Строительные инструменты - Василий Востриков

Наличие прироста в древесине само по себе неприятное явление и может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца уже начинают расти несколько иначе.

Виды пиломатериалов

Рис. 78. Виды пиломатериалов.

Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что планируется сделать, можно приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.

Кряж представляет собой целые стволы дерева или длинные обрезки ствола без коры.

Подвязник – это ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.

Жердь чуть меньшего размера, чем подвязник, диаметр ствола не больше 9 см.

Пластина – это половина кряжа, распиленного вдоль волокон.

Четвертиной называется половина пластины, если она распилена пополам по тому же направлению.

Лежень представляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что оно может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.

Брус – почти то же самое, что и лежень. Единственное, чем он отличается от лежня, – это ствол, обтесанный с четырех сторон.

Доска может быть самой разной. Все зависит от размеров и от степени обработки.

Шпон представляет собой тонкие пластины древесины не больше 12 мм толщиной, которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластинки шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.

Для отделки используются три вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого нужно закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и распилить лобзиком.

Строганый шпон можно получить тоже в домашней мастерской. Для этого необходимо закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее срезать древесину с одной стороны бруска. Для работы следует приобрести специальный нож.

При изготовлении пиленого и строганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подобрать рисунок для отделки.

При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, пригодится точильный станок. Брусок берется не прямой, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании древесины распространенных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок.

Все получаемые виды шпона имеют лицевую и оборотную стороны. Чтобы правильно определить, какой стороной приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо посмотреть на него под косым лучом света – гладкая сторона и будет лицевой.

Фанера часто используется в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько видов.

Клееная фанера самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании трех и более нечетных слоев лущеного шпона.

Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры оклеить строганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.

Обклеив обычную клееную фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессовав их между стальными полированными листами, получают бакелитовую фанеру.

При склеивании нескольких слоев березового шпона получается достаточно прочная березовая фанера. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера сгодится и при обшивке помещения изнутри.

Столярная плита устроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки. Такая плита обклеивается шпоном из ценных пород древесины. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Понадобятся только рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если нужна большая плита, но количество реек не позволяет ее сделать, то рейки располагают через небольшие промежутки. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.

Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту, но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает в себе ни гвоздя, ни шурупа, да и замок долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основания для мебели.

Стены внешние и внутренние

Рис. 79. Сруб. Поперечный разрез.

Рис. 80. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен «в обло»; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип.

Рис. 81. Рубка углов в обло.

Внешние стены – это лицо дома, его визитная карточка, по которой можно судить о том, деревянный дом или каменный.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

Для деревянного дома чаще всего внешние стены представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на каждом конце которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно плохо, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует венец из 4 бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента следует уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум укладывается стекловата, просмоленная пакля или войлок, и только потом само бревно.

На этот окладной венец уже помещают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать с помощью стамески и долота полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке установить нагели.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.

Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.

Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.