Мебель своими руками - Владимир Онищенко

Перед тем как приступить к работе, необходимо представить себе конструкцию того, что должно в результате получиться. Обивка нашего шезлонга состоит из трех элементов: основного и двух накладных карманов-подлокотников.

Процесс изготовления спинки-сиденья состоит из двух этапов: сшивания и фиксации готового изделия на деревянной или металлической конструкции. Сначала с помощью веревки определяем размеры спинки-сиденья. Для этого каркас устанавливаем в рабочее положение и, закрепив веревку на спинке так, чтобы она окружила верхнюю планку с трех сторон, фиксируем другой ее конец на нижней планке сиденья. При этом веревке дают провиснуть настолько, насколько хотелось бы, чтобы провисало спинка-сиденье шезлонга. Конец веревки на нижней планке также должен окружать ее с трех сторон. Длина этой веревки и будет соответствовать длине заготовок для спинки-сиденья. Ширину можно измерить с помощью рулетки. Она должна равняться расстоянию между наиболее сближенными между собой планками левой и правой стороны сиденья, плюс необходимые припуски на швы.

Для обивки шезлонга нам потребуются два разных вида ткани. Материал для лицевой стороны сиденья нужен прочный и в то же время внешне привлекательный. Это может быть, например, пестрое полотно от сломанной раскладушки, остатки надувного матраца или другая плотная хлопковая, льняная (или даже прорезиненная) ткань. Для изнанки также подойдет холстина, но наличие рисунка на ней уже совсем не обязательно.

Спинку-сиденье сшиваем по длинным сторонам лицевой стороной внутрь, предварительно прометав детали раскроя или скрепив их булавками. Получившуюся «трубу» выворачиваем лицевой стороной наружу и во всю длину по одной из узких сторон прокладываем три шва на расстоянии 1 см друг от друга и от края. В получившийся мешок вкладываем лист поролона толщиной 0,5–1 см и подходящей длины и ширины. Затем таким же образом прошиваем последнюю узкую сторону спинки-сиденья.

Последний этап этой несложной работы – закрепление узких краев готового сиденья на верхнюю и нижнюю планки деревянного каркаса шезлонга – осуществляем с помощью степлера. Если в вашем арсенале нет этого полезного инструмента, можно воспользоваться застежкой на пуговицы с навесными петлями, или даже сшить краешки спинки-сиденья, обернув их вокруг планок. Технология изготовления карманов-подлокотников во многом сходна с предыдущей. Только в данном случае припуски всех четырех сторон подлокотника и кармана должны оказаться внутри их (как у подушки). После этого карман пришивается на подлокотник. Кроме того, на нижнюю (недекоративную) сторону детали необходимо нашить две полоски ленты-липучки, чтобы тряпичный карман-подлокотник можно было зафиксировать на деревянном подлокотнике шезлонга в определенном положении.

Солнцезащитный навес на зеленом ковре

Сад – желанное место отдыха для человека. И конечно, желательно, чтобы это место было оборудовано удобно и практично. В данной главе речь пойдет об оборудовании солнцезащитного навеса, под которым можно поставить большой стол с удобными летними креслами и шезлонгами.

Основной каркас нашего навеса состоит из четырех балок и столбов диаметром приблизительно 15 см. Высота составляет 200–220 см. В принципе, размеры зависят от той площади, которую мы хотим закрыть навесом, однако расстояние между вертикальными стойками не должно быть больше 3–3,5 м. Соединение рамы в прямоугольник мы осуществляем балками, размером 15x15 см в поперечнике. Крыша составляется из кровельных реек, расстояние которых друг от друга зависит от ширины циновок навеса.

