Календарь пчеловода - Владимир Титарев

– сетчатый фильтр для мёда;

– два переносных ящика на 6–8 рамок;

– щётки-смётки – 2 шт;

– свободные корпуса для складирования сотов после откачки мёда;

– чистое полотенце и миска с водой.

В конце погожего дня, когда всё готово для откачки, разжечь дымарь и дать несколько клубов дыма в леток улья. Снять крышку и утеплительную подушку с улья. Затем открыть частично край холстика или снять одну-две потолочных дощечки и дать поверх рамок две-три струи дыма. Стамеской разъединить запрополисованные крайние рамки и вытащить одну из них. Резким движением рук стряхнуть пчёл в улей и щёткой смести туда же оставшихся. Лучше заранее использовать удалители пчёл, чем стряхивать их с рамок. Поставить рамку в переносной ящик и накрыть его холстиком. Те же операции проделать со всеми рамками в корпусе или магазине. В переносном ящике соты отправлять в помещение для откачки мёда. Дымарём пользоваться умеренно. Не обращать внимания на ужаления пчёл, не суетиться, все движения должны быть размеренными. Пчёлы внутри помещения не жалят.

Обработав запланированное количество ульев, приступить к ревизии отобранных рамок. Полностью заполненные и запечатанные рамки желательно сохранить в качестве кормовых запасов и для поздней откачки в октябре, когда мёд окончательно созреет. Светло-коричневые соты, содержащие не менее двух килограммов мёда, не откачивают, а оставляют для комплектования зимних кормовых запасов. В откачку пойдут рамки заполненные мёдом и запечатанные не менее чем на две трети сота. Все остальные рамки с «наприском» и «недотяжки» пойдут на «обсушку» пчёлам. Рамки, отобранные для откачки мёда, желательно сразу распечатывать (пока они тёплые) электрическим ножом, ножом, разогретым в горячей воде или струей горячего воздуха из фена. Крышечки сотов срезать тонким ровным слоем, стараясь меньше повреждать соты. При этом соты полностью запечатанные откачивать в первую очередь и мёд расфасовывать в отдельную тару, а соты частично запечатанные, откачивать в последнюю очередь, т. к. в них может находиться небольшое количество незрелого мёда, который при хранении может закиснуть. Частично запечатанную рамку с мёдом можно проверить – зрелый в ней мёд или нет? Для этого нужно взять рамку обеими руками, немного наклонить и встряхнуть – зрелый мёд не должен вытекать. Подготовленные к откачке соты устанавливать в кассеты медогонки, таким образом, чтобы нижняя планка рамки находилась впереди по ходу вращения барабана. Рамки с мёдом в противоположных кассетах барабана должны быть приблизительно равны по массе, чтобы не вызывать сильного биения барабана медогонки при вращении. Чтобы во время вращения барабана хордиальной медогонки соты не выламывались из рамок, процесс нужно начинать плавно, постепенно наращивая обороты. После освобождения от мёда одной стороны сота, перевернуть рамку на другую сторону и откачать мёд с другой стороны, операцию повторить 2–3 раза, пока соты не окажутся относительно «сухими». Сливать откачанный мёд нужно через сетчатый фильтр, чтобы в посуду с мёдом не попали мёртвые пчёлы и кусочки воска. Собранный мёд должен отстояться в течение 2–3 дней (горловину бидонов накрыть марлей). Всплывшие частицы воска и пену собрать деревянной ложкой или шумовкой, после этого мёд можно расфасовывать в тару для хранения. «Зрелый» мёд наворачивается на ложку. Мёд с влажностью 18 % и менее свидетельствует о значительном содержании в нём сухих веществ, поэтому в процессе хранения он не будет расслаиваться и не забродит.

Мёд с влажностью более 18 % может забродить и расслоиться на жидкие и пастообразные фракции (субстанции). Исправить его можно подогрев до температуры 50–60 °C на водяной бане в течение 30 минут, в этом случае он своих пищевых и лечебных качеств не теряет. Мёд подогретый до температуры более 71 °C считается перегретым, теряет свои лечебные качества и остаётся жидким.

Мёд, полученный из чистых белых сотов долгое время (несколько месяцев) не густеет (не садится).

Садка мёда может быть разной:

– чтобы получить крупную садку мёда (крупнозернистую), нужно сразу после затаривания мёда, держать его в тепле с доступом воздуха;

– чтобы получить мелкую садку мёда (салообразную), после затаривания мёд в наглухо закрытой посуде держать в холодном подвале.

Чем больше мёд подвергался колебаниям температуры, например, при перевозке, тем крупнее будут у него зёрна при садке.

Мёд может загустеть (сесть) через две недели или несколько недель, в зависимости от чистоты сотов и тех медоносов, с которых был собран нектар.

