Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом - Яна Зубцова

Далеко не всякую косметику с пометкой «антиэйдж» и «SPF 50» стоит использовать на пляже. Иногда лучше купить банальное «пляжное» средство.

Защиту от солнца – тот самый индекс SPF – обеспечивают два вида фильтров. Это, во-первых, физические фильтры – в основном оксид цинка (Zinc Oxyde) и диоксид титана (Titanium Dioxyde). И, во-вторых, химические – авобензон (avobenzone), оксибензон (oxybenzone), парааминобензойная кислота (PABA), октил салицилат (Octyl Salicylate), октиноксат (Octinoxate) и множество других.

Средства с физическими фильтрами, как правило, не проникают в кожу, а работают на поверхности. Поэтому никаких уходовых компонентов не содержат – это бессмысленно. Средства с химическими фильтрами – да, проникают и могут содержать массу полезностей.

Но и те, и другие не так просты и не безусловны.

Химические фильтры – тенденция последних десяти лет. Средства, в которых они используются, обладают легкой приятной текстурой (как раз за счет того, что в них нет диоксида титана). Когда ультрафиолет попадает в кожу, он воздействует в первую очередь на эти фильтры. Они для него, грубо говоря, более привлекательны. И даже менее 1 % таких фильтров в эмульсии достаточно для того, чтобы поглотить довольно много ультрафиолета и дать защиту на уровне 30–40–45. Но проблема в том, что за два часа пребывания на солнце все основные и часто используемые в бюджетных средствах химические фильтры окисляются и превращаются в свободные радикалы. А те обладают гораздо более мощным разрушительным действием, чем ультрафиолет.

Поэтому через каждые два часа пребывания на солнце (причем даже не непрерывного, а суммируемого за день) средство с теми химическими фильтрами, которые, выражаясь научным языком, не «фотостабильны», надо тщательнейшим образом снимать с лица и накладывать вновь.

То есть, если вы живете в городе, где индекс ультрафиолета не превышает 6–7, и находитесь на солнце не более часа, пока едете в офис, – можно и нужно пользоваться уходовой косметикой с прекрасной текстурой, чудным запахом и SPF 50. Даже чувствительная к пигментации кожа будет вам благодарна.

Если вы едете в пробке больше часа с закрытым окном – тоже пользуйтесь такой косметикой: стекло поглощает ультрафиолет. (Да-да, я видела в Интернете знаменитую фотографию учительницы, которая всегда стояла перед учениками так, что солнечные лучи падали лишь на правую часть ее лица, – и в итоге эта сторона постарела сильнее. Но фотография не доказательство: повреждение клеток слева должно было бы отразиться и на клетках справа. Например, в 1920-х гг. вошла в моду эпиляция рентгеновскими лучами. Разумеется, считалось, что это абсолютно безопасно – до тех пор, пока в 1930-м процедуру не запретили, обнаружив огромное количество женщин с лучевой болезнью. Причем поражение затронуло не только ту часть тела, которую пытались избавить от волос.) При закрытом окне и прямом солнце вы скорее можете получить перегрев кожи – в результате воздействия инфракрасных лучей. В самом худшем случае это спровоцирует пигментацию, но не повредит структуру клеток. Если вам часто приходится жариться в машине, ищите крем, защищающий от инфракрасных лучей (такие есть, например, у Lancaster или Thalgo).

Но если вы ездите с открытыми окнами или, например, в кабриолете либо на велосипеде, придется пользоваться либо «дешевыми» негламурными средствами с физическими SPF-факторами, либо кремами, совмещающими в себе физические и химические фильтры. Такие средства недавно появились. Текстура и запах у них приятнее, чем у тех, что содержат только диоксид титана. В городе, пожалуй, это лучший вариант.

Правильная схема защиты в городе, если вы не находитесь на солнце в общей сложности дольше двух часов, заключается в следующем: дневной крем с SPF+ВВ крем, или тон с SPF, или обычный крем + защитное средство с SPF + ВВ-крем, или тон с SPF. (В тональных и ВВ, кстати, часто совмещаются физические и химические фильтры, и это прекрасно: диоксид титана сам по себе дает неприятную белесость, а в сочетании с цветным пигментом – красивый тон и блеск.) И еще я сверху советую равномерно нанести минеральную пудру с SPF – она при всей своей невесомости хорошо поглощает ультрафиолет. Почему не стоит ограничиваться одним солнцезащитным средством? Зачем нужен такой «слоеный пирог»? Все просто: чтобы крем давал защиту SPF 30, нужно нанести 5–7 мл. Это довольно толстый слой, и понятно, что в городе мало кто захочет ходить с «белым блином» на лице. Последовательно наслаивая разные средства, мы как бы «добираем дозу SPF», не пугая при этом окружающих.

