Двенадцать тысяч миль под парусами - Леонид Радионович Аксютин

В самом фешенебельном отеле города «Принцесса Дакиль» вечером 18 мая состоялся прием в честь участников регаты. Программа приема обычная: примерно в течение часа вы бродите среди гостей и столов с напитками и закусками, потом слушаете чью-нибудь короткую речь и уходите. Уходить надо вовремя, иначе окажетесь в неловком положении гостя, которому хозяева дадут понять, что у них есть и другие дела.

Впечатление от вечера было изрядно подпорчено из-за отсутствия обещанного местными властями катера, на котором мы должны были вернуться на судно. «Товарищ», как и все большие парусники, стоял довольно далеко на внешнем рейде и, если бы «крузенштерновцы» не выручили, выслав за нами свой мотобот, пришлось бы ночевать на причале.

По плану «круиз-компани» всем судам следовало вернуться в Санта-Крус-де-Тенерифе на следующий день к вечеру, но погода нарушила эти планы. Возвращаться парусникам пришлось против свежего встречного ветра, который с каждым часом все усиливался. Одни суда пытались идти против ветра и волнения под мотором, другие шли под парусами в лавировку. Рано утром 19 мая мы снялись с якоря и весь день провели в борьбе со стихией. За сутки судно не прошло и половины пути. Проснувшись на следующее утро, мы увидели, что почти так же далеки от цели, как и накануне вечером. Гости нервничали (некоторые опаздывали на самолет, на котором должны были возвратиться после первого этапа гонки домой), и мы развлекали их, как могли. Лишь к середине следующего дня ветер немного стих, и после полудня «Товарищ», наконец, вошел в гавань Санта-Крус.

Утром 21 мая на причале выстроились экскурсионные автобусы, на которых мы отправились осматривать остров. Мне довелось посетить Тенерифе восемь лет назад, но только совершив эту поездку в глубь острова, я понял, что не знал его.

Широкая автострада привела нас в прежнюю столицу острова Ля-Лагуну. В ней почти вдвое меньше населения, чем в Санта-Крусе, но именно здесь находится культурный центр Тенерифе и единственный на Канарских островах университет. Недалеко за городом расположен аэропорт Лос-Родеос. Международная авиатранспортная ассоциация по условиям взлета и посадки относит его к числу пяти наиболее опасных в мире. Уже после завершения нашего плавания в печати появилось сообщение о самой крупной в истории гражданской авиации катастрофе, произошедшей здесь 27 марта 1977 г. На взлетной полосе Лос-Родеос в условиях плохой видимости столкнулись два самолета «Боинг-747», принадлежавшие американской и голландской авиакомпаниям. Погибло 560 человек.

Проехав мимо взлетных полос аэродрома, автобус свернул на боковую дорогу, ведущую мимо сафари-парка. Так называют зоопарк, в котором звери находятся на свободе, а посетители — в машинах. Наш гид долго перечислял виды диких животных, обитающих в этом парке, но ни одного из них мы так и не увидели. Наверно, люди и машины животным изрядно надоели, и они предпочитают держаться подальше от дороги. На самом острове диких животных нет. Из млекопитающих можно встретить только летучих мышей.

Несмотря на относительно небольшие размеры острова, за время поездки мы сменили несколько климатических зон. Сначала автобус ехал по солнечным склонам южной части острова. По мере подъема в гору на глазах менялась растительность, и вот вместо придорожных кактусов перед нами уже густые хвойные леса. Среди могучих стволов Канарской сосны синеет море, и далеко у горизонта среди редких облаков видны гористые вершины соседних островов.

Один из них — о. Гомера — стал местом последней остановки Колумба перед его знаменитым плаванием. Здесь, в церкви Св. Антония маленького городка Сан-Себастьян, отслужил тогда мало кому известный мореплаватель прощальную мессу, прежде чем покинуть Канарские острова, которые считались тогда краем света. Что стоило человеку шагнуть через этот край!

Лес становился реже и реже и, наконец, закончился. Теперь дорога серпантином шла среди скал, мимо повисших над головами пластов застывшей лавы. Черно-красная почва была совершенно лишена растительности, и мрачное однообразие красок нарушали только сугробы сверкающего снега, лежащего в расселинах скал и среди придорожных камней.

Несколько километров мы ехали внутри кратера потухшего вулкана. Редко где можно увидеть такой фантастический пейзаж. Кипящая масса камней и земли, вздыбленная, как в котле, застыла, образовав хаос скал самых причудливых форм. Временами казалось, что находишься на другой планете.

Дорога стала совсем узкой и шла вдоль высокого и крутого обрыва. С одной стороны дороги, в глубине кратера, виднелись искореженные автомашины, а на обочинах стояли кресты, отмечавшие места автокатастроф с человеческими жертвами. С другой стороны уходил к небу увенчанный снегами склон Тейды, по которому до самой вершины тянулась вереница столбов подвесной канатной дороги.

В глубине кратера мы сделали остановку, полазили по скалам, пощелкали фотоаппаратами. Выбравшись из кратера, автобус остановился около небольшого придорожного ресторанчика, где мы перекусили. Вспомнив добрым словом организаторов экскурсии, мы двинулись дальше уже другим путем на северный берег острова.

Северная часть о. Тенерифе, по словам нашего гида, почти все время закрыта облаками. Когда мы поднимались по склонам Тейды, облака лежали пуховым слоем далеко под нашими ногами, а сейчас автобус пробил этот слой, подобно самолету, и после нескольких минут езды в густом тумане мы оказались уже в субтропиках.

Теплый и влажный климат северной части острова благоприятен для бананов, плантации которых встречаются тут на каждом шагу. Для многих из нас оказалось неожиданностью, что представшие перед нами банановые деревья — на самом деле огромные многолетние травы с толстыми корневищами. Раскидистые листья украшают ложный ствол, высотой иногда в несколько метров. Плоды созревают непрерывно, но на каждом стебле только один раз, после чего он отмирает. Поэтому стебли после сбора урожая срубают, а из оставшегося корневища снова начинает расти молодой побег, приносящий примерно через 10 месяцев новую гроздь плодов весом иногда до 30 кг.

В северной части острова находится старинный испанский город Ля-Оратова с населением около 25 000 жителей. В нем сохранились средневековые здания и узкие извилистые улицы. Наш автобус выглядел на них совершенно нелепо, и ему было явно тесно в местных закоулках. Каждый поворот приходилось выполнять в несколько приемов, давая поочередно то задний, то передний ход. Тем не менее шоферу удалось, ничего вокруг не поломав и не ободрав бока машины, добраться до самого старого в Ля-Оратове здания. Его фасад украшали деревянные балконы, а со стороны патио — квадратного двора внутри здания, характерного для испанской архитектуры, —была расположена крытая галерея. Когда-то это был жилой дом, но сейчас в нем разместилась вышивальная мастерская, продукция которой тут же продается, в основном туристам.

Самый старый дом