Бывший горожанин в деревне. Курс выживания - А. Кашкаров

2.2.2. Покраска

Выбираем большую пару трафаретов и приступаем к набивке фона. Сначала применяем трафарет с отверстием от листочка и краску-колер ультрамарин, но не основную, а его оттенок, более светлый (поскольку — фон). Бумажным скотчем по краям прикрепляем трафарет на стену. Можно обойтись и без скотча — тогда держим, не сдвигая, трафарет одной рукой. Губку обмакиваем в краску и набиваем по трафарету, «промакивая» стену через трафарет. При этом заполняем не все пространство, а только окантовываем по контуру с растушевкой к центру. Если прикладывать губку к стене не сдвигая — получится эффект напыления, «набрызга». Если протягивать губку (наносить краску с оттяжкой) — зададим ощущение движения. Весь смысл композиции в чередовании двух этих методов — один раз «набиваем», второй «протягиваем» кистью.

Важно, чтобы краска легла очень плотно по периметру трафарета, а дальше внутрь его все слабее и слабее. Когда уберем трафарет — должен получиться хорошо обрисованный кленовый листок с меньшей плотностью краски по центру. Сделайте таких набивок на стене несколько, не заботясь о какой-то системе, порядке — наугад, по наитию, в этом вся прелесть творчества.

Может иметь место и иной вариант — с тем же трафаретом делаем наизнанку: центр набиваем плотно, а по периметру только слегка обозначив. Тогда получается кленовый листок с плотной краской в центре и (на периферии изображения) с чуть обозначенными контурами.

Вторую половину пары трафарета (сам листок) так же «набиваем» по стене. Я, чередуя, использую оба метода — и набивку, и протяжку. Для чего это делаю? Нужно обозначить краской периметр трафарета и чуть захватить пространство дальше трафарета. После снятия трафарета виден кленовый листок лимонного цвета (на фоне побелки) в ореоле ультрамарина, задействованного как тень. Таким же образом далее проделываем со всеми парами трафаретов и красок.

Не старайтесь для каждого нового трафарета найти свободное место на стене. Накладывайте друг на друга, со смещением по сторонам и по высоте, варьируйте плотностью, смещением, поворотом трафарета — в этом залог общей оригинальной картины. Отступайте почаще в центр комнаты и смотрите в перспективе на свои художества.

Первые листочки на стене — это еще не окончательный вариант, и судить об общем результате рановато, но в конце концов результат трудов превзойдет все ожидания…

2.2.3. Городской вариант

Сейчас доступны обои под покраску, тисненные рисунком. С их использованием в городских квартирах с учетом приведенных рекомендаций по покраске, эффект объема, пространства усиливается за счет тиснения (рисунок тиснения даже не важен). Такие «творческие» обои нетрудно поменять, изменив, убрав, быть может, со временем надоевший «вид осени», кленовых листьев, заменив его на «звездное небо».

Совет.

В качестве краски я также в своих интерьерах испробовал баллончики (265 г.) с распылением, цвет «2090» (краска акриловая «металлик» на основе синтетической смолы с добавлением металлического порошка) — такие баллончики применяют для подкраски автомобилей. Кисточка в этом случае вам не понадобится.

2.2.4. Новые идеи: наша крыша

Покрасить можно все — и шифер, и ондулин (еврошифер, более современный). Так, шифер на крыше бани я покрасил в цвет «спецназ» с ярко выраженным стальным фоном и разводами, напоминающими камуфлированное защитное одеяние солдата. На основной крыше я применил мастику «Рубеж» — активная броня» (антикоррозийную полимерную мастику с цинковым наполнителем), прекрасно защищающую старую крышу деревенского дома от атмосферной и электрохимической коррозии, противодействующую разлагающему эффекту влаги, солевого тумана, слабых кислых или щелочных средств, содержащихся в естественных осадках (изготовляется НПФ «Биос», Санкт-Петербург).

