Новая энциклопедия для девочек - Людмила Клечковская

• Притачать – соединить две разные по величине детали (пришить одну к другой).

• Прострочить – сделать машинную строчку по краю детали с лицевой стороны.

• Стачать – соединить одинаковые по величине детали (спинку и полочку).

То, что делается утюгом

• Декатировать – проутюжить предварительно намоченную и высушенную деталь с тем, чтобы немного посадить ткань.

• Заутюжить – шов или запас ткани направляются в одну сторону и так закрепляются при помощи горячего утюга и влажной ткани.

• Оттянуть – слегка удлинить ткань на определенном участке. Чтобы проделать это, ткань слегка увлажняют и растягивают в нужном направлении до высыхания, затем закрепляют этот эффект утюгом.

• Отутюжить – прогладить готовое изделие, чтобы оно выглядело законченным.

• Приутюжить – сделать поменьше толщину сгиба вытачки или края детали.

• Разутюжить – развернуть шов или вытачку и закрепить утюгом.

• Сутюжить – слегка уменьшить размер детали по краю.

Название деталей

• Борт – припуск ткани в середине переда для оформления застежки и лацкана.

• Вытачка – ткань, зашитая внутрь для придания изделию выпуклой формы в необходимых местах.

• Горловина – вырез для шеи.

• Кулиска – полоска ткани, которую настрачивают с тем, чтобы вдеть в нее пояс или резинку.

• Лацкан – отогнутая часть борта пиджака, пальто или блузки.

• Лиф – верхняя часть изделия до талии.

• Обтачка – полоска ткани для обработки срезов с тем, чтобы сделать их более аккуратными с изнанки.

• Окат – верхняя часть рукава, закрывающая плечо.

• Подборт – часть переда или полочки для обработки краев борта.

• Полочка – половина передней детали переда.

• Пройма – вырез на спинке и передней части лифа для соединения с ним рукава.

• Спинка – задняя деталь лифа.

Как снять мерк

Мерки необходимы для построения чертежа выкройки, от их точности зависит посадка готового изделия по фигуре. Чтобы правильно снять мерки с себя, попроси маму или подругу о помощи.

Это делается потому, что тот, с кого снимается мерка, должен стоять прямо, без напряжения от-дельных частей тела, сохраняя правильную осанку.

Руки должны быть опущены вдоль тела, голова поднята. Сантиметровая лента не должна быть излишне натянута, не должна слишком провисать. Сними с себя лишнюю одежду, снимай мерки по белью – так получится точнее.

Поскольку все выкройки строятся на половину фигуры и позже накладываются на ткань, сложенную вдвое, то и мерки снимаются половинные, так называемые полуобхваты, и обозначаются буквой С.

Мерки записываются такими, какими они являются на самом деле, без всяких прибавок. Если необходимо, то позже прибавки дописываются отдельно и обозначаются буквой П.

Сш – полуобхват шеи – сантиметровая лента проходит сзади над седьмым шейным позвонком, по основанию шеи сбоку и замыкается над впадиной впереди.

Сг1 – полуобхват груди первый – лента проходит по спине на уровне подмышек по нижним углам лопаток, а спереди – над грудью.

Сг2 – по спине измеряется как Сг1, а впереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди. Эта мерка и есть размер груди, который используется при построении выкройки.

Ст – полуобхват талии.

Сб – полуобхват бедер – горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц и с учетом выпуклости живота.

Вг – высота груди – от основания шеи до наиболее выступающей точки груди.

Дпт – длина переда до талии – от основания шеи до талии через наиболее выступающие точки груди.

Дст – длина спинки до талии – от высшей точки горловины через углы лопаток до талии.

Ди – длина изделия – измеряется так же, как и Дст, но ниже талии на желаемую длину.

Дю – длина юбки – от линии талии по боку до необходимой длины.

Дбр – длина брюк – от линии талии по боку до нужной длины.

Об – обхват бедра – измеряется горизонтально вокруг ноги на уровне подъягодичной впадины.

Прибавки на свободное облегание

Свободное облегание: для груди – 5–6 см; для талии – 5–6 см; для бедер – 3–4 см.

Полуприлегающее: для груди – 4–5 см; для талии – 3–4 см; для бедер – 2–3 см.

Прилегающее облегание: для груди – 3–4 см; для талии – 1,5–2 см; для бедер – 1,5–2 см.

Сетка чертежа

Чтобы начертить любую выкройку, первым делом необходимо построить сетку, линии на которой соответствуют основным линиям твоей фигуры. Так, линия шеи на сетке совпадает с основанием шеи на фигуре, линия груди – с выступающими точками груди, линия талии точно соответствует твоей талии, а линия бедер – самым выступающим точкам ягодиц. Линии на сетке чертятся с учетом прибавок на свободное облегание.

Чтобы получить из чертежа выкройку, контуры выкроек всех деталей переснимают на кальку или тонкую бумагу для выкроек, а затем вырезают.