Но на пляже средства с «фотонестабильными» химическими факторами защиты однозначно наносят больше вреда, чем пользы. Тут спасают только физические фильтры, которые преломляют ультрафиолетовые лучи и практически полностью их поглощают. Они не проникает в кожу. И они не разрушаются на солнце и могут поглотить сколько угодно ультрафиолета в течение дня. Заново наносить крем с физическими фильтрами надо по одной причине – он смывается и стирается полотенцем. Даже в средствах waterproof морская вода все равно растворяет эмульсионную основу и частично смывает диоксид. Вышли из моря, вытерлись полотенцем, полежали на песочке – все. Плюс кожа в течение дня (особенно на песчаных пляжах) отшелушивается, а вместе с ней – и солнцезащитное средство. Поэтому повторять нанесение нужно постоянно, причем делать это щедро. «Одноразовая доза» для тела – не менее 25 мл. Соответственно, если тюбика 50–100 мл вам хватает на два дня, вы все делаете правильно. Если на неделю – ленитесь или экономите. А зря.

С диоксидом титана есть еще один момент, который не учитывают многие производители средств с SPF. Дело в том, что практически все косточковые масла (масло макадамии (Macadamia Oil), абрикосовых косточек (Apricot Kernel Oil) и т. д.) меняют коэффициент преломления света титановыми частицами. И если в состав препарата с диоксидом титана входит косточковое масло, фактический фактор защиты будет сильно ниже заявленного. И даже если вы в качестве уходового средства нанесли крем с косточковым маслом на лицо, а сверху – солнцезащитный крем с диоксидом титана, то все равно уровень защиты 30 вы уже не получите и будете удивляться, откуда ожоги, пигментация и облезший нос. И думать, что этот солнцезащитный крем не работает. А он не виноват.

И это тот случай, когда мы противоречим сами себе, но – да, тут надо читать упаковки. И если вы видите препарат с диоксидом титана и косточковым маслом, то это ошибка косметического химика, какое бы громкое имя бренда ни значилось на баночке. А если вы видите в составе своего обычного уходового увлажняющего крема косточковые масла – не надо ими пользоваться перед походом на пляж.

Минеральные масла с SPF – другое дело. На самом деле это единственные масла с физическим фактором, которые работают. Они, наоборот, повышают фактор поглощения ультрафиолета. И в них процент диоксида титана может быть относительно низким, а фактор защиты при этом – высоким.

Правильная схема защиты перед походом на пляж такова: умылись – нанесли на чистое лицо солнцезащитный крем с физическим фактором – загораете, купаетесь, наносите его каждые пару часов или всякий раз после того, как вытерлись полотенцем (а в идеале после купания еще и споласкиваете лицо пресной водой), – а потом возвращаетесь с пляжа, умываетесь, делаете увлажняющую маску и наносите свой стандартный уход.

В общем и целом же в том, что касается солнечных фильтров, многое еще не известно. Официальная позиция, например французов, такова: пока не ясно, насколько проникают в кожу химические фильтры и насколько реально защищают, в какой момент они радикализируются и начинают повреждать кожу. Рекомендуется использовать препараты, включающие диоксид титана (Titanium Dioxyde), оксид цинка (Zinc Oxyde), парсол 1789 (Parsol 1789), мексорил SX и XL (Mexoryl SX и XL), октокрилен (Octocrylene), тиносорб, или бемотризинол (Tinosorb). Остальные – под вопросом: оксибензон BP-3 или BZ-3 (Oxybenzone BP-3, BZ-3), бензофеноны BP-1, BP-2, BP-3, BZ-3 (Benzophenone BP-1, BP-2, BP-3, BZ-3), эскалол 567 (Escalol 567), увинул M40 (Uvinul M40), увасорб мет (Uvasorb Met), октил метоксициннамат, OMC (Octyl Metoxycinnamate), 4-метилбензилиден камфоры, 4-MBC, (4-Methylbenzylidene Camphor), 3-бензилиден камфоры, 3-BC, (3-Benzylidene Camphor), парааминобензойная кислота (PABA).

Миф № 28

О том, что с помощью кремов с SPF можно спастись от пигментации

“Я мажусь кремом с SPF даже под одеялом. Загораю, как турецкая наложница, в тунике до пят с длинными рукавами. И надеюсь, что пигментных пятен у меня не будет никогда!”

Увы, никто вам такой гарантии дать не сможет. Риск пигментации действительно снизится. Но тут все не так просто.

С возрастом количество меланоцитов уменьшается, и часть из них перестает функционировать. К 60 годам лишь 30 % из них остаются в организме в «рабочем состоянии». Но эти пигментообразующие клетки – одни из немногих способных мигрировать и перемещаться. Рано или поздно они уходят в те зоны, которые больше подвергались инсоляции. Поэтому если вы до 60 лет, например, загорали в закрытом купальнике, а в 60 вдруг – была не была! – надели бикини, живот у вас все равно не загорит. Или загорит незначительно, а шансы получить ожог резко возрастут. Ведь естественная система защиты кожи давно «переехала» в зоны, где она была нужна в предыдущие годы.