Школа выживания. Снежные убежища - Андрей Александрович Ильичев

в ближайшее время положение потерпевшей группы не изменится, надо с первого дня (именно дня, потому что днем температура обычно выше, чем ночью) начинать учиться спать в условиях холода. Замечено, что измученный недоеданием, недосыпанием, физическими перегрузками человек, когда засыпает, не «слышит» во сне холода и поэтому может погибнуть. И наоборот, сытый, мало уставший человек умеет почувствовать, что замерзает, и вовремя проснуться. Практика показывает, что короткий, дремотный сон возможен даже при самых низких температурах. Надо лишь, засыпая, «завести» свой биологический будильник на полчаса вперед. Проснувшись через указанное время или раньше от холода, проверить свое состояние, при необходимости разогреть мышцы движением и вновь уснуть на полчаса. При этом даже самый непродолжительный, «рваный» сон позволяет человеку сохранить активность и, значит, саму жизнь гораздо больший промежуток времени, чем если бы он не спал вовсе. Во всех случаях «холодный» сон товарищей должны контролировать один или два бодрствующих дежурных.

Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые тепло-нагревающие приборы — примусы, газовые кухни и горелки, в том числе предназначенные для смоления лыж, бензиновые каталитические грелки, керосиновые лампы типа «летучая мышь», печи, а также свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки.

Примус лучше разжигать на улице, в крайнем случае во входном тоннеле, и лишь после того, как он хорошенько разогреется, вносить в жилую зону убежища. Пламя на горелке примуса следует уменьшить до минимального, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, с другой — не перегреет воздух. Излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод — повышается влажность, стены и потолки начинают капать. Чтобы усилить интенсивность обогрева, можно поставить на примус любой металлический предмет с возможно большей площадью — пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок и пр. Надо только помнить, что от длительного нагревания любой металл теряет свои изначальные свойства, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.

Все вышесказанное в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевших бедствие минимальны, можно попытаться соорудить импровизированный камелек. Для этого на патрубок, расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени, надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого, в свою очередь, закрепить медную или другую металлическую трубку с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным, слабым пламенем. Такое капельное горение очень экономично и в то же время эффективно, по крайней мере, настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не надо экспериментировать с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно.

Удобны для обогрева убежищ газовые горелки и даже архаичные керосиновые лампы типа «летучая мышь». В аварийных условиях подобные лампы можно заправлять, кроме керосина, соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.

При использовании керосиновых ламп для обогрева убежищ их стекло целесообразно обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть сверху на лампу свернутый из фольги широкий кулек с отверстиями в куполе для отвода воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде фартука или нарезать на свободно свисающие полоски. При этом чем больше окажется площадь фольги, тем выше будет теплоотдача лампы. При отсутствии фольги можно повесить над лампой металлическую миску или котелок, которые будут нагреваться в поднимающихся от лампы тепловых потоках.

Иногда возможно обогревать убежище с помощью раскаленных на огне костра больших камней, внесенных внутрь и уложенных на высокую подушку из сырых жердей и веток. Постепенно остывая, камни будут нагревать воздух внутри убежища.

Для обогрева убежищ может пригодиться обыкновенная свеча. Стандартная 10-сантиметровая свеча, весящая чуть больше 30 г, способна гореть более 3 ч, давая свет и тепло. В экстремальных условиях предпочтительней использовать стеариновую свечу, так как она прочнее парафиновой, не ломается от ударов и, кроме всего прочего, съедобна.

Свечу лучше устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью. Надо постоянно следить за безотходным горением: подтеки стеарина простительны в походе, но никак не в аварийной ситуации! Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, стакан, вылепленный из металлической фольги, пустую спичечную коробку. Даже в булке хлеба, если совершенно ничего нет, можно выдавить емкость под стеарин. В середину емкости заранее устанавливается фитиль. В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанный на арматуру и удерживающий фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок, пружин от авторучек и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание. С той же целью можно использовать иголку, воткнутую в плоский кусочек коры, или ветку, заклиненную на дне между стенками емкости.

Можно попытаться изготовить свечу традиционной формы. Для этого вытянуть из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутить их жгутом и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залить расплавленным стеарином. Удобнее всего в качестве емкости-формы использовать фольгу, свернутую в трубочку, тонкий кулек из коры, но можно также использовать фотокассеты, хлебный мякиш, обрезки лыжных палок в местах сужения и пр.

По тому же принципу нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртсодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей (рис. 45).

⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀

Если в распоряжении группы имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп и других морских (и не только) животных, птиц, рыб — можно попробовать изготовить жировую лампу. В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. В крайнем случае — скрученный сухой мох и даже маленький тлеющий березовый уголек. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.

Сами лампы изготовляются из пустых консервных банок, жести, толстой металлической фольги, в крайнем случае — бересты.