Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности - Галина Кизима

Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами Ton-стар или Конфидор, Командор после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. Есть менее действенное, но зато экологически безопасное биологическое средство Фитоверм, после применения которого уже через двое суток томаты можно есть. Существуют специальные клеевые пластинки-ловушки для летающих насекомых, которыми можно пользоваться в теплицах.

Типичные неудачи при выращивании томатов

1. Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами Бутон или Завязь и делать хорошее проветривание теплиц);

2. Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место; по этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части;

3. У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов;

4. Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой – 3 столовые ложки на 10 л воды по пол-литра раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2–3 °C. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до +20–25 °C. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Петрушка

По краям томатной грядки в теплице ращу петрушку. Причем с одной стороны высеваю корневую, а с другой высаживаю 15–16 кустиков листовой, выращенной через рассаду.

Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерява. Она интереса не представляет, поскольку зелень ее хотя и красивая, но очень грубая. Обычно ее используют для украшения подаваемых на стол блюд. Из-за красивой зелени ее используют на грядках-клумбах.

На рассаду высеваю исключительно листовую петрушку, чтобы иметь раннюю зелень.

Сею точно так же, как сельдерей, но только в начале марта. Сначала со стороны грядки около стенки теплицы сею сухие семена корнеплодной петрушки прямо в грунт, точно так же как морковь, и сразу накрываю полосой пленки: во-первых, чтобы не испарилась влага, во-вторых, чтобы не засыпать почвой при пересадке томатов.

По самому краю томатной грядки со стороны прохода высаживаю рассаду листовой петрушки сразу после высадки томатов на расстоянии 30 см друг от друга. Перед высадкой рассады томатов снимаю полосу пленки над посевами корневой петрушки, хорошо поливаю прямо по растениям и всходам Фитоспорином и Гуми. Затем при посадке томатов снова прикрываю всходы корневой петрушки. После высадки томатов сгребаю почву с пленки и снимаю ее окончательно. Больше петрушку вместе с томатами не поливаю. Волшебница позволяет делать до четырех срезок практически под корень за лето. Я ее в больших количествах ем (в том числе и с творогом), сушу, солю и использую в заготовках на зиму. А корнеплодную выкапываю поздно осенью, увожу домой на хранение в холодильнике и морозилке. Несколько корнеплодов оставляю в почве для использования весной.

Петрушка – растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади. У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Листовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.

Семена петрушки, как семена укропа и моркови, содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому эти растения всходят долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Затем надо семена рассыпать на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. Это надо делать перед самым посевом. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу. Все эти растения всходят долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы.

Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно сорняки. Для этого надо накрыть грядки прямо по снегу ранней весной пленкой. Как только сорняки взойдут, снять пленку, прорыхлить грядку и оставить на сутки без пленки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть пленкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же. Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6_7 см, иначе, перекопав почву, вы вынесете в ее верхний слой семена из более глубокого слоя, и сорняки снова появятся на грядке.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию: замочите семена этих растений на двое суток в проточной воде (или несколько раз смените за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.