Гипсокартонные работы. Секреты мастера - Иван Никитко

Осуществляем крепеж от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, располагая саморезы с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Саморезы вводим в лист под прямым углом так, чтобы они проникли в металлический профиль каркаса на глубину от 10 мм, в деревянный брус – от 20 мм. Потом головки саморезов нужно будет зашпатлевать.

Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 50 мм от места крепления предыдущего самореза.

Установив листы на каркас, шпатлюем. Если перепады неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов используем грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняем «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, наносим два-три слоя грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.

Грунтовочный состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно – зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносим ее на потолок с помощью малярного валика. Специально разработанные грунтующие составы глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их использование позволяет легко подобрать совместимые материалы.

Работы несложны, если ведутся в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, нужно определить, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Отмеряем от угла засечки в 1250, 2500 и 3750 мм с помощью рулетки. Натягиваем нитку для меловой разметки – от засечки 1250 мм до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника делаем засечки и расчерчиваем их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек откладываем по 1250 мм вправо и влево – по направляющему профилю и «Н»-профилю. То же действие повторяется для профилей на засечках 2500 и 3750 мм. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу. После того как вы выставили главные профили и «Н»-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Наносим засечки между главными профилями через каждые 4150 мм, в этих местах должны располагаться 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Прикручиваем их к стенному направляющему профилю, затем – к «Н»-профилю. Горизонт «Н»-профиля выводится с помощью лески – она должна быть очень хорошо натянута.

Ведя монтаж от центральной части «Н»-профиля, варьируем зазор относительно лески по высоте и вворачиваем по два самореза навылет в «Н»-профиль и угловое крепление – через общий крепежный угол, следя, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям фиксируем аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх, на расстоянии от стены 1300–1350 мм. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили ставим по всей конструкции, но только уже через 1200 мм. Устанавливаются они с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сквозь глухую сторону выравнивающего профиля.

Используем угловые крепления из расчета шаг 700–800 мм на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Сверлим отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля, приворачиваем к ним крепежные углы – так, чтобы угловые крепления расположились на одной линии, натягивая леску максимально близко к крепежным углам. Осуществляем монтаж от центрального ряда крепежных углов. Варьируем стеновой профиль, выведенный по засечке 2500 мм по высоте, зафиксировав его и вворачивая сквозь угловое крепление два самореза. Отступаем по 10 мм от каждого края угловых крепежей – один должен быть выше, другой ниже. Загибаем свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы он не выходил за плоскость сооружения.

Иногда бывает, что кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, тогда не получается отрегулировать плоскость по леске. Используем магнитный уровень, прикладывая его не в центре профиля, а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручиваем к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверяем данные всего уровня, начиная с центрального профиля, затем приворачиваем центральную линию угловых и боковых креплений.

Демонтировать выравнивающие профили можно будет лишь в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, которые прежде устанавливаем поперек профилей. Нам нужно прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 1200 мм) – далее с открытой стороны будем прикручивать лист кромкой к плоскости стоечного профиля.

У нас есть засечки 1250 и 3750 мм в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке 4150 мм, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в «Н»-профиль – нам важно избежать волнения листа. Точно так же крепятся к профилям последующие листы.

Распространенность в современных интерьерах разноуровневых потолков обусловлена не только новым взглядом на эстетику, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок, отделить одну часть квартиры от другой. Опускаясь или поднимаясь, потолок указывает на переход зоны гостиной в обеденную зону, прихожую или кухню. С точки зрения архитектуры разноуровневые потолки – самый грамотный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы – провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Собирается каркас из металлических профилей, в соответствии с тем, какой потолок вы задумали собрать. Предварительная часть подготовки листов гипсокартона к монтажу общая для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и фрезеровании их в местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение – необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.

Углы при сборе потолочных площадей и «ступенек» формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.

«Базовый» вариант разноуровневого потолка – трехуровневая «волна». Выделяем три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, нам достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней (рис. 5.16, 5.17).

Рис. 5.16. Потолочный каркас с двухуровневыми соединителями

Рис. 5.17. Трехуровневый потолок

Монтируем каркас первого уровня с расчетом, что он перекроет второй уровень (первую волну). Первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Таким образом, на первом этапе работы создается каркас из металлических профилей, облицованный гипсокартоном.

На листе гипсокартона карандашом в соответствии с проектом размечаем местоположение первой волны и монтируем по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии крепим к металлическому каркасу и закладным деталям направляющий профиль с надрезанными полками («змейку»).