Для наложения слоя мастики потребуется любая (желательно плоская) кисть. Разбавлять мастику не надо. Фасовки 4,25 литра хватит на 16 м2 крыши, покрытой шифером (на мой дом ушло 5 банок). Только один слой мастики «Рубеж», которым я покрыл крышу собственной усадьбы, благодаря цинковому наполнителю, входящему в состав мастики, дал дополнительную гидроизоляцию швов (места соединения листов шифера). Эта же мастика может применяться как дополнительное покрытие уже окрашенных и обработанных ранее поверхностей. Обрабатывать старые листы шифера перед покрытием мастики не требуется. Так же можно покрасить (защитить поверхность) крыши сарая, гаража, дровяника.

Глядя на меня, и соседи стали использовать этот же метод. Теперь с вертолета (и самолета) наша деревня выглядит как замаскированный командный пункт (благодаря камуфлированному красочному покрытию крыш), хотя цвет не главное, а защита, что называется — налицо.

Внимание, важно!

При покраске наклонной крыши необходимо соблюдать меры личной безопасности, обязательна страховка.

2.3. Реставрируем старый стол

Шершавая поверхность старого стола — вовсе не недостаток: следы времени, проступающие сквозь новый слой краски, только придают ему изысканность. Рассмотрим оживление старенького, но вполне крепкого стола прямоугольной формы, доставшегося впридачу к деревенскому дому.

2.3.1. Материалы и инструменты

Вот, что нам понадобится:

• денатурат (технический спирт);

• кусок чистой хлопчатобумажной ткани;

• мелкозернистая наждачная бумага;

• матовая водоэмульсионная краска кремового цвета;

• нейлоновая кисть;

• суровая ткань, пропитанная льняным маслом;

• голубая глазурь: 1 часть голубой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;

• зеленая глазурь: 1 часть зеленой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;

• розовая глазурь: 1 часть розовой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды (все краски на водной основе);

• три кисти из искусственной или натуральной щетины;

• поливиниловая пленка или картон (для трафарета);

• маркер или калька с карандашом;

• скальпель или макетный нож (острый резак);

• раствор пчелиного воска;

• металлическая мочалка для полировки.

2.3.2. Порядок работы

Вся последовательность работы укладывается в десять несложных шагов.

1. Очистите все поверхности стола денатуратом, удаляя лишнюю жидкость тряпкой. После высыхания отшлифуйте их наждачной бумагой.

2. Нейлоновой кистью нанесите два слоя кремовой краски. После высыхания каждого слоя поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой (шкуркой) и полируется тканью, пропитанной льняным маслом.

3. Кистью из искусственной или натуральной щетины нанесите голубую глазурь, смахните часть глазури с поверхности хлопчатобумажной тканью, чтобы проступила кремовая поверхность. Дайте подсохнуть.

4. После полного высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и отполируйте тканью с льняным маслом.

5. Нанесите последовательно розовую и зеленую глазурь в порядке, описаном в п. 3.

6. Нанесите последний слой голубой глазури. Получившаяся «картинка» придает поверхности изысканность, заставляя ее переливаться разными цветами.

7. Отшлифуйте поверхность и протрите ее.

8. На картоне (или на поливиниловой пленке) нарисуйте незатейливый орнамент и аккуратно вырежьте так, чтобы получился трафарет для набивки краской.

9. Нанесите рисунок по трафарету на любые поверхности стола нейлоновой кистью и кремовой краской.

10. Обработайте все поверхности раствором пчелиного воска для полировки. Это поможет сохранить дерево, а если повторять такую процедуру ежедневно в течение двух недель, поверхность покроется благородной патиной.

Совет.

При очередной косметической уборке комнаты протирайте стол влажной тряпкой, а после подсушки снова наносите слой воска. Так ваш старый стол никогда не потеряет новизну и актуальность.

2.4. Недорогая деревенская баня из сруба

Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.

2.4.1. Сруб и его кладка

Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба — при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.