Коттедж. Строительство и отделка - Рональд Майер

Опалубка перемычек и край перекрытия одновременно: перемычки приобретают опалубку за несколько минут,

Стенки опалубки фасонной детали перемычки укрепляются металлическими подпорками.

Отверстия для труб (например, линии электроснабжения) закладываются чурками из жесткого пенопласта.

Рукав насоса в форме буквы «S» снижает давление бетона.

Если нет рукава в форме буквы «S», конец шланга заведите в опалубку,

Защитите перед бетонированием сточные трубы, выступающие из опалубки.

Чтобы потом перекрытие из сборных блоков могло лечь плотно, разглаживают поверхность стен.

Забетонированы стены подвала, можно укладывать перекрытия.

Бетон направляют в пустотелые стены с помощью насоса.

Совет по экономии

Если в стены подвала встроена горизонтальная стальная арматура, бетонные работы нужно производить минимум в два этапа. Дважды заказывать бетон с насосом стоит больших денег. Замешивать бетон в маленькой бетономешалке очень утомительно. Совет по экономии: рассчитывают стоимость хранилища для содержания сухой бетонной смеси. В зависимости от потребности добавляется вода, и свежий бетон закачивается насосом в опалубку. Удобнее не бывает.

Укладываем перекрытие — и подвал готов

Предлагаются на выбор три системы перекрытия подвала: пустотелое ребристое перекрытие, перекрытие из пустотелых плит и филигранное перекрытие. Несмотря на различия в перекрытиях, подготовительные работы одинаковы: все опоры должны находиться в одной плоскости.

При небольших неровностях делается добавочная подкладка, более крупные устраняются до укладки сборных блоков посредством выравнивающего слоя раствора. Для этого нужно сделать опалубки из досок с горизонтальным верхним краем, раствор сверху выровнять.

Многие застройщики, использующие пустотелые блоки, решают делать перекрытие из полуфабрикатов сборных блоков (филигранное перекрытие), которое уже подробно описывалось в главе «Строительство из пористого бетона». Дополнительные работы (сделать основание, густую арматуру, бетонные работы) при этом типе перекрытия очень трудоемкие, но перекрытие очень хорошо сочетается с идеей использования пустотелых блоков: так сказать, весь дом из одной отливки. А если на стройплощадке построено хранилище для запасов сухой смеси бетона, экономия средств настолько привлекательна, что увеличение объема работ, действительно, стоит того. В противном случае лучше использовать перекрытие из пустотелых плит (также описано в главе о пористом бетоне) или пустотелое ребристое перекрытие, так как это более удобная альтернатива. Пустотелое ребристое перекрытие дешевле, но требует больше времени. Преимущество: так как отдельные заполняемые блоки кладут в сквозные относительно легкие решетчатые опоры, можно работать без крана. Такая система перекрытия также доступна любителям-одиночкам.

Не только подготовительная работа, но и последующая обработка разных типов перекрытий опять одинаковы: облицевать край, сделать дополнительное армирование и забетонировать. При филигранном перекрытии бетонируется вся поверхность, при перекрытии из пустотелых плит кольцевой анкер на всех несущих стенах. При ребристом перекрытии также над всеми решетчатыми опорами кладется дополнительно слой бетона. Внимание: подпорки перекрытий должны оставаться на месте минимум еще три-четыре недели после бетонирования.

Одновременно с укладкой перекрытия строится также лестница из подвала на первый этаж. Возведение лестницы осуществляется по той же схеме, что и при строительстве из пористого бетона.

До засыпки рабочего пространства траншеи сделайте гидроизоляцию стен подвала

Чтобы подвал много лет оставался сухим, во всех стенах подвала, контактирующих с грунтом, нужно тщательно сделать гидроизоляцию. Лучше всего подходят битумные шпаклевки, которые наносятся на подготовленную основу: удалить отдельные частицы и пыль, зашпаклевать отверстия и трещины в стене. В области фундаментного выступа обязательно сделайте выкружку. Важно: до нанесения шпаклевочной массы прочтите указания изготовителя по применению.

