Цитрусовый сад в комнате - Венедикт Дадыкин

Предпочтительней вместо кадок устраивать ящики и притом такие, бока которых могли бы отниматься. Это в значительной степени облегчает работу при пересадке и освежении земли. Если кадки и ящики построены из хорошего здорового леса, то они могут сохраниться в целости лет 10–12».

В Азербайджане некоторые современные цитрусоводы изготовляют ящики со съемным дном, что аналогичным образом облегчает хлопоты при пересадке больших деревьев и помогает сохранять их корни без повреждений. Техника изготовления проста: поначалу сбивают из досок обычный корпус ящика — с небольшим сужением книзу. Желательно для большей прочности затянуть двумя «поясами» из реек ее верхнюю и нижнюю части. С внутренней стороны готового корпуса, в самом низу, к любым двум противоположным сторонам набивают бруски — своеобразное ложе, на котором должно держаться съемное дно ящика. Его изготавливают отдельно в соответствии с внутренними размерами емкости и устанавливают без крепления — после посадки дерева его плотно прижмет груз земляного кома.

Дальнейшая пересадка заметно упрощается: достаточно поставить ящик с растением на небольшую табуретку или полено, диаметр которого должен быть несколько меньше, чем у дна кадки, и несколькими ударами деревянного молотка осадить ее корпус вниз — земляной ком без проблем выступит наружу.

Таким образом, совершенно безболезненно для дерева можно в любой момент осмотреть его корневую систему и при необходимости удалить и припудрить углем загнившие корешки, заменить землю, а также обновить дно ящика. Аналогичным образом нетрудно изготовлять и кадки.

Однако любые деревянные емкости слишком громоздки для подоконника и, как правило, не эстетичны. Поэтому иные умельцы предпочитают изготовлять их из других материалов — например, винипласта, текстолита, матового оргстекла и других пластмасс. Способы изготовления различны, но обычно пластмассовые плитки скрепляют с помощью шурупов или маленьких болтиков, предварительно просверлив в пластмассе отверстия. Небольшие прорези необходимы также на дне емкости и даже в нижней части боковых стенок — для гарантированного стока излишней воды и для подачи воздуха к корням. Придавая особое значение последнему обстоятельству, ленинградские цитрусоводы рекомендуют воспользоваться дополнительной мерой, которая, по их мнению, очень эффективна: перед посадкой дерева в емкость устанавливают четырехугольный «цилиндр» из картона (на один-два сантиметра меньшего диаметра, чем ящик), а в центре его размещают земляной ком с цитрусом. Пространство между картоном и стенкой ящика заполняют керамзитом, щебенкой, древесным углем, затем картон осторожно вытаскивают. В сочетании с хорошим дренажем из тех же материалов этот прием обеспечивает оптимальный доступ воздуха к корням и хороший сток излишней воды.

При очередной пересадке каждый новый горшок должен быть больше в диаметре по сравнению со старым примерно на 3–5, а кадка на 10–15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Профессор А. Д. Александров рекомендует такие размеры горшков (в сантиметрах): для саженцев (укорененных черенков) их диаметр должен быть 15, а высота — 20, для однолетних привитых саженцев — соответственно 20 и 25, для двух — трехлетних растений — 25 и 30; для четырех — шестилетних — 30 и 35, а для деревьев старше семи — восьмилетнего возраста — кадки или ящики диаметром в верхней части 40–55, высотой 35–45.

Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце. Поэтому молодые цитрусовые желательно пересаживать два, а то три раза в год, а взрослые реже — через три-четыре года. Песок в земляной смеси для них почти полностью заменяют илистой почвой, добавляя туда суперфосфат с золой (по 100 граммов на ведро земли). Иногда у взрослого дерева вместо пересадки верхний слой земли заменяют хорошо перепревшим навозом — перегноем.

Все пересаженные растения следует обильно поливать теплой водой и прикрывать первое время от прямых солнечных лучей.

Полив и опрыскивание

Наилучшая вода для полива — дождевая, снеговая и речная. Однако обычно поливать приходится водопроводной водой, которая вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор и другие дезинфицирующие вещества, не лучшим образом влияющие на растения. Но ее можно сделать вполне подходящей для этой цели. Хлор удаляется двумя способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате на подоконнике не менее суток.

