От океана до океана - Галина Щапова

Бывало, молоденькая девчонка рожала незаконного младенца, и родители грозились выгнать её из дома, или женщина по какой-либо причине отказывалась от ребёнка, Михель, имея собственных детей, брал и этих, усыновлял и воспитывал их. Поэтому у Криста, сына Михеля и отца Вилены, одиннадцать приёмных братьев и сестёр.

В 1974 году в Эфиопии произошёл военный переворот. Земли были национализированы, и Михель потерял почти всё. Ему оставили только дом и небольшой участок земли.

В 1991 году военный режим пал и к власти пришло федеральное правительство.

Но истории феодальных времён продолжали жить в памяти простых людей, постоянно напоминая о себе разными эпизодами.

Поэтому, когда Крист с русской женой Еленой после учёбы в Москве вернулся в Эфиопию, отца его уже не было в живых, а крестьяне решили, что, раз военного режима нет, то опять вернулся феодализм, и пришли к Кристу с просьбой стать их феодалом, как был его отец. Но прошлого не вернуть.

Шли годы. Вилена выросла, и родители отправили её учиться в Англию, где она вскоре вышла замуж за своего однокурсника – симпатичного английского парня. На летние каникулы молодые прилетели в Эфиопию. Крестьяне, те, кто ещё помнил старые времена, узнав об этом, сказали Кристу: «Как же так, внучка нашего феодала вышла замуж, а у нас и свадьбы не было!».

Крист с Еленой решили не обижать людей.

И вот в назначенный день свадебной церемонии из Аддис-Абебы в сторону озера Венчи выехали три машины. В первой – жених с невестой (а по сути уже муж с женой) и её подруги, во второй – родители невесты, в третьей – родители жениха. Ехать до поселений довольно далеко, и вдруг, где-то на полпу-ти, гости и виновники торжества видят движущуюся навстречу группу всадников. Лошади украшены расписными попонами, наездники в полной военной экипировке – со щитами, мечами, копьями, шлемами на головах.

Приблизившись к первой машине, воины помогают выйти невесте и жениху, надевают на них расшитые золотом чёрные бархатные одежды и сажают на лошадей. Что думали при этом англичане, никто не знает, они не могли вымолвить ни слова.

Снова двинулись в путь, застучали копытами лошади, оседланные эфиопскими всадниками. Впереди верхом на лошадях жених с невестой – темноволосой красавицей, словно сошедшей с картины Леонардо да Винчи, за ними машины, и огромный конный отряд.

Люди племени Оромо, а именно о них идёт речь, бывшие воины. Даже, когда стали вести оседлый образ жизни, они всё равно сохранили свои воинские традиции. Копья, щиты, накидки, одежду каждая семья бережно хранит, передавая по наследству, и в особо торжественных случаях всё это достаётся и умело используется.

Оромо хорошие наездники, детей с малого возраста обучают верховой езде. Вот и Вилену с детства обучали, чтобы не стыдно было, и чтобы никто не мог сказать: «внучка феодала, а не может на лошадь сесть».

Машины в сопровождении театрализованной конницы подъезжают к живописному вулканическому озеру, вокруг которого множество деревень, а их жители – все бывшие крепостные крестьяне Михеля, деда Вилены.

Дорожная пыль роилась в солнечных лучах, и сквозь дымку виднелся лес, усталый от жары. А за этим мутноозёрным лесом сияло рыжее солнце, которое плавно клонилось к западному хребту невысокой горы.

Там, у подножия огромного кратера старого вулкана, давно живут люди. Много зелени, место красивейшее. Всё ярко зелёное, сочное, и это в середине обычно засушливого лета.

На поляне, обогреваемой вечерним солнцем, уже накрыты столы. Нарядные женщины хлопотали у костров, детишки крутились рядом, в воздухе носились запахи еды, специй, дыма. Трапеза была обильна и разнообразна. Угощения приносили жители – кто что мог, да и родители невесты многое привезли из города. Кто-то из местных просто приходил поздравить молодых, выпить пивка, поговорить, вспомнить прошлые времена.

Из-за гор на поляну медленно наваливалась темнота, в отдалении слышалось ржание лошадей, а у костра певцы-поэты долго и жизнерадостно пели, аккомпанируя себе на шестиструнных лирах под названием крары. Монотонно и упруго отбивали дробь мужские руки по натянутым кожей барабанам, а красивые девушки в национальных одеждах увлекали в свой незамысловатый танец жениха и невесту. Крестьяне Оромо справляли свадьбу молодых студентов, приехавших из Англии, отдавая дань памяти их любимому феодалу Михелю.

Лалибела

Покинув южную часть Эфиопии, ранним утренним рейсом мы вылетели в Лалибелу. Восьмым чудом света признан этот город организацией ЮНЕСКО, символом христианской религии.

Это комплекс церквей, которые возводились прямо внутри скал. Одиннадцать подземных храмов были высечены в вулканическом туфе в конце XII века.

Некогда процветающая столица средневековой династии, Лалибела, по прошествии веков, утеряла свой статус и в наши дни считается почти деревней.

Когда идёшь по дороге, то долгое время храмы остаются незаметными для глаз даже с близкого расстояния на фоне возвышающихся гор. Возможно, именно благодаря такой хорошей маскировке они и сохранились до настоящего времени практически без разрушения.

Город, основанный в XII в., вначале назывался Роха, а позже был переименован в честь царя Лалибелы, который правил в те времена в северных районах Эфиопии. Этому правителю и приписывается строительство знаменитых церквей.

По легенде после рождения младенца его мать увидела большой рой пчёл, окруживший колыбель. Согласно древним поверьям, это означало избранность его судьбы, и ребёнка назвали Лалибела, что означает предназначение к верховной власти.

Когда юноша подрос, недоброжелатели пытались отравить его. И тогда бог поведал ему, что если он выживет и станет царём, то должен будет построить одиннадцать церквей таких, каких мир ещё не видел. План строительства, якобы, тоже был получен от всевышнего.

Церкви были вырублены из цельных монолитов красного вулканического камня, на котором они стоят. Некоторые из них как бы вложены и полностью укрыты в глубоких котлованах, а некоторые спрятаны в открытых разработках лабиринтов пещер. Все церкви связаны сетью тоннелей и узких переходов, гротов и галерей, образуя скрытый подземный мир, затемнённый и сырой, где царит тишина. Невозможно не удивляться грандиозности этих сооружений.

Самый большой храм Христа Спасителя высотой почти 12 метров имеет длину 34, а ширину 24 метра. Церковь стоит в большом дворе-котловане, который вырублен в скале.

Церковь Святого Георгия, покровителя эфиопов, вырублена в виде креста. Она находится в глубокой «яме», и к ней можно добраться только через тоннель.

Трудно поверить, что такие уникальные храмы были созданы, выдолблены, отделаны человеческими руками без применения техники, да ещё всего за 23 года. Экскурсоводы добавляют, что строителям помогали ангелы. Но можно предположить, что всё-таки существовала техника, которая позволяла делать подкопы и высекать из камня сооружения в таком потрясающем масштабе и с таким совершенством.