Для работы с грубой внешней поверхностью пустотелых блоков еще используется другая техника: вначале наносится специальная изоляционная штукатурка, поверх в три слоя накладывается покрытие на битумной основе.

Внимание: все битумные краски и битумные шпаклевочные массы подходят для изоляции влаги, поступающей не под давлением (грунтовая сырость). Если дом стоит в грунтовой воде (влага под давлением), то подвал должен строиться специалистами в виде водонепроницаемой ванны, или берутся особые битумные шпаклевки, выдерживающие также давление воды.

Последние этапы работы по строительству подвала: проложить дренаж, установить световые шахты, засыпать рабочее пространство траншеи. Все важные моменты работы также описаны в главе «Строительство из пористого бетона».

Совет: на подвал можно ставить либо сборный дом, либо, как обычно, продолжить кладку из пустотелых блоков.

Для каждого типа перекрытия, включая ребристое, имеются инструкции по строительству.

Тот, кто остановил выбор на филигранном перекрытии до его укладки должен сделать для него основание.

Одновременно с перекрытием подвала строится также лестница на первый этаж.

Теплоизоляционные блоки по краю образуют боковую облицовку перекрытия.

Пустотелые трубы для прокладки электрокабеля хорошо прячутся в бетоне перекрытия.

И снова течет бетон. Как и при бетонировании фундаментной плиты, хорошо выровняйте поверхность.

Подготовка к работам по гидроизоляции, выкружка на выступе фундамента, шпаклевка стен.

Для гидроизоляции стены наносится тройной слой битумной краски.

Для защиты от повреждений и лучшего отвода воды укладываются дренажные плиты.

Послойный срез. Важно: до установки дренажных плит должен наноситься ваточный холст.

Засыпайте рабочее пространство траншеи лишь после возведения первого этажа.

Для первого этажа берутся блоки с теплоизоляцией

Чтобы как можно больше снизить теплопотери дома, внешние стены над поверхностью земли должны возводиться из блоков с теплоизоляцией. Это требование выполняют пустотелые блоки, проложенные изнутри слоем жесткого пенопласта.

Первый ряд блоков первого этажа кладется точно так же, как в подвале: пустотелые блоки выравниваются или на двух параллельных уплотнениях раствора или с помощью клиньев, на которых блоки вначале всухую направляются в нужное положение. В результате частичного заполнения бетоном камер возникает прочное основание растущих стен первого этажа. Раствор или клинья, но начинают всегда с углов дома. Блоки ставятся на одинаковую высоту с помощью нивелира или шлангового уровня, так как, если первый ряд расположен точно в одной плоскости, все остальные ряды могут быть точно положены друг на друга. Совет: если первый ряд блоков первого этажа кладется на покрытие из пустотелых плит или на пустотелое ребристое перекрытие, безразлично, с какого угла начинать работу, так как верхняя поверхность таких покрытий достаточно плоская. Но если возведено филигранное перекрытие с бетонным покрытием, то вы должны перед укладкой первого блока вычислить самую высокую точку перекрытия и начинать с нее, как при укладке первых блоков подвала на фундаментной плите. От местных условий зависит, нужно ли делать под первым рядом блоков первого этажа гидроизоляцию так же, как в подвале. Как правило, от этого можно отказаться. Для надежности обсудите это с консультантом вашего строительства.

При возведении стен действуют те же правила, что и при сооружении подвала: все пустоты блоков должны быть расположены друг над другом строго по вертикали. Это означает также, что все пригоночные детали, выпадающие из 25-сантиметровой модульной сетки, кладутся друг над другом (дополнительно закрепляются досками). Важно: кладку блоков производите всегда вдоль шнура, а блоки выправляйте с помощью ватерпаса. Новым при возведении первого этажа является то, что внешние стены кладутся из блоков с встроенной теплоизоляцией. Слой жесткого пенопласта должен быть всегда расположен с внутренней стороны внешней оболочки.