По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель - Константин Тублин

Как в любой нормальной столице, в Гаване полно университетов, театров, музеев, есть даже свой чайна-таун и православный собор. Кстати, гаванский Большой театр знаменит на весь мир своей балетной труппой, но мы же прилетели на Кубу не за балетом, правда?

Где остановиться

Выбор мест велик. Вы можете остановиться в отеле на любой вкус и кошелек. Можете снять дом в посольском квартале Мирамар. А можете – комнату в доме у кубинцев.

Если вы руководствуетесь принципом, что жизнь дается лишь однажды, и денег с собой в могилу не унесешь – смело выбирайте «Националь» – великолепный образец конструктивизма, последнего большого стиля в мировой архитектуре. Отель стоит на холме между 21-й и 23-й улицами в районе Ведадо и смотрит своим фасадом на Малекон – и дальше только океан перед вами. «Националь» был открыт в 1930 году и строился на деньги американской мафии. Так, во всяком случае, с уважением говорят сами кубинцы. Почему бы и нет. Здесь молодой Фрэнк Синатра пел для Аль Капоне, здесь длинноногие кубинские красавицы плясали в кабаре (и пляшут до сих пор), здесь останавливался сэр Уинстон Черчилль, Уолт Дисней, Фред Астор и многие другие не последние люди, а вы чем хуже?! Это, несомненно, лучший отель на Кубе, сохранивший весь свой гламурный блеск, ощущение и запах того, что по-английски называется old money. В «Национале» вы найдете все, что нужно дая кайфовой жизни – недурной ресторан, бассейн, настоящий сервис, сигарный салон, девочек, сувенирный магазин, картинную галерею, обменный пункт, джаз по вечерам под колоннами фасада, обращенного к океану, и вечерний бриз снимет накопившуюся за день усталость…

Высокий Тагананский холм был знаменит в XIX веке тем, что здесь располагалась защищавшая город артиллерийская батарея Санта-Клара. С тех времен здесь, в саду, до сих пор хранится пушка «Ордонрьес» – одна из самых больших для своего времени. Но сейчас главное достоинство холма, без сомнения, построенный в 1930 году и считающийся самым роскошным на Кубе отель «Насьональ».

Прекрасное, величественное и очень хорошо узнаваемое здание в стиле ар-деко было построено за два года тремя американскими компаниями и с тех пор стало одним из символов острова. Основной корпус – восьмиэтажный, включает более трехсот номеров, три ресторана, семь баров, знаменитое на весь мир кабаре «Паризьен», кафе, теннисные корты, бассейны, сауны и многое другое. Всего же в отеле без малого пятьсот номеров.

«Насьональ» окружен красивейшими садами, из кото-рыхоткрывается отличный вид на Малекон, Старую Гавану, Ведадо и море. В 1992 году отель пережил масштабную реставрацию. В свое время здесь останавливались Эрнест Хемингуэй, Фрэнк Синатра, Уинстон Черч иль и многие другие знаменитости, что, безусловно, добавляет гостинице респектабельности.

Сейчас, в декабре каждого года, здесь проходит фестиваль латиноамериканского кино.

Что касается Кабаре «Паризьен» – оно на сегодняшний день лучшее по сравнению с «Тропиканой».

Номера в «Национале» стоят 150–20 °CUC (конвертируемых кубинских песо; один такой песо равен 1.8$ США, или 1.2 евро) за ночь. Но они того стоят.

Другие недурные отели находятся в Старой и Центральной Гаване. Из них смело можно рекомендовать «Saratoga» – с замечательным бассейном на крыше, возле бассейна работает кафе, если нет ветра, сидеть в нем одно удовольствие, и чумовым видом с этой самой крыши на Капитолий и Центральную Гавану. Управляющий отелем – он же один из совладельцев – Амадо Факре (друзья зовут его mother fucker – вам так называть его не следует, во всяком случае до тех пор, пока вы не подружитесь. С другой стороны, если у вас есть деньги и, особенно, большие деньги, подружитесь вы с ним быстро). Этот господин – ливанец, родившийся в Аргентине и учившийся в Швейцарии. Он обладатель паспортов пяти стран, говорит на восьми языках, женат на английской аристократке и живет на Кубе уже много лет с девушкой Надей – ослепительной красоты девочка, кстати сказать, познакомились они в «Национале», где семнадцатилетняя Надя работала… И не спрашивайте меня – кем. Так вот, Амадо абсолютно правильный во всех смыслах человек, если вы хотите заглянуть и окунуться в глубину настоящей кубинской жизни. Во всех ее смыслах.

