении ягоды зачастую лежат замкнутым кругом около куста в 2–3 слоя, налезая друг на друга. Самые крупные ягоды появляются в сентябре-октябре, когда из-за понижения температуры они созревают медленно, и у них больше времени для набора массы.

8. Осенью советуем произвести подкормку калием и обязательно – подзимний полив. Морозостойкость сортов нейтрального дня высокая, поэтому их на зиму практически не укрывают. Благодаря продолжительному плодоношению ремонтантные сорта высокоурожайны, однако продуктивны 3 года, затем их урожайность резко падает.

9. О сортах. Первые промышленные сорта этой группы не впечатляли величиной ягод (Ада, Гора Эверест, Трибьют, Тристар), их изюминкой было именно повторное плодоношение. В последнее время новые сорта посыпались как из рога изобилия: Бурбон, Принцесса Диана, Эви-2, Альбион, Русский Размер, Сариан, Грандиан, Флориан, Хатти, Токио и т. д. Однако в реальных условиях они обязаны пройти тест на пригодность в условиях Центрального Черноземья. Уверены, что не все приживутся – зачастую разрекламированные сорта не представляют собой ничего особенного. Для того, чтобы оценить сорт, его необходимо вырастить на своем участке, оставив у себя самое лучшее.

На практике наиболее удачными можем признать на сегодняшний момент несколько сортов: Сельва, Брайтон, Вима Рина, Женева, Королева Елизавета, Елизавета II, Гирлянда, Остара, Московский деликатес.

По урожайности особенно впечатлит Брайтон за счет мощной отдачи позднелетнего и осеннего урожая на розетках и усах. Отличные вкусовые качества и урожайность – у американской Сельвы и голландских сортов Вима Рина и Гирлянда. Для раннего выращивания под пленкой интересен отечественный сорт нейтрального дня Вечная Весна (частично ремонтантный с очень высоким коэффициентом размножения).

Факторы, существенно снижающие урожай

Реакцию земляники на недостаток влаги рассматривать здесь не имеет смысла, т. к. эта культура должна выращиваться только при наличии искусственного орошения.

Вот несколько других веских причин, приводящих к потере урожая:

1. Зимостойкость сорта недостаточна для наших условий

Корневая система земляники повреждается при -8 °C. При -15-18 °C в бесснежную зиму наблюдается сильное подмерзание растений на легких почвах, вплоть до их гибели. Особенно много подмерзаний в начале зимы или ранней весной (март-апрель) при возврате морозов.

Выход: мульчирование посадок, особенно молодых, после наступления устойчивой морозной погоды.

2. Весенние заморозки

Пестики цветков земляники гибнут при температуре -4 °C. Таким образом, при такой температуре весной мы теряем значительную часть потенциально наиболее качественных и дорогих ягод (в Западной Сибири от весенних заморозков страдает до 80 % урожая ранних сортов).

Выход: при угрозе серьезного заморозка защитите плантацию укрывным материалом. При отсутствии такой возможности выбирайте средние и поздние сорта.

3. Потери урожая связаны с большим переувлажнением почвы и воздуха

В этом случае создаются условия для развития грибковых болезней, химическая борьба с которыми порой оказывается малоэффективной. В период моросящих дождей при созревании ягод вспышки серой гнили уничтожают, порой, на неустойчивых сортах до 50–60 % урожая.

Выход: мульчирование междурядий соломой и подбор сортов, слабо поражающихся серой гнилью.

4. Слабая агротехника посадок

Неправильно произведена посадка (загущенность), плохо подготовленный грунт, конкуренция сорной растительности. Упущения в необходимых защитных мероприятиях против болезней и вредителей.

Не удаляются своевременно усы на посадках, слишком уплотнена почва для нормального питания растений.

Особенности агротехники на различных типах почв

Только в окрестностях Воронежа земляничные грядки можно встретить и на черноземе, и на глинистых заплывающих участках, и на песчаных или супесчаных почвах. Все они кардинально различаются по своему механическому составу и обеспеченности питательными веществами, а значит, требуют различных приемов выращивания.