Рис. 34. Навес от солнца

В первую очередь мы осуществляем соединение деталей из древесины. В соединительных балках вырезаем шипы, а в столбах выдалбливаем проушины. Кровельные рейки аналогичным образом соединяем с поперечными балками или же прибиваем их снаружи сквозь балки большими гвоздями в торцы (при этом нужно следить за тем, чтобы древесина не раскололась). После того как необходимые рабочие процессы закончены, вертикальные столбы вставляем в заранее выкопанные в земле ямы и закрепляем. Если имеется возможность, вначале в землю вкапываем железные трубы и вставляем в них опорные вертикальные столбы. В любом случае яма должна быть достаточно глубокой. При высоте навеса два с лишним метра нужно, чтобы глубина ямы была минимум 60–80 см. Перед тем, как установить столбы, следует обработать их, предотвращающим гниение, составом.

Крышу навеса устанавливаем сверху и закрепляем косо вбиваемыми гвоздями. Поверх балок и кровельных реек мы раскатываем две или три (в зависимости от размеров) циновки. С одной стороны прочно закрепляем их на скобках, а с другой стороны они держатся на вынимающихся скобках, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вынимающиеся скобки должны легко выниматься, чтобы через определенные промежутки времени свертывать циновки.

Чтобы придать всей конструкции особенно оригинальный вид, можно использовать отходы древесины, лучше всего – куски стволов разных размеров. Они вставляются в землю на некотором расстоянии от столбов, которые держат крышу навеса. На эти куски можно поставить глиняные чаши с растениями или большие горшки с цветами, которые прочно скрепляются со стволами с помощью шурупов. Такой цветочный ансамбль у места для отдыха в саду смотрится очень эффектно, особенно если чаши окрасить в белый цвет.

Навес можно накрыть также пестрым маркизетом или аналогичной тканью, которая будет свисать с краев крыши. В этом случае для закрепления материала необходимо предусмотреть соответствующие кольца.

Словарь терминов

Антресоль —настил под потолком для хранения вещей.

Болт —крепежная деталь, обычно стержень с шестигранной или квадратной головкой и внешней резьбой для навинчивания гайки.

Брусок —пиломатериал, ширина которого не больше его двойной толщины.

Верстак —стол с приспособлениями для крепления обрабатываемых деталей.

Вспучивание —набухание и вздутие древесины в результате впитывания жидкости.

Галтель —полукруглая выемка на кромке или пласти детали.

Глубина —расстояние от передней части предмета мебели до его задней стенки.

Горбыль —пиломатериал, получаемый путем среза наружной части бревна (с пропилом на всю длину с одной стороны, и горбом – с другой).

Древесно-стружечная плита (ДСП) – материал, получаемый горячим прессованием смеси древесных стружек с добавлением небольшого количества синтетического связующего вещества. По физико-механическим свойствам ДСП близка к древесине, но менее водостойка.

Ерунок —приспособление для разметки и измерения углов 45 и 135°. Состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°.

Закругление —обработка кромки или углов таким образом, чтобы их поверхность становилась округлой.

Зенкер– многолезвийный режущий инструмент для чистовой обработки отверстий.

Коловорот —ручной инструмент для сверления отверстий, преимущественно в древесине, завинчивания шурупов и т. д. – изогнутая рукоятка (скоба) с устройством для зажима сверл и отверток.

Кромка —узкая продольная сторона бруска.

Магнитная защелка– запорное устройство, в котором с одной стороны (например, на двери) находится металлическая пластинка, а на противоположной части мебели размещается магнит.

Морилка —краситель (как правило, растворимый в воде), используемый для крашения древесины и проникающий при этом в поры материала.

Нагель —деревянный или металлический стержень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций.

Олифа —жидкое, пленкообразующее вещество, применяемое для изготовления и разведения густотертых красок, шпаклевок и для грунтования окрашиваемой поверхности.

Отвесный —вертикальный, расположенный точно под углом 90° к горизонтальной плоскости.

Паз —разрез (любой ширины) в материале.

Пассатижи —ручной слесарно-монтажный инструмент, объединяющий в себе плоскогубцы, кусачки, резак для проволоки и отвертку.

Пласть —продольная широкая сторона бруска.