Водопроводная и колодезная вода нередко содержит различные минеральные соли, и, прежде всего, известь. Сколько ее со временем собирают в горшке, можно судить хотя бы по накипи в нашем кухонном чайнике, где ежедневно кипятится питьевая вода. При регулярном поливе такой водой уже через несколько месяцев земля в горшочках настолько насыщается этими веществами, что приобретает щелочную реакцию (об этом говорит бело-желтый налет и проступающие на поверхности почвы соли). И тогда наши питомцы теряют способность усваивать из почвенного раствора необходимые для них железо, марганец, цинк. Вот и начинают болеть, задерживаются в росте. Листочки бледнеют, покрываются желтыми пятнами. Если деревья вовремя не пересадить, то они и вовсе зачахнут. А первопричина тому — жесткая водопроводная вода. Поэтому для полива лучше ее не использовать, а уж если приходится, предварительно «исправьте» ее одним их трех способов, предложенных кандидатом биологических наук А. Ф. Агафоновой. Первый способ самый простой и доступный: воду надо вскипятить и дать отстояться. Второй способ связан с добавлением в отстоянную не кипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полграмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр). И последний, третий, способ: примерно 200 граммов верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.

Сам я много лет пользуюсь охлажденной до 30–35 °C водой из «горячего крана водопровода (ее жесткость приближена к кипяченой). Тот недостаток, что она содержит мало растворенных газов воздуха, легко исправим — устраиваю растениям «душ» из удобной пластмассовой лейки. Иногда поливаю, правда, и обычной водопроводной водой, но перед этим подкисляю ее аскорбинкой (таблеткой по 0,1 грамма на 4 литра воды). Можно использовать и дистиллированную воду, полученную, например, после разморозки льда из домашнего холодильника.

Правильный и своевременный полив чрезвычайно важен для цитрусовых. Как избыток, так и недостаток влаги в почве вредно отражается на их нормальном развитии. Пересыхание земли в горшке приводит к отмиранию корешков, осыпанию листьев и нередко к гибели растения. А излишняя вода — причина закисания земли (она начинает пахнуть прело или нашатырным спиртом). Деревце теряет способность высасывать из нее воду и без быстрой пересадки тоже может погибнуть.

Вообще трудно сказать вполне определенно, ежедневно или через день-два следует поливать цитрусы. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома. Чем меньше горшок и более рыхлая в нем земля, тем она быстрее высыхает. Чем больше горшок и плотнее земля, тем реже требуется поливка. Как правило, в квартирах с центральным отоплением очень сухой воздух, и растения приходится поливать практически каждый день.

О потребности в поливе можно узнать по следующим признакам:

• земля хороших физических качеств с действующим дренажем во влажном состоянии бывает темного цвета, а, пересыхая, приобретает сероватый оттенок;

• стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а с сухой — звонкий;

• горшок с пересохшей почвой по весу значительно легче, чем с влажной почвой;

• комочек сухой земли, взятой из горшка, после легкого нажима тут же рассыпается;

• листочки свертываются в лодочку, а молодые побеги поникают.

Последний признак — сигнал «SOS», до него лучше не доводить. Как правило, руководствуются цветом земли, стараясь постоянно держать ее в умеренно влажном состоянии.

В там случае, когда целесообразность полива определить трудно, земляной ком можно осторожно выколотить и проверить его состояние предельно точно. У земли с неудовлетворительными физическими свойствами и с плохим дренажем вода нередко распределяется по кому неравномерно. Верхний слой кома может быть сухим, а нижний — влажным. Бывает и наоборот. То и другое вредно.

Чтобы обеспечить растения достаточным количеством воды, необходимо во время вегетации, бутонизации и цветения особенно аккуратно и обильно их поливать. Лучше это делать в два приема: в первый — просто смочить поверхность, а во второй — постепенно увлажнить всю толщу земли, до самой глубины так, чтобы ком пропитался влагой и немного воды вытекло на поддон. Через час-два она снова всосется корнями, если, конечно, ее не слишком много.