Современный квартирный сантехник, строитель и электрик - Андрей Кашкаров

Дефекты кирпича

Дефекты кирпича сказываются на его цвете. Бледно-розовый кирпич – недожженный, он сильно впитывает воду, пачкает руки, а при ударе издает глухой звук. Его можно приобретать для использования внутри помещений, где нет атмосферных воздействий. Темно-бурый кирпич со стекловидной поверхностью в трещинах – пережженный (железняк), воду он почти не впитывает, очень твердый. Такой кирпич годится для фундаментов, ему не страшны сырость и мороз.

Цвет нормально обожженного кирпича – красный. Такой кирпич слабо впитывает воду, издает при ударе чистый звук; твердый и прочный, он пригоден для кладки стен, печей, каминов.

Прочностные качества приблизительно можно определить при ударе по кирпичу молотком. Если кирпич разбивается в щебень – это низкомарочный (марки 25) материал. Кирпич средней прочности (ниже марки 50) требует нескольких ударов и только после этого разбивается на несколько мелких кусков. Высокопрочный кирпич (марок 150 и выше) от ударов искрит, при скользящих ударах отбивается мелкими кусками.

Для облицовочного кирпича очень важны такие свойства, как морозостойкость (долговечность при наружной эксплуатации) и отсутствие (со временем) отколов.

Брак кирпича, особенно такой, как высолы и сколы, проявляется на кирпиче довольно быстро в процессе эксплуатации. Поэтому крупные производители кирпича, как правило, стараются не допустить этого на своей продукции, ведь это может сильно испортить репутацию производителя. Покупая кирпич для ответственных работ, стоит обратить пристальное внимание на отзывы о его производителе.

Отколы появляются на кирпиче через год-два эксплуатации и представляют небольшие воронки на поверхности. Причина отколов – содержание комочков негашеной извести в массе кирпича. Обнаружить их довольно просто: на сколе кирпича структура должна быть однородной, без точечных белых включений, если же они есть, то это верный признак избытка извести. Лучше не рисковать, приобретая такой кирпич для облицовки.

Высолы на кирпиче или белые разводы на поверхности кирпича – это довольно часто встречающийся брак облицовочного кирпича, который возникает в результате выхода на поверхность растворимых солей из толщи после увлажнения, которые в качественном кирпиче должны быть минимизированы. Склонность кирпича к высолу, как и морозостойкость, не определить простыми методами, поэтому надо либо везти его в лабораторию на химический анализ, либо довериться производителю.

Морозостойкость кирпича

Морозостойкость разделяют на классы F15, 25, 50, 75 и др. Если кирпичная кладка не расположена в регионе с холодным и влажным климатом (что считается особо неблагоприятными условиями), то реальная морозостойкость кирпича F25 будет более чем достаточна.

К сожалению, его морозостойкость нельзя определить на глаз, тут нужно либо сдавать опытный образец в лабораторию, либо положиться на объективность сертификата производителя. Исключение разве что глазурованный кирпич; у него поверхность как бы «стеклянная», такой кирпич по определению должен быть высокоморозостойким, ведь слой глазури не дает капиллярной влаге проникнуть внутрь кирпича. А раз нет влаги, то нет и разрушений на морозе.

2.5.7. «Ручное» формирование монтажной пены

Монтажную пену, положенную в щели, не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов, т. е. с помощью рук. Для этого выдерживают паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже неприлипчивой к рукам, т. е. пригодной для изменения ее формы. В монтажных перчатках пальцами заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, типа плитонит.

Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.

2.5.8. Строительный блок из бутылок с песком

Необычные стены можно сделать из… пустых стеклянных бутылок любого формата и объема, которые в огромном количестве валяются в деревнях прямо на дороге и у некоторых рачительных хозяев в сараях. Они ждут, когда к ним приедет машина и бригада сборщиков пустых бутылок с тем, чтобы за копейки отдать им тару. Последний раз (по рассказам старожилов) такие сборщики приезжали в прошлом веке. Я поступил иначе, сделав стеклянными стены некоторых своих хозяйственных построек (рис. 2.62), о чем подробно написано в книге [6] (Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 240 с.).