На выкройках уточняется положение горловины, проймы, боковых и плечевых срезов. Для этого выкройки деталей накладываются одна на другую так, чтобы совместить срезы. Обычно делаются отметки по линии талии и отмечаются контрольными точками при раскрое на ткани. Эти точки необходимы, чтобы проверить положение деталей относительно друг друга при шитье. Их можно отметить треугольниками или другими удобными значками.

Основной чертеж прямой двухшовной юбки

Для того чтобы построить чертеж прямой юбки 44-го размера, тебе понадобятся следующие мерки: полуобхват талии (34 см), полуобхват бедер (48 см), длина юбки (45 см). Прибавки на свободное облегание к полуобхвату талии – 1 см, к полуобхвату бедер – 2 см.

Линия середины заднего полотнища. Строим прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т откладываем вниз длину юбки, ставим точку Н, допустим, ТН=45 см.

Линия низа юбки. Из точки Н под прямым углом откладываем перпендикуляр вправо, равный по длине полуобхвату бедер плюс прибавка на свободное облегание, и ставим точку Н1. Таким образом, НН1 = Сб + + Пб = 48 + 2 = 50 см.

Линия бедер. Из точки Т вниз откладываем 18–20 см, ставим точку Б. Горизонтально вправо проводим линию, равную НН1=50 см, и ставим точку Б1.

Линия талии. Из точки Т отложи горизонтальную линию, равную ширине юбки по линии бедер, т. е. 50 см, и поставь точку Т1. ТТ1=50 см.

Соединив точки Т1 и Н1, ты получишь линию середины переднего полотнища.

Теперь на середине линий ТТ1, ББ1 и НН1 отметь точки и пометь их Т2, Б2 и Н2 соответственно.

Проведи линию Т2Н2 через точку Б2 – ты получила линию бокового среза.

Чертеж получился прямоугольный, не правда ли? Сейчас мы его подправим при помощи вытачек.

Расчет вытачек

Чтобы рассчитать талиевые и боковые вытачки, посчитай разницу между шириной сетки и нужной тебе шириной юбки по талии: 50–35=15 см.

Для расчета боковой вытачки эту цифру нужно разделить на два: 15: 2 = 7,5 см.

Для расчета передней талиевой вытачки это число дели на четыре минус 1 см: 15: 4–1 = 3,75 – 1 = 2,8 см. Для расчета задней вытачки число 15 дели на четыре и прибавь 1 см:

15:4+1=3,75+1=4,8 см.

Строим вытачки на чертеже

Боковая вытачка. От точки Т2 в обе стороны отложи по 3,8 см (ширина боковой вытачки, деленная на 2), поставь точки Т3 и Т4, проведи от них к точке Б2 прямые линии. Линии Т3Б2 и Т4Б2 раздели пополам. От точек середины этих линий внутрь вытачки отложи 0,5–1 см, через эти точки проведи изогнутую линию, которая и будет линией бока.

Чтобы построить линию талии на переднем и зад-нем полотнище, надо сделать следующее.

На переднем полотнище от точки Т1 отложить 1 см и соединить его с точкой Т4, это и будет талия. Теперь строим вытачку. Для этого линию талии переднего полотнища дели пополам и из точки деления перпендикулярно вниз отметь 12 см. Теперь в обе стороны от точки середины талии переднего полотнища отложи 1,4 см, соедини эти точки с углом вытачки.

На заднем полотнище от точки Т отложи вниз 2 см и соедини эту точку с точкой Т3, чтобы построить вытачку заднего полотнища, раздели линию талии заднего полотнища пополам, из этой точки построй перпендикуляр длиной 15 см, в обе стороны от точки деления талии отложи 2,4 см. Эти точки соедини с точкой угла вытачки слегка вогнутыми кривыми.

Как раскроить и сшить прямую юбку

Сложи ткань вдвое, разложи все детали на ткани по долевой нити.

Прикрепи все детали на ткани так, чтобы они не сдвигались, остро отточенным мелком или кусочком хозяйственного мыла обведи контуры выкройки, не упуская ни одной пометки. На расстоянии 1,5 см обведи второй контур – припуск на швы. Припуски не обводятся только на вытачках. Припуски на подгибку юбки обычно составляют около 3–4 см, детали вырезаются по второму контуру острыми ножницами вместе с булавками, которыми выкройка крепилась к ткани. Сняв выкройку с готовых деталей, сначала отметь парой стежков линии середины переднего и заднего полотнищ.

По проложенным линиям сметывай вытачки, затем боковые швы. С левой стороны сверху оставь 20 см, чтобы позже вставить замок-молнию. Вытачки сметываются от конца к талии, а стачиваются, наоборот, от талии к концу, и в конце строчка сходит на нет. Заутюживать задние вытачки необходимо к бокам, а передние – к середине. Боковые швы разворачиваются и разутюживаются.