Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем - Павел Штейнберг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2–3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процеживается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Само опрыскивание следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживается на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8–1,2 кг на ведро раствора.
Работы в старом запущенном саду
Для приведения в порядок и урегулирования довольно значительного, но не ежегодного плодоношения старого, запущенного сада надо произвести главным образом следующие работы:
1. Усилить питание деревьев соответствующим уходом за почвой в саду, обработкой поверхности до состояния черного пара, вводя в нее преимущественно туда, где распространены наиболее мелкие корни, то есть вероятнее всего посередине между старыми деревьями и притом довольно глубоко (на 35 и до 55 см), все необходимые питательные вещества, то есть прежде всего азотные, потом фосфорнокислые, калийные туки и известь в наиболее подходящей форме, а еще лучше навоз или компост как полные удобрения.
2. Произвести тщательную прочистку (прореживание) крон с удалением всего слишком густо расположенного, трущегося, отмирающего, больного с замазкой крупных ран.
3. Очистить соскабливанием скребками старую кору деревьев от корки, лишаев, мхов и всяких паразитов под ними с последующей обмывкой после очистки железным купоросом с помощью специальных опрыскивателей.
4. Уничтожить по возможности всех вредителей, преимущественно насекомых и грибы, постоянной борьбой с ними.
Из практики ухода за плодовым садом
Советуют к осени перекопать землю между деревьями и кустарниками, обмазать стволы известью. Впоследствии, когда кора очистится от мхов и лишаев, можно осенью обмазывать глиной с коровяком, песком и известью, всего по равной части. Слишком молодые деревья чистой известью автор обмазывать не советует. Осенью производить вырезку сушняка и вообще удалять лишние ветви. Все засохшие ветви, корни и бурьяны в садах собрать в кучу и сжечь. Осенью вырезают все лишние ветви. Определить это можно, тщательно осмотрев крону, подойдя к стволу. Достаточно мелом пометить ветви, подлежащие удалению, а рабочий, ранее обученный, срезает ветви, не оставляя пеньков. Срезанные места ничем не замазываются (автор имеет в виду 15–25-летние деревья). В очень запущенных садах мхи покрывают не только стволы, но и сучья. Для уничтожения мхов, сильно вредящих урожаям, лучше всего опрыскивать деревья с помощью пульверизатора раствором извести. В годы, когда не предвидится обильного урожая, лучше почву в саду не рыхлить, а занять посевом овса, ячменя или какой-нибудь однолетней травы, тогда деревья дадут умеренный прирост древесины, что именно и требуется для образования плодовых почек.
Замазки и вар
Дезинфекция подпорок под ветви
Ветви деревьев, особенно сильно покрытые плодами, обыкновенно поддерживают особыми деревянными подпорками. Под кору и в их трещины вредные насекомые закладывают яички так же, как и в кору фруктовых деревьев. Фруктовые деревья в благоустроенных садах осенью тем или иным способом дезинфицируют, а подпорки в большинстве случаев попросту складывают на зиму в сарай, и следующим летом они служат источником заразы фруктовых садов. Подпорки надо ежегодно дезинфицировать, и выполнить это нетрудно. В некоторых имениях Крыма подпорки для этой цели либо вымачивают, либо пропаривают. Для первого способа нужно иметь пруд или бассейн, из которого можно было бы выпустить воду. В дно пруда вколачивают толстые деревянные колья, между ними кладут подпорки и сверху перетягивают проволоку, чтобы подпорки не могли подняться вверх после напуска воды. Когда эта работа окончена, напускают в пруд достаточное количество воды, чтобы она вполне покрыла подпорки, которые сохраняются в таком виде всю зиму. Весной выпускают воду, которая служит для поливки, а подпорки убирают. Другой способ дезинфекции подпорок применяется теми хозяевами, которые имеют паровик от молотилки. Возле паровика пристраивают большой ящик, который наполняется подпорками и сверху плотно накрывается деревянным щитом. Паровик нагревают, проводят пар по трубе в ящик и таким образом обдают подпорки горячим паром. Третий способ такой. Осенью после опадения листьев выкапывают ров глубиной 55 см и такой длины, как подпорка. Поперек рва накладывают толстые бревна, на которые кладут подпорки. Опавшие с плодовых деревьев листья собирают в сухое помещение, где они немного просыхают, после чего их кладут на дно ямы. На поперечные перекладинки помещают 12–15 штук подпорок, а сверху еще слой листьев. После этого зажигают листья и во время горения постоянно ворошат их палкой. Если станут загораться подпорки, то можно затушить их, насыпав снега или окатив водой из ручной спринцовки.