Рис. 2.62. Стены хозяйственных построек разумно сделать из пустых бутылок

На строительство 2-х хлевов (стены сплошь из бутылок) ушло более тысячи бутылок. Коровы в таком хлеву живут с удовольствием.

Все бутылки скреплены с помощью специального раствора – смеси цемента с песком (в соотношении 10:2), без применения глины. Теплоизоляция от такого решения великолепна: цемент и стекло являются самыми плохими (после дерева) проводниками тепла. То есть холодной зимой в помещении тепло, а знойным летом – прохладно. Тот же самый термоизоляционный эффект дают ткани из льна.

И из пластиковых бутылок с песком

В одном из хлевов оконный проем (размером 1,5×1,5 м) также сделан из бутылок, горлышки которых обращены внутрь помещения. Из-за этого создается очень интересный эффект витража. Когда свет проникает через бутылочное стекло, он проникает в помещение уже преломленный несколькими цветами световой гаммы. Это умиротворяет и радует глаз, добавляя в нашу жизнь комфорт и эффект витража.

Кроме стен, сделанных из пустых стеклянных бутылок (отходов стекла), с помощью которых удается получить красивый эффект витража, можно сделать стены из пластиковых бутылок, наполненных песком.

В качестве подручного материала используются пластиковые бутылки, набитые речным песком и закрученные пробками, такой дом уже создан в одной из африканских стран. Тонкий пластик трудно связать цементом, но все же возможно.

Глава 3. Электрика

Все люди, добившиеся в жизни успеха, отличаются фантастической способностью выжимать из любой ситуации положительные результаты.

Вряд ли ремонт сможет считаться капитальным, если в его процессе не претерпят изменения все инженерные коммуникации квартиры, не будет заменена старая электропроводка. По возможности электротехнические работы следует доверять специалистам, однако, руководствуясь определенными правилами и соблюдая повышенную осторожность (с учетом приведенных в конце главы рекомендаций по технике безопасности), эту важную работу можно проделать и самостоятельно. Об этом рассказывается в этой главе. И начнем мы с электропроводки.

3.1. Электросхема квартиры (дома)

Знакомство с электрической схемой проводки квартиры необходимо начать с входных электрических цепей. Для этого рассмотрим стандартный контур электропроводки двухкомнатной городской квартиры, представленный на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Контур электропроводки двухкомнатной городской квартиры

Как видно из рис. 3.1, схема имеет главный (до электросчетчика) и второстепенные автоматы, которые защищают вашу квартиру и устройства, подключенные к осветительной сети 220 В, от перегрузок и взаимного влияния друг на друга в случае короткого замыкания или аварий в отдельных группах общего энергоконтура отдельной квартиры.

При строительстве нового дома и при капитальном ремонте старого, включая поквартирный ремонт, всю будущую электропроводку сначала нужно спроектировать на бумаге, составив соответствующий план и нанеся на него все необходимые точки для устройств – потребителей электроэнергии, как то светильники, розетки, дополнительные автоматы защиты и места подключения стиральной (посудомоечной) машины и других устройств.

Рис. 3.2. План подключения автоматов защиты для загородного коттеджа

Рис. 3.3. План подключения потребителей для первого этажа

Рис. 3.4. План подключения потребителей для второго этажа

Такими проектами занимаются как отдельные специалисты, так и фирмы, однако план своего энергоконтура можно составить и самостоятельно, взяв за пример (основу) уже имеющиеся и находящиеся в широком доступе наработки. Некоторые варианты планов электропроводки, с обозначениями элементов, представлены на рис. 3.2, 3.3 и 3.4 (взяты с сайта http://el-sn.ru/electrosnabzhenie-doma).