Строим баню своими руками - Ксения Поминова

Если баня предположительно будет использоваться не чаще одного раза в неделю, то есть смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее. Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

У металлических печей промышленного производства есть ряд бесспорных преимуществ: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1–2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах – к числу главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

Кирпичная печь-каменка

Одной из самых распространенных и надежных печей для бани является кирпичная печь-каменка. При соответствующем уходе она прослужит долгое время. Такая печь мягко и равномерно прогревает парильное помещение, долгое время сохраняет тепло. Она пожаробезопасна и проста в эксплуатации. К недостаткам печи относятся ее большой вес, длительный прогрев помещения, неудобство чистки, а также то, что она занимает значительную площадь.

Перед сооружением печи выбирают наиболее подходящее для нее место. Рекомендуется располагать печь рядом с входом в парное помещение. Так она будет нагревать и предбанник, и парилку.

Для кладки используют красный кирпич М75—М150. На обогрев 1 м2 помещения требуется 30–40 кирпичей. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество материала.

Лучше всего использовать кирпич размером 25 × 12 × 6,5. При выборе важно обратить внимание на качество выполнения обжига. Не рекомендуется применять недосушенный или пережженный кирпич, который имеет бурый цвет с алым оттенком. Такой материал недостаточно прочен, он обладает повышенной теплопроводностью. Также для кладки печи непригоден силикатный кирпич, который не выдерживает воздействия влаги. Можно использовать шамот (огнеупорный кирпич) или пустотелые камни. Они бывают плоскими (25 × 12 × 13,8 мм), полуквадратными (25 × 13,8 × 13,8 мм), крупными полуквадратными (25 × 25 × 13,8). При выборе кирпича для печи обязательно обращают внимание на его форму – он должен иметь плоскую постель, плоские и ровные боковые грани, прямые кромки и острые углы. Помимо обычного, используют также кирпич, изготавливаемый из глины повышенной огнестойкости и прочности. Такой материал выдерживает нагревание до 1000 °C. Чтобы при высыхании кирпич не садился и не растрескивался, его предварительно вымачивают в воде.

Нельзя использовать пустотелый или дырчатый кирпич.

Сооружение кирпичной печи начинают с укладки фундамента. Для этого на земле размечают участок необходимого размера и роют котлован глубиной 0,5–0,7 м. Фундамент делают больше самой печи на полкирпича, отступив от фундамента бани на расстояние минимум 50 мм. После укладки фундамента образовавшийся зазор заполняют песком. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают. Для печи, как правило, делают бутобетонный или бетонный фундамент, при сухом грунте кирпичную кладку выполняют на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Приготовленный раствор выливают в котлован и оставляют сохнуть на 5–7 дней. Затем его поверхность покрывают слоем цементного раствора и выравнивают строительным уровнем или рейкой и оставляют еще на 15 дней. После этого проводят гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида – его настилают на застывший раствор в два слоя. Для этого два полотна рубероида отрезают так, чтобы их края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой укладывают перпендикулярно первому. Иногда для скрепления полотен используют мастику или расплавленный битум.

Перед кладкой кирпич опускают в воду на 2–3 мин, чтобы раствор для кладки не обезвоживался. Надо обратить особое внимание на кладку швов – они должны быть абсолютно герметичны, чтобы угарные газы не попадали внутрь помещения. Подготовленный раствор кладут ровным слоем на всю ширину кирпича, при этом слой должен быть минимальной толщины. Для обычного кирпича такая толщина – 5 мм, для жаропрочного – 3 мм.

Каждый ряд укладывают только после завершения предыдущего. Удобнее предварительно подогнать кирпичи каждого ряда без раствора. С помощью строительного угольника проверяют правильность углов. Также строго соблюдают перевязку печной кладки.