В большинстве случаев мы располагаем уже готовым участком земли, и вносить коррективы приходится в ходе садовых работ. В целом земляника очень пластична и растет на любых почвах, но наименее пригодны известковые и торфяные участки, требующие значительных улучшений, прежде чем на них будет возможна посадка более или менее выгодных культур земляники.

Легкие песчаные почвы нельзя признать весьма благоприятными для промышленного выращивания, однако при увеличении водоудерживающей способности этой почвы урожаи весьма значительны.

При подготовке участка советуем вносить на 1 м2 до 10–12 кг влагоемких субстратов (торф, компост), органических удобрений в виде перепревшего навоза, а также выращивать и запахивать сидераты (горчица, викоовсяная смесь и др.) для увеличения плодородности почвы. Лучший полив для легких почв – капельный, позволяющий растению наиболее полно использовать хорошую аэрацию и, в случае необходимости, вносить необходимые коррективы в подаваемые питательные растворы.

Следует учитывать, что почвы с большим содержанием песка быстро прогреваются, что дает возможность получать ранние урожаи. В то же время легкий состав почвы уменьшает морозостойкость сорта.

Чернозем по своему питательному составу очень плодороден, и при правильной агротехнике позволяет получать максимальные урожаи земляники.

Основным моментом подготовки этой почвы и в целом суглинков является, наоборот, улучшение аэрации и облегчение механического состава. Мы применяем довольно эффективную систему подготовки чернозема для закладки новых посадок:

– первоначальная глубокая вспашка участка под зиму;

– культивация участка весной (в начале сроков выхода на полевые работы) с последующим тщательным удалением корневищ многолетних сорняков;

– посев сидератов.

После отрастания зеленой массы производим ее запахивание в грунт с одновременным внесением рыхлящих материалов (лузга гречихи, подсолнечника) слоем 3–5 см и производим предпосадочную культивацию. Через неделю, после осадки грунта, участок готов к посадке земляники. Минеральные удобрения в случае необходимости вносим непосредственно в борозды при посадке рассады.

Размножение земляники

Получение посадочного материала

Для получения стабильно высоких урожаев земляники следует научиться выращивать собственный здоровый посадочный материал. Полностью здоровые растения можно получать, вырастив их из семян, при этом не передаются вирусные, грибковые заболевания и нет вредителей, но размножение этим способом ограничено рядом сортов и зачастую недостаточно комфортными условиями выращивания в квартире. Лучшим способом оздоровления розеток при вегетативном размножении является термообработка, позволяющая получить до 95 % здоровых саженцев.

Вегетативное размножение

Для этого лучше всего заложить маточник в 5–6 раз меньше предполагаемой плантации. Использовать маточник мы рекомендуем в течение одного сезона, а затем перевести его на плодоношение. Высадка растений производится по более разреженной схеме – 50×50 см. По мере роста необходимо избавляться от зараженных, слабых, а также нетипичных (для данного вида) растений, полностью оборвать цветоносы.

Рассаду с маточных растений нужно брать с 4–5 развитыми листьями, диаметром корневой шейки 12–15 мм и хорошей корневой системой. Для этого оставляйте по 2 розетки на усах, остальные удаляйте. В июне-июле рассаду снимают несколько раз по мере отрастания и подвергают термообработке – прогревают в большом количестве воды при t +48–49 °C в течение 10–15 минут, затем охлаждают в холодной воде и высаживают на постоянное место.

Получить хорошую рассаду возможно и путем доращивания небольших розеток третьего и четвертого порядка, так что не спешите их выбрасывать. Для этого их после вышеуказанной подготовки высаживают во влагоемкий субстрат на основе торфа под пленку с обязательным притенением от солнца. По мере укоренения пленку снимают, рассаду закаляют и высаживают на постоянное место либо оставляют в рассаднике для пересадки весной. Мы чаще практикуем позднеосеннюю посадку растений на постоянное место с обязательным мульчированием от морозов. В этом случае молодые растения не успевают развить новую периферийную систему корней, которая, чаще всего при осенней посадке, все равно вымерзает, и не расходуют на это силы. Зато весной эти растения очень рано трогаются в рост и хорошо развиваются. При мульчировании таких посадок выпадов от морозов у нас практически не наблюдалось.