Недалеко от «Саратоги» находятся гостиницы «Инглатерра», «Пласа» и «Парке-Сентраль». Кстати, в настоящем Парке-Сентраль вы увидите кубинцев всех возрастов о чем-то оживленно беседующих часами, иногда они доходят до крика, а пару раз я даже видел рукоприкладство. На всякий случай не вмешивайтесь, тем более что обсуждают они материю для русской души загадочную – бейсбол. Однако, если вы фан этой игры – вам туда. Отель «Парке-Сентраль» – современная стекляшка, зато «Пласа» – шикарное здание колониальной архитектуры, построенное в XIX веке, а начале века ХХ-го конвертированное в гостиницу. Здесь тоже живали известные люди, например, Айседора Дункан (без Есенина) и Энрике Карузо. Сегодня, однако, сервис в «Пласе» оставляет желать лучшего. Предпочтительнее всех в этом месте – «Инглатерра», открытая в 1875 году. Хотя она и числится как 4-звездная. Это блестящий образец великого испанского стиля «мудехар», который мы называем – мавританским. Даже в столице мудехара Севилье это здание благодаря своей красоте не затерялось бы среди себе подобных. Кстати, золотые майоличные плитки для «Инглатерры» привезены как раз из Севильи, вестибюль украшен андалузской мозаикой, а деревянные потолки очень напоминают мавританскую инкрустацию. Сервис в «Инглатерре», конечно, попроще, чем в «Национале», но так ли это важно, если в вашем номере жила, быть может, Сара Бернар, которая играла в гаванском Большом театре в 1918 году, или Артур Рубинштейн, гастролировавший здесь же в 1919-м, или сама великая Анна Павлова?!

В каждом городе есть центральная площадь; по-испански такая площадь называется Пласа-Майор, и именно так называлась нынешняя Пласа-де-Армас до XVII века. Здесь в то время располагались все главные учреждения колонии. После переустройства площади здесь проводились военные парады (отсюда и новое название «Военная площадь»).

На площади в первую очередь бросается в глаза дерево сейба, посаженное, по легенде, в 1519 году в момент основания города. Под кроной этого гигантского дерева находится построенный в 1828-м небольшой неоклассический храм Темплете, главными реликвиями которого являются три огромные картины с сюжетами из истории Гаваны кисти Жана-Батиста Вермея. Перед Темплете расположена колонна, установленная в 1754 году.

В центре площади когда-то стояла статуя испанского короля Фернандо VII работы Антонио Солы, но в 1955-м ее заменили статуей Карлоса Мануэля Сеспедеса, героя борьбы за независимость. Вокруг статуи разбит великолепный парк с замысловатыми скамейками и фонарями, но главное достоинство площади, безусловно, – это окружающие ее здания.

Площадь была в основном застроена в XVIII веке и мало изменилась с тех времен, за это она и ценится. Здесь, кроме множества вилл в колониальном стиле, располагается величественный Дворец наместников, барочный дворец графа де Сантовения с витражными окнами второго этажа и изящным балконом, барочный же дворец дель Сегундо Кабо (теперь здесь Институт книги, издательство и книжный магазин) и крепость де-ла-Реаль-Фуэрса XVI века (ныне Музей керамики). Флюгер на последней башне, представляющий собой женщину с крестом, является одним из символов города, его изображение можно увидеть на любой бутылке знаменитого рома «Гавана клаб». Женщина на флюгере – жена губернатора Фернандо де Сото, который, устав губернаторствовать, отправился в путешествие по континенту, снискал себе своими путешествиями бессмертную славу (он открыл реки Миссисипи и Арканзас), а жена, которую он запер в башне своей крепости, так его и не дождалась: конкистадор умер по пути домой. Впрочем, сейчас на вершине башни установлена копия флюгера, а оригинал находится под стеклом во Дворце наместников.

Другой неслабый отель «Санта-Исабель» – в Старой Гаване на площади Пласа-де-Армас. Здание XVIII века с чудесными голубыми оконными рамами, блестящий образец колониального стиля, бывший дом графа де Сантовения, впервые обретший ватерклозеты еще в XIX веке. Несколько лет назад этот отель открылся после многолетней реставрации. В старинном прохладном каменном патио по вечерам играют великолепные музыканты, однажды мы с друзьями слушали там пианистку и саксофониста, это был мировой класс! Там же в патио по вечерам сидят малолетние проститутки, просят за свои услуги по 10 °CUC, если нет клиентуры или ее мало, соглашаются за 60. Но дело это не стоящее, вас они ничем не удивят, поэтому лучше обходить их стороной.

Можно также упомянуть отель «Амбое Мундос» на улице Обиспо в Старой Гаване, где в номере 511 с 1932 по 1939 год останавливался и жил Хемингуэй, когда приезжал на Кубу. Здесь Папа Хэм писал роман «По ком звонит колокол». На сегодняшний день, кажется, это основное достоинство этой гостиницы. Может быть, даже единственное. На той же улице Обиспо отель «Флорида» не в пример лучше.