Мёд с подсолнечника и вереска быстро кристаллизуется и поэтому в зиму пчёлам на корм не годится. Хранить мёд лучше всего при температуре не выше 10–13 °C. При т-ре 16 °C мёд может скорее забродить, чем при более высокой температуре. Кристаллизация любого мёда идёт очень медленно при т-ре 24 °C, а при т-ре 27 °C цвет и аромат мёда ухудшаются. Сотовый мёд кристаллизуется значительно медленнее, чем центробежный. Хороший мёд при хранении кристаллизуется. Образование белого налёта на поверхности мёда и на стенках тары, в которой он содержится – признак мёда высокого качества. Такой мёд может храниться десятки лет. Белый налёт – это закристаллизовавшаяся глюкоза. Закристаллизовавшийся мёд можно хранить при комнатной температуре. Сотовый мёд по своим вкусовым и лечебным качествам выше центробежного, откачанного в августе месяце, т. к. его созревание длится столько, сколько он находится запечатанный в сотах. Пётр Иванович Прокопович, вообще, рекомендовал откачивать мёд из сот через несколько месяцев, после длительной выдержки. После откачки мёда пустые соты в этот же вечер, не дожидаясь следующего дня, обрызгав их тёплой водой, возвратить семьям на «обсушку». За ночь пчёлы очистят соты, перенесут остатки мёда в материнское гнездо. Перед постановкой рамок на «обсушку», край холстика материнского гнезда необходимо отогнуть на ширину рамки для прохода пчёл. В неочищенных от остатков мёда сотах при хранении появляется влага и поселяются дрожжевые микробы. После того, как пчёлы обсушили и поправили соты, их убирают в хранилище до следующего сезона, а пчёл сразу же в течение двух суток необходимо обработать парами муравьиной кислоты, а затем начинать подкармливать к зиме и давать побудительные подкормки для стимулирования матки к наращиванию яйцекладки. Хорошие пчелиные соты представляют большую ценность для пчеловода весной и во время медосбора, недостаток их сдерживает рост семей весной и сбор мёда летом, это золотой фонд пасеки. Запасы кормов в улье «по мнению» пчёл, обладают свойством стимулировать работу матки – если они достаточны, и лимитировать работу матки – если они недостаточны. Пчелиная семья это чётко определяет. Иногда в этот период, при недостатке кормов, пчёлы начинают выбрасывать открытый расплод. Для наращивания пчелиных семей к зиме, к концу главного медосбора (начало августа) в каждом гнезде размещают по 2–3 рамки, лишь частично занятых мёдом, с хорошими пчелиными ячейками, чтобы матки смогли бесперебойно откладывать в них яйца. Этот приём стимулирует работу маток и снимает отрицательные последствия мобилизации всего состава пчелиной семьи на медосбор, когда приостанавливается её развитие в результате того, что инстинкт размножения у пчёл уступает инстинкту самообеспечения кормом. Очень сильная пчелиная семья к концу медосбора, зимой может погибнуть от голода, из-за нехватки корма. В зиму должны идти семьи 20–25 тысяч особей (2–2,5 кг), это оптимальное количество пчёл для зимовки.

Если в этот период пчеловод не создаст условия для интенсивной откладки маткой яиц, то к концу медосбора пчелиные семьи резко ослабевают и идут в зиму ослабленными, отчего самые продуктивные из них погибают.

Хорошо действуют на работу маток белковые подкормки и утепление гнёзд. Лучшая подкормка это свежее канди с белковыми добавками и лекарством.

Проводить подкормку к зиме лучше всего в период с 20 августа по 5 сентября, после откачки мёда. Лучшая подкормка: сахар и мёд в равных количествах.

Подкормку осуществлять сахарным сиропом в пропорциях сахара и воды (1,5×1) с добавками лекарств, настоев трав (зверобоя, хвои, полыни); 1 стакан настоя на 1 литр сиропа, морской соли 1 чайная ложка на 3 литра воды. Такой сироп пчёлы перерабатывают с наименьшей затратой сахара и питаясь им, хорошо зимуют. В это время, перерабатывая сахарный сироп, пчёлы добавляют в него необходимое количество ферментов, что препятствует кристаллизации мёда зимой.

Добавление кислоты к сахарному сиропу не повышает кислотность приготовленного мёда, т. к. пчёлы в этом случае выделяют столько секрета, сколько надо для придания мёду необходимой кислотности. Чем больше будет добавлено кислоты в сироп и чем позднее будет дана подкормка, тем сильнее такой корм кристаллизуется зимой. Кислоту в сироп не добавлять. Нерационально скармливать семьям ежедневно по 0,2 литра сиропа для поддержания яйценоскости матки, а пополнение кормовых запасов проводить позже. При пополнении запасов и одновременном наращивании количества пчёл к зиме, суточная норма сиропа не должна превышать 1 литр на семью, а разовая порция сиропа в кормушке должна быть 3 литра на три дня, т. к. сироп перерабатывают старые пчёлы, которые всё равно отомрут. Следует избегать в это время подкармливать в зиму пчёл сухим «канди», т. к. для его растворения пчёлы расходуют секрет грудных желёз и ослабевают. Сироп готовят в горячей воде с температурой 60–80 °C, сахар при этом хорошо растворяется и добавлять необходимо морскую или поваренную соль 0,5 г/л. Добавка небольшого количества мёда желательна. Кипятить нельзя, т. к. кипячение способствует кристаллизации корма зимой. Лучше всего давать инвертированный сироп. Процесс превращения сахарозы в глюкозу и фруктозу называется инверсией. Гидролиз или инверсию сахарозы осуществляют с использованием одной из добавок: мёда, лимонной или уксусной кислоты.