Надо ли замазывать порезы на деревьях?
Между садоводами существуют весьма резкие разногласия относительно значения ранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти ранения садовой замазкой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно:
• стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате;
• избегать обрезки во второй половине лета;
• все раны с шероховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины;
• все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать.
Мнения насчет того, какой величины раны можно оставлять незамазанными, значительно отличаются друг от друга. Одни садовники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 4,5 см в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазаннымй все раны, не превышающие 4,5 см.
Замазка Форсита
Самая старая замазка, применявшаяся еще в XVII столетии, это так называемая Форситова мазь. Она состоит из тестообразной смеси 16 частей коровьего кала, 8 частей сухой извести от старой штукатурки, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Коровяк может быть заменен кровью рогатого скота, а известь – мелом. Мазь накладывают на раны слоем толщиной около 3 мм, присыпают порошком из 6 частей древесной золы и 1 части жженых костей или мела. Замазку должно приготовить каждый раз заново и употреблять в сухую погоду. Более простая замазка подобного же рода состоит из равных частей коровьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого количества телячьей или иной шерсти для придания ей большей вязкости.
Вар L’homme-Lefort
К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар L’homme-Lefort , который готовится следующим образом: расплавляют 300 г канифоли, к ней прибавляют при постоянном помешивании 40 г коровьего сала; затем, сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 280 до 320 г спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрывают пробками.
Холодный вар Раевского (особенно рекомендуемый)
Расплавляют 400 г древесной смолы и, сняв с огня и постоянно помешивая, прибавляют 50 г спирта в 90°, который перед этим несколько нагревается. После этого к смеси прибавляют 1–2 столовые ложки льняного масла, хорошо все перемешивают и вливают в жестяную банку с крышкой. Этот вар сохраняется в полужидком виде и может быть употреблен при всякой погоде. На воздухе этот вар твердеет.
Вар Гауга
Смешивают 400 г сосновой смолы с 65 г крепкого винного спирта. После того как смола будет достаточно растоплена, берут 4,3 г растворенного в воде гуммиарабика и кусочек соды величиною с голубиное яйцо. Все вместе перемешивают, причем получается превосходный жидкий холодный вар.
Непромокаемая садовая мазь
Взять 200 г желтого воска, столько же черного сапожного вара, 100 г густого терпентина и 50 г соли. Все это вместе растопить на легком огне, снять всплывшую грязь и, когда смесь достаточно остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько отдельных палочек. Приготовленная таким образом мазь является совершенно непромокаемой, и никакой дождь не сможет ее смыть. Зимой она очень твердо держится, а весной достаточно размягчается, чтобы в случае надобности ее можно было легко счистить.
Мазь В. В. Пашкевича
Взять 400 г желтого воска и столько же терпентина, 200 г очищенной белой смолы или канифоли и 85 г топленого жира. В котелке на слабом огне растапливают воск, прибавляют к нему канифоль и терпентин и, когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь эту тщательно размешивают и, когда все твердые части растворятся, массу выливают в сосуд с холодной водой. Здесь дают ей застыть, после чего вынимают из воды и разминают хорошенько руками, раскатывают в катышки и в таком виде хранят. При употреблении мазь разминают, намазывают тонким слоем на куски ветоши и употребляют в дело.
