Цифровая фотография в простых примерах - Биржаков Никита Михайлович

Снимая в автоматическом режиме, вы наводите камеру на нужный вам объект, в этот момент экспонометр камеры мгновенно замеряет освещенность и определяет параметры съемки: диафрагму и выдержку. Сразу после нажатия кнопки затвора камера фиксирует все эти параметры.

Затвор камеры имеет всего два положения: «открыто» и «закрыто». Это устройство отмеряет время освещения матрицы, или выдержку.

Чтобы получить хорошее, резкое изображение, нужно корректным образом осветить матрицу цифровой камеры. В большинстве случаев автоматика камеры устанавливает верные значения.

Однако часто возникают ситуации, когда значения экспозиции нужно выставить вручную, хорошим примером может послужить съемка в вечернее время. Если значения выставлены верно, то ваши кадры будут выглядеть натурально и соответствовать действительности. А если вы ошибетесь и выставите неверные значения, то фотографии будут или недоэкпонированными, или переэкспонированными. Для лучшего понимания термина «экспозиция» автор предлагает изучить врезку «Экспозиция: реальный пример».

Экспозиция: реальный пример

A. Недоэкспонированный кадр. Чаще всего такая ситуация возникает при съемке в вечернее время со вспышкой. Ее мощности не хватает, чтобы осветить объекты на заднем плане.

Б. Переэкспонированный кадр. Автор выставил неверные значения экспозиции, используя ISO 800 и выдержку 1/30 сек.

B. Кадр с правильной экспозицией. Фото снято с выдержкой 1/10 сек. Опорой для камеры послужил камень на переднем плане.

Для оценки освещенности кадра в каждой цифровой камере существует специальный прибор – экспонометр. Он замеряет освещенность, рассчитывает выдержку и диафрагму в зависимости от светочувствительности матрицы. Профессиональные и компакт-камеры позволяют замерять экспозицию несколькими методами. Вы должны уметь выбрать тот, что лучше всего подойдет в конкретной ситуации.

Точечный (Spot) – экспонометр замеряет освещенность по маленькой зоне в центре изображения. Используйте этот способ в тех случаях, когда снимаете сюжет с резким контрастом тени и света.

Центровзвешенный (Center-Weighted) экспозамер – экспонометр замеряет освещенность по всему изображению с акцентом на его центральной области. Она имеет четкие размеры, однако во многих камерах есть возможность ее регулировки. Этот способ экспозамера подойдет в большинстве ситуаций съемки.

Мультисегментный (Multi-Segment) экспозамер – автоматика разбивает поверхность кадра на множество сегментов (по всему полю матрицы) и ведет измерения отдельно по каждому участку. Эти данные затем используются для вычислений параметров экспозиции.

Еще один способ добиться правильной экспозиции – включить режим брекетинга. Этот режим есть в профессиональных и компакт-камерах. В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра подряд с разными настройками экспозиции. Вам останется только выбрать наиболее удачный кадр, а ненужные – удалить.

Как работает режим брекетинга

В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра: первый c усредненными параметрами экспозиции, второй недоэскпонированный, а третий слегка переэкспонированный. Кадры сняты с шагом экспозиции ±0,7 EV (но вы можете установить другой шаг, например ±1 EV). Теперь можно выбрать наиболее удачный или, используя графический редактор, соединить их, получив таким образом кадр с правильной экспозицией.

Диафрагма

Диафрагма – устройство, которое регулирует количество света, пропускаемое объективом.

Степень открытия отверстия диафрагмы определяется ее значением. Значение диафрагмы обозначается следующим образом : f2,8, f3,5, f5,6 и так далее.

Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света падает на объектив: в положении f2,8 диафрагма открыта почти полностью, а в по ложении f10 почти закрыта. Чем сильнее закрыта диафрагма – тем больше глубина резкости.

Например, для портретной съемки выбирают малое диафрагменное число: f3,5. Это позволяет сделать фигуру человека резкой, а задний план, напротив, размытым. Для пейзажной съемки нужно выбирать большее диафрагменное число – f8, f10 или даже больше – чтобы объекты переднего и заднего плана в кадре были резкими.

Диафрагменные числа зависят от конкретного объектива. Например, объективы компакт-камер позволяют регулировать диафрагму в пределах от f3,5 до f8. В профессиональных камерах вы сможете выставить диафрагму f15 или f22, что позволит вам получить максимальную глубину резкости.

Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре съемки, внимательно изучите на врезку «Глубина резкости кадра». В путешествиях эти знания вам обязательно пригодятся.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого будет освещена матрица. К примеру, если вы снимаете движущийся объект (автомобиль, собаку и т.д.) и хотите, чтобы он получился на снимке резким и четким, вам понадобится очень короткая выдержка, в доли секунды – например, 1/250, 1/500 или даже 1/1000 сек.

Если вы, напротив, хотите, чтобы объект съемки получился смазанным – например, чтобы показать скорость автомобиля, – выбирайте длительную выдержку: 1/25 или 1/2 секунды. Таким образом вы получите эффектный кадр.

Стоит заметить, что чем больше света – тем меньше требуется выдержка. К примеру, в солнечный день с чувствительностью ISO 100 и диафрагмой f8, выдержка составит от 1/100 до 1/500 сек. В пасмурный день или в вечернее время выдержка соответственно будет длиннее.

Помните, что при съемке с рук с выдержками более 1/60 сек. ваши кадры могут получиться смазанными. Это происходит потому, что фотографу очень сложно удержать камеру в руках абсолютно неподвижно, отчего возникает так называемый «эффект шевеленки». В цифровых камерах разных производителей применяются различные технологии стабилизации изображения, которые позволяют немного увеличить выдержку, помогая решить проблему «шевеленки». Как показывает практика, используя стабилизатор изображения, можно получить резкие кадры при выдержках 1/25 – 1/5 сек. Но при этом все равно старайтесь неподвижно держать камеру в руках.

Чтобы снять кадр с необходимой вам выдержкой, используйте творческий режим приоритета выдержки.

Во врезке «Выдержка: короткая и длительная» выдержка рассмотрена на конкретных примерах.

Съемка со вспышкой

Вспышка просто необходима при съемке в плохо освещенном помещении или в темное время суток.

При съемке в автоматическом режиме камера сама включит ее, но в полуавтоматическом режиме вам придется включать вспышку вручную. Если вы забудете сделать это, ваши кадры получатся слишком темными и cмазанными.

Чаще всего вспышку используют в помещении, когда стандартного освещения недостаточно, чтобы проводить фотосъемку.