Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом - Яна Зубцова

Филлеры. От английского filler – «заполнитель». Инъекционные препараты, используемые для заполнения морщин, увеличения объема губ и скул и т. д. Филлеры могут быть биодеградируемыми, то есть рассасывающимися самостоятельно, – к таким относятся препараты гиалуроновой кислоты разной плотности. Наиболее плотными заполняются большие объемы, например в области скул или даже груди, а самые легкие используют для создания эффекта увлажненной кожи или коррекции мелких и тонких морщинок. Кроме того, к биодеградируемым филлерам относятся препараты полимолочной кислоты. Раньше достаточно часто применялся и коллаген. Материалы, которые не рассасываются и остаются в коже навсегда, тоже используются в косметологии, но вызывают гораздо больше побочных эффектов и осложнений. К ним относятся синтетические филлеры на основе силикона и полиакриламида (сейчас запрещены во многих странах мира), а также биосинтетические филлеры с длительным эффектом: препараты гидроксиапатита кальция (Radiesse), поликапролактона (Ellanse) и др. Наиболее безопасными являются биодеградируемые филлеры. В среднем эффект после введения препаратов гиалуроновой кислоты сохраняется от трех до шести месяцев.

Фолликул. От латинского folliculus – «мешочек». Округлое образование, окружающее корень волоса. Фактически – «лунка» в глубине кожи, из которой растет «ствол» волоска. В целом фолликулы хорошо защищены. Но, например, после эпиляции фолликулы остаются открытыми и могут стать «распахнутой дверью» для инфекции. Поэтому после такого рода процедур важно обработать кожу дезинфицирующим средством.

Фотосенсибилизация. Повышение чувствительности кожи к солнцу, в результате чего возрастает риск нарушения пигментации или ожогов кожи.

Фотостабильность. Отсутствие реакции на солнечный свет. Чаще всего термин применяется по отношению к химическим веществам и ингредиентам косметики. Если ингредиенты не обладают фотостабильностью, важно защищать их от контакта с прямыми солнечными лучами.

Фототоксичность. Токсическое воздействие солнца на кожу, в результате чего могут появиться ожоги и повреждения. Может развиться как следствие применения косметических или лекарственных средств или в результате контакта с растениями. Например, очень выраженным токсическим действием обладает сок борщевика – если в солнечный день капля сока этого растения попадет на кожу, уже через несколько минут возникнет сильное покраснение, пузырь и будет тяжелый ожог. У некоторых людей токсическую реакцию на солнце вызывают вещества, входящие в состав духов. Опасным может быть использование некоторых эфирных масел. Фототоксическая реакция представляет собой наружное «отравление» кожи токсинами, действие которых усиливается или запускается ультрафиолетовыми лучами.

Химические пилинги. Воздействие на кожу с помощью кислот, в результате чего разрушаются верхние слои кожи. В зависимости от вида кислоты, активности пилинга и других показателей возможно разрушить и удалить верхние слои кожи до разной глубины: от рогового слоя эпидермиса до эпидермиса полностью, а иногда и части дермы. Фактически химический пилинг представляет собой химический ожог кожи, контролируемый косметологом. В косметологии используют различные кислоты. Самой популярной остается гликолевая кислота – «наименьшая» из фруктовых кислот. Маленький размер молекулы гликолевой кислоты помогает ей быстро проникать в кожу. При использовании невысоких концентраций кислоты и растворов умеренной кислотности пилинг остается поверхностным – то есть разрушает только клетки эпидермиса. При этом выделяют поверхностно-поверхностный пилинг (разрушает только верхний слой клеток эпидермиса), поверхностно-срединный (разрушает средние слои эпидермиса) и поверхностно-глубокий (разрушает весь эпидермис, но останавливается на уровне границы с дермой). Поверхностные пилинги сопровождаются покраснением, легким или умеренным шелушением кожи, повышением чувствительности, но практически не ведут к серьезным осложнениям. Для таких пилингов могут использовать и другие фруктовые, или, как их еще называют, гидроксильные, кислоты. Койевая, фитиковая, пировиноградная, янтарная, молочная – у всех свои свойства, их возможно использовать в разных комбинациях. Салициловую кислоту применяют чаще всего для лечения акне и проблем жирной кожи, так как у нее наиболее выражено антибактериальное действие. В косметических средствах для домашнего использования концентрация кислот не может быть выше 12 %, а в профессиональных – может быть гораздо выше и достигать 70 %. Срединные пилинги разрушают эпидермис и верхние слои дермы. Для этого используются высокие концентрации гликолевой кислоты, а в некоторых странах и трихлоруксусная кислота (TCA), запрещенная на сегодняшний день в Европе. Срединные пилинги используются в основном для лечения рубцовых изменений. После такого пилинга краснота кожи может сохраняться несколько месяцев, а периоду шелушения предшествует формирование корочки. Наконец, самыми тяжелыми являются глубокие химические пилинги, которые разрушают дерму до ее глубоких слоев. Используются они крайне редко, достаточно часто проходят с осложнениями и имеют побочные эффекты.

