Отделка и ремонт для бережливого хозяина - Блейз Иосиф Самуилович

...

Полезный совет

– Чтобы обнаружить, где нужно подстрогать при подгонке окон, закладывавают между створками и коробкой копировальную бумагу. След от нее укажет это место.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Стеклянные окна

Стекло впервые появилось на Ближнем Востоке приблизительно за 2000 лет до н. э. Стеклянные изделия Древнего Египта и Финикии высоко ценились и экспортировались в разные страны. В I веке до н. э. римляне переняли достижения финикийцев и развили технологию стекольного производства. Стеклодувное дело, возникшее, как считают некоторые ученые, в Палестине, вскоре было приспособлено для производства плоского стекла, которым начали стеклить окна.

Образцы первых стеклянных окон были обнаружены при раскопках Помпеи. Самые большие оконные стекла здесь были найдены в общественных банях. Они вставлялись в бронзовые рамы. Однако чаще при раскопках встречались небольшие листы стекла, вставленные в деревянные рамы, украшенные орнаментом.

По мере продвижения на север в связи с климатическими условиями оконные стекла применялись все шире. Их находят во многих поселениях даже за пределами Римской империи, границы которой в середине I века н. э. достигли Англии и Уэльса. Во II веке н. э. в Германии появились крупные мастерские по производству стекла. Стеклянные окна в то время являлись роскошью и находились в основном лишь в богатых домах.

В современной Палестине до сих пор делают окна по той же технологии, которая применялась еще в древние времена на Востоке: из дутых сферических заготовок, которые разрезали в горячем состоянии. Эти окна похожи на чаши с широким ободом.

На Востоке на протяжении многих веков стеклянные окна использовали только в храмах. Из них делали витражи на темы библейских историй.

В Британии стеклодувное дело развивалось медленно. Оно активизировалось в Европе лишь около 1200 года, когда начали остеклять окна королевских дворцов.

В России технологией производства стекла успешно занимался М. В. Ломоносов. Он изобрел способ получения цветного стекла, секрет которого до сих пор не разгадан.

Ремонт полов

Полы делают из различных материалов. Бывают полы дощатые, из древесностружечных плит, паркетные. Паркетные полы настилают из штучного паркета, паркетных плит; выпускается также ламинированный паркет с искусственным покрытием. На бетонное или деревянное основание полов настилают линолеум, ковролин и различные синтетические ковровые покрытия. В ванных и туалетных комнатах укладывают полы из керамической плитки. Для кухонь, прихожих используют различные типы пластиковых покрытий – как плиточные, так и рулонные.

Все эти виды полов и покрытий имеют свои достоинства и недостатки, сроки и особенности эксплуатации. Каждое из этих покрытий требует своевременного ремонта и ухода.

Настилка и ремонт линолеумных и синтетических ковровых покрытий

Качественным материалом для настилки полов является линолеум. Он гигиеничен, легко моется и нарядно выглядит. Иногда при ремонте квартиры возникает необходимость отремонтировать его или полностью заменить.

Промышленность выпускает много видов линолеума различного качества. Существует два типа линолеума – основные и безосновные. Хотя безосновные линолеумы дешевле, основные более прочные: кроме верхнего синтетического слоя они имеют еще тканевую или войлочную основу. Кроме того, эти линолеумы обладают более высокими тепло– и звукоизоляционными качествами.

В продажу линолеумы поступают в рулонах. Зная ширину рулона, можно легко подсчитать, сколько погонных метров понадобится для вашей квартиры.

В жилых комнатах обычно настилают основный линолеум. В прихожей и кухне можно обойтись и безосновным. Чтобы линолеум долго служил и выглядел красиво, его настилают только на тщательно выровненную поверхность. Она должна быть горизонтальной, сухой и прочной. Очень хорошим основанием для линолеума могут служить листы оргалита (ДВП) толщиной 4 мм. Можно также использовать и картон, но при условии, что все листы будут одинаковой толщины.

Порядок укладки линолеума следующий. Вначале аккуратно снимают плинтусы, а затем моют пол теплой водой с мылом и дают ему высохнуть. Затем оргалит раскладывают на полу, размечают и подгоняют по месту, оставляя у стен зазор не более 5 мм. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью нагретого до 180 °C битума (перед использованием битум выдерживают при этой температуре в течение 2–3 ч, чтобы из него полностью испарилась влага). Трещины между листами зашпатлевывают и очищают оргалит от пыли и грязи.

Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски и укладывают стопкой на ровную поверхность в теплом помещении. Чтобы листы отлежались и расправились, в таком положении линолеум выдерживают 3–4 дня. К полу линолеум приклеивают специальными мастиками или прибивают мелкими гвоздями. При втором способе крепление получается менее прочным, но если возникает необходимость заменить линолеум, этот способ позволяет не нарушить старое основание.

В продаже имеется широкий выбор различных мастик. Выбирать их нужно в зависимости от разных типов линолеума. Но наибольшее распространение получила универсальная битумная холодная мастика. Ее используют для наклейки всех типов линолеума, а также резиновых плиток на любые основания. В состав этой мастики входят битум, канифоль и бензин. Эта мастика обладает также и водостойкостью.

Для наклейки основных линолеумов на тканевой основе на деревянное основание можно самому в домашних условиях приготовить клейстер. Для этого берут (по массе) 85 частей муки и 15 частей скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струйкой, тщательно перемешивая, в кипящую воду (втрое больше по массе, чем муки). Затем, не прекращая перемешивания, добавляют скипидар.

Нарезанные куски линолеума раскладывают на подготовленное оргалитовое основание так, чтобы в местах стыковки кромки листов перекрывали друг друга не менее чем на 10 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было точно стыковать листы друг с другом. Затем листы убирают и ровным слоем наносят на пол заранее подготовленную мастику, укладывают на нее раскроенные листы линолеума и разглаживают сначала руками, а затем мешочком с песком. Чтобы не повредить и не поцарапать линолеум, при его разглаживании сверху кладут коврик. Приглаживать линолеум нужно от центра к краям. Если появляются воздушные пузыри, покрытие снова разглаживают от центра к краям. Пузыри, которые не удаляются, прокалывают тонким шилом, выдавливают воздух и кладут на это место груз. В крайнем случае пузыри удаляют, делая в их центре крестообразные надрезы. Затем это место разглаживают и кладут на него мешочек с горячим песком. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, это основание и тыльную сторону линолеума иногда грунтуют.

Грунтовка – та же мастика, но разведенная до более жидкого состояния. Загрунтованные поверхности просушивают в течение 1–2 суток.

Чтобы стыковка листов получилась качественной, их кромки нужно обрезать на двух листах одновременно. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 мм, располагая полотна так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток, когда мастика высохнет, места нахлестов прирезают, одновременно прорезая по металлической линейке оба слоя линолеума. Если линолеум укладывается на бетонное основание, то предварительно под место разреза подкладывают полоску фанеры или оргалита.

Затем промазывают швы мастикой, прижимают кромки к основанию мешочками с песком и оставляют их на 2–3 суток до полного высыхания мастики.

После того как линолеум уложен, к стенам прибивают плинтусы. Если линолеум укладывают без мастики на сухое основание, полотна закрепляют мелкими гвоздями на расстоянии 15–20 мм от края кромки. После этого линолеум «прирезают» в местах, где листы перекрывают друг друга так, чтобы они точно стыковались. Для этого острым ножом по металлической линейке режут линолеум по двум листам одновременно.