Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России - Виктор Жвакин

б)

При выборе саженца не стоит гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу ростков. Так растение лучше приживается, и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.

На рис. 1 показаны два вида готовых к посадке саженцев.

В первом случае мы видим сильно развитый «верх», то есть много развитых ростков, слабые корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит свое развитие зеленой массы вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхней части почвы.

Рис. 2

Второй вариант намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки. Также необходимо при выборе саженца обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую ростовую почку.

В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевые, хорошо развитые окончания корней.

Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо оберегать нежный и хрупкий росток от излома.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженца

Для посадки саженцев готовят траншею глубиной порядка 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавной схеме», и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава на зиму под укрытие и создаст трудности для роста лиан летом. В случае посадки единичного куста размер посадочной ямы должен быть 60 × 60 × 60 см. Наиболее часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и бедные песчаные почвы, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить о том, что корни винограда должны получать не только необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Наиболее целесообразным я считаю следующий состав:

– щебень или другой дренажный балласт – 1/4;

– дерновая земля – 1/4, – перегной – 1/4;

– доломитовая мука, зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – 1/4 от общего объема.

Весь состав тщательно перемешать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой.

Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. Для приживаемости опустить корни саженцев в приготовленный раствор гумата или другого корнеобразующего состава на 2–3 часа. Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 3).

Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом.

Рис. 3

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутраксилом или сканбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто «не уместиться» под укрытием. Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто «сжечь» нежные листья.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 10–15 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие можно снять, дуги убрать.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов (порядка 5 см) или аналогичный по нагрузке металлический уголок.

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 4.

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах.

Рис. 4

Формирование куста

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на обрезке лозы для формирования куста. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности осенней по двум причинам.

Первая причина: при формировании куста по рукавной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму, что позволяет сэкономить драгоценное весеннее время.

Вторая причина: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз. При этом происходит обезвоживание окончания лозы.

Достигшая полного вызревания лоза обрезается, как показано на рис. 5, оставляется побег с двумя почками осенью с середины до конца октября после полного освобождения от листьев. При этом лоза приобретает яркий светло-коричневый цвет. Обрезку следует производить посередине междоузлия. На второй год приступим к формированию рукавов, также обрезая на две почки.

В летний период во время развития ростков, соблюдая осторожность из-за их хрупкости, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

На третий год формируем рукава второго порядка, как показано на рис. 7, одновременно острым секатором удаляем одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежания его загнивания, как показано на рис. 8.

На четвертый год формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 9 (для наглядности листья не изображены).

На пятый год завершаем формирование куста с рукавами четвертого порядка (рис. 10). При этом сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре с каждой из сторон куста, как показано на рис. 10а (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовой пары или, как ее иногда называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 9

Что такое «сучок замещения» и для чего он нужен?