Хлоазма. Очаговое нарушение пигментации кожи, которое проявляется в виде темных пятен на лице или теле. Может быть симптомом некоторых заболеваний (нарушений функции яичников, надпочечников, печени и т. д.) Очень распространена хлоазма беременных – пигментные пятна, которые возникают на лице и теле во время вынашивания ребенка. Пятна обычно располагаются симметрично, в средней трети лица, вокруг рта, на лбу. На теле пигментируется белая линия живота и соски, иногда могут появляться пятна и в других частях тела.

Хлоазму вызывает отнюдь не избыточное воздействие ультрафиолета: она гораздо меньше связана с солнцем, чем другие нарушения пигментации. Ее причина – изменение гормонального фона и реакция на происходящее меланоцитов. Сохраняться хлоазма может очень долго, иногда речь идет о годах и даже десятилетиях. Но хлоазма беременных чаще всего проходит самопроизвольно, через несколько месяцев или лет после беременности.

Экстракция. От латинского extraho – «извлекаю». Обычно применяется при описании процедур очищения кожи с удалением комедонов – «экстракция комедонов».

Эмульгаторы. Вещества, которые, вступая в химическую реакцию с другими веществами, меняют их свойства. Скажем, после контакта с эмульгатором, вода и масло, которые до этого не реагировали друг на друга, начинают смешиваться. Конечный продукт такого смешения называется эмульсией.

Энзимы (ферменты) – соответственно от греческого enzyme и латинского fermentum. Это белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в живых тканях. Обладают специфическим действием, например, кератолитические ферменты разрушают белок рогового слоя эпидермиса – кератин.

Эпидермис. Верхний слой кожи, постоянно обновляющийся. Основой эпидермиса являются клетки кератиноциты, созревание которых происходит по мере продвижения от базального слоя в более высокие слои. Выделяют несколько слоев эпидермиса. Верхний слой называется роговым, он состоит из омертвевших клеток, которые постоянно отшелушиваются от поверхности кожи. Базальный слой, мембрана, – слой клеток в основании эпидермиса, граничащий с дермой. Клетки базального слоя обеспечивают постоянное обновление кожи за счет непрерывного деления. Так же в базальном слое присутствуют пигментные клетки – меланоциты. Любое воздействие на базальный слой может привести к нарушению пигментации.

Благодарности

Всем читателям блогов www.beautyinsider.ru и gracebirkin – за то, что читали, спорили, интересовались, уточняли, предлагали, сомневались;

– доктору химических наук (и читательнице нашего блога) Марии Калининой (Leolion) – за то, что отважно боролась вместе с нами в комментариях за истину;

– всем пациентам Тийны – за то, что не позволяли работать не задумываясь;

– Юлии Гребенкиной, соблогеру Яны, – за то, что закрывала амбразуру и писала посты в блог, пока Яна писала книгу;

– слушателям вебинаров Тийны Meder Beauty School и коллегам в разных странах мира – за то, что мотивировали постоянно узнавать новое;

– Карине Добротворской, редакционному директору ИД Condé Nast International и блистательному журналисту, – за то, что однажды объяснила Яне, как задавать вопросы, докапываться до сложной истины и излагать ее так, чтобы было понятно младенцу;

– коллегам Яны – бьюти-журналистам из глянцевых изданий, вместе с которыми мы бьемся с распространенными заблуждениями – с переменным успехом, но не покладая рук;