Без труда не съешь и ягодку с куста - Галина Кизима

О пользе крыжовника можно написать целый трактат, но здесь я только перечислю его главные свойства. Ягоды содержат большое количество витаминов, железо, поэтому полезен тем, кто страдает авитаминозом, анемией, имеет низкий гемоглобин. В зрелых ягодах много серотонина, предупреждающего некоторые формы злокачественных опухолей.

Облепиха

Это растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (те, из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. А вот мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками. Иногда садоводам «вешают на уши лапшу» недобросовестные продавцы, которые уверяют, что продают новый гибрид однодомной облепихи, показывая на якобы цветочные почки двух видов на одной ветке. На самом деле это просто мужской экземпляр с цветочными и вегетативными почками. Не существует никакой однодомной облепихи!

Цветения облепихи никто обычно не видит. Во-первых, у нее нет цветков в привычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м! Если в момент цветения встряхнуть растение, то его буквально окутает облако золотистой пыльцы. Ее очень много, и она

129

мелкая, поэтому легко разлетается на большое расстояние. Если у вас нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то оно вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского экземпляра достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно просто срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить его в баночку с водой в кроне женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено. К сожалению, мужские растения чаще погибают, нежели более стойкие женские. Женские растения из пазухи каждого листа выпускают только небольшой черный незаметный пестик (за неделю он вырастает до 1 см длиной). Все цветение продолжается около 10 дней, поэтому важно, чтобы мужские и женские растения были одного сорта или одинакового срока созревания, иначе они могут цвести в разное время и оплодотворения не произойдет.

Распускание почек (начало вегетации) происходит при температуре +5 °C и продолжается примерно 5 дней (на Северо-Западе — с 1 по 5 мая). Цветение идет при температуре +10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе — с 15 по 25 мая).

Созревание ягод в основном проходит в августе. При теплой погоде в это время накапливается повышенное количество сахара и масла. Во время прохладной погоды идет накопление витамина С. Готовность ягод наступает через 7-10 дней после начала их окрашивания, примерено с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой ягод, потому что в перезрелом состоянии у них мокрый отрыв.

Заканчивается вегетация рано — с 10 по 15 октября, и часто листья опадают зелеными. Рост побегов идет от начала мая до конца июля.

130

Период покоя очень короткий — уже в конце ноября облепиха может проснуться во время оттепели. Поэтому климат Северо-Запада для нее неподходящий и срок жизни облепихи у нас короткий. Растения старше 10–15 лет нет никакого смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого прикорневую поросль.

Плодоносит облепиха так обильно, что все ветки буквально облеплены ягодами. Само название растения говорит об этом. Ягоды на коротких плодоножках сидят на ветках плотно, как зерна кукурузы в початке.

Корни могут расползаться до 8-12 м во все стороны в поисках лучших условий жизни. Этого допускать не следует. Поэтому место, отведенное под облепиху, или огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или просто ежегодно осенью окапывают, перерубая корни, выходящие за отведенное им место (их следует вытащить и убрать).

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких перекопок или рыхления под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, рекомендуется не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой следует мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений нужно не выкапывать, а тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только удалять засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на

131

кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Растение это зимостойкое, выносит морозы до -40 °C, но у мужских растений может погибнуть пыльца уже при -35 °C

Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещенности садовых культур. При недостаточном освещении облепиха слабеет, урожайность падает. Растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив в сухую погоду.

Она не любит плотных почв, тем более глинистых. Не растет на торфяниках, не любит близкого стояния грунтовых вод. Быстро погибает на кислых почвах. Не любит облепиха и зимних оттепелей, поскольку легко просыпается при повышении температуры. И совершенно не выносит тени. К плодородию почв, как уже говорилось выше, она не требовательна, поскольку на корнях у нее живут клубеньковые бактерии, как у зернобобовых культур. Они насыщают почву азотом из воздуха, поэтому облепиха не нуждается в азотных подкормках. Потребность в калии у нее маленькая, а вот в фосфоре большая, поскольку он необходим не только самой облепихе, но еще и клубеньковым бактериям.

132

Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае месяце. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 х 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.

Облепиха легко переносит пересадки первые два года, но после трехлетнего возраста ее пересаживать не следует. Первые 3–4 года надземная часть практически не дает прироста, а вот корневая система растет бурно. Как только она хорошо разовьется, так сразу в одно лето надземная часть вымахает до метра высотой и больше и в конце лета заложит цветочные почки. На следующий год растения дадут первый урожай.

Плодоносящие растения подкармливают фосфором и калием один раз за лето в момент роста завязей (2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 ч. ложки «Унифлор-микро» и выливают под одно растение). Можно вме-

133

сто этих удобрений вносить раз в три года 1 ст. ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи.

Проще всего ее размножить прикорневыми отпрысками. Брать следует тот из них, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Лопатой, поставленной поперек направления линии, отпрыск — материнское растение, перерубают корень со стороны взрослого дерева. Затем откапывают весь отрубленный корень, вынимают его из почвы вместе с отпрыском и, слегка укоротив, пересаживают на подготовленное место. Поскольку у отпрыска сразу же есть собственная хорошо развитая корневая система, то он зацветает на второй год.

Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего ее так и размножают. Можно в начале мая нарезать черенки из прошлогодних приростов длиной и толщиной с карандаш. А можно черенковать зелеными черенками, взятыми с приростов текущего года в начале августа. Нижний срез делают наискосок, а верхний — прямо. Листья с черенков снимают и ставят на 5 дней косым срезом в раствор «Корневина» или в простую воду. После этого нижний косо срезанный конец вставляют в слой песка, насыпанного на плодородный слой почвы. Черенки сажают наклонно, хорошо поливают и накрывают банками или половинками пластиковых бутылок. Можно установить дуги и натянуть на них пленку. Главное, чтобы череночник находился в тени. Два-три раза в день укры-