В одном ряду нельзя использовать жаропрочные и обычные кирпичи, так как у них различное расширение при нагревании и могут появиться трещины, сквозь которые происходит утечка угарного газа. Вместе с кладкой одновременно устанавливают печную фурнитуру. Рамки дверцы перед установкой обматывают асбестовым шнуром, он является компенсатором при расширении металла и предотвращает образование трещин. Дымоходы, или дымовые каналы, выполняют сечением 260 × 260 мм либо 260 × 130 мм. Их делают особенно аккуратно, внутри них сразу удаляют излишки раствора, так как отвалившиеся куски впоследствии могут нарушить правильную работу печи. Дымовые каналы укладывают без отступов, их внутреннюю поверхность делают ровной и гладкой с помощью деревянных или металлических буйков, затем стену швабруют влажной тряпкой. По необходимости дымоходы можно установить под углом 30°.

Дымовые трубы делают из глиняного кирпича, гончарных труб или жароупорных бетонных блоков. Нельзя для этого использовать щелевой или силикатный кирпич, шлакобетонные или другие непрочные материалы.

Особое внимание при установке печи уделяют печной фурнитуре. Она помогает ухаживать за печкой и обеспечивает ее работу. К ней относятся дверцы, колосники, колосниковые решетки, печные задвижки, духовые шкафы, плиты, водогрейные коробки и др. В основном ее изготавливают из чугуна и стали. У фурнитуры из чугуна долгий срок службы, она мало подвержена коррозии, хорошо переносит высокие температуры.

Дверцы для печи бывают топочные, прочистные, поддувальные, зольниковые. Топочные дверцы могут быть из стали или чугуна с латунным, хромовым или иным покрытием. Также они бывают с поддувалом, обзорным стеклом. При этом любые дверцы должны плавно и удобно открываться и плотно закрываться.

Для очистки зольника и подачи воздуха для горения под колосниками или в поддувале устанавливают поддувальную дверцу. Она может быть обычной или герметично закрывающейся, во втором случае ее изготавливают из чугуна. В дымоходе или в стенах печи устанавливают прочистные дверцы для очистки трубы и печи от скопившейся сажи. Задвижки необходимы для закрывания дымохода, изготавливают их из чугуна, с гладкой поверхностью и без заусенцев. Для более плотного закрытия устанавливают две задвижки – одну над другой. Заменой задвижкам может быть вьюшка, которая плотно закрывается из-за двойного затвора. Поворотная заслонка имеет такие же функции, как и вьюшка, только она оснащена длинной ручкой. Но с ее помощью невозможно регулировать тягу в печи и она не очень плотно закрывается.

Колосниковые решетки необходимы для поддерживания твердого топлива и равномерного распределения воздуха в топке. Они изготавливаются из чугуна, бывают прямоугольные, круглые, горизонтальные, наклонные. Для улучшения отвода тепла их снабжают ребрами.

Окна и двери

Окна в бане часто прорезают не только в стенах, но и в дверях, они имеют различную площадь. Главное при этом, чтобы она не превышала 5–7 % от общей площади пола.

Испокон веков в русских банях делали окна прямоугольной формы, считая, что небольшие, вытянутые по диагонали в ширину окна лучше всего сохраняют тепло. Это, конечно, неоспоримый факт. Но во времена глобального внедрения герметиков и гидроизоляционных смесей в современном проектировании стали возможны круглые, узкие продольные и треугольные окна, стекло и стеклопакеты нашли свое место в дизайне любых помещений. Самое главное для владельца бани – не ломать видимую картинку за стеклом и расположить окна так, чтобы в них можно было смотреть в сидячем и лежачем состоянии из парной и моечной.

Для того чтобы с внешней стороны бани через окна не было видно самого помещения, прежде их просто закрашивали краской или занавешивали. В наше время актуальны окна с затемнением – матовые или тонированные.

Окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (рис. 17).

Рисунок 17. Двойное окно в бане

Это тот случай, когда на одной раме крепятся два стекла с обеих сторон. Данный вариант установки окон в бане самый экономичный. Наличие форточки упрощает